Νότια Φιλοξενία Του Τσάρλεστον

Δεν ήταν τα ραγισμένα, λιωμένα νόστιμα τηγανητά χοιρινά δέρματα, ούτε τα ζελατίνα χοιρινό, που μας έκαναν να κλάψουμε τον θείο μας, πριν τελειώσουμε ακόμη και τον πρώτο γύρο των κοκτέιλ στο Husk, ένα νέο εστιατόριο στην ιστορική συνοικία του Charleston απλά μπλοκάρει από το σπίτι όπου μεγάλωσα. Και σίγουρα δεν ήταν η πινακίδα δειγματοληψίας των ζαχαροκαλάμων από τέσσερις νότιες πολιτείες: ροζ, χάρτινες λεπτές πτυχώσεις ξεδιπλώνονται σαν δείγματα από ημιδιαφανές μετάξι. Όχι. Ήταν ο μικρός κρόκος με βούτυρο αλατισμένο βούτυρο χοιρινού κτυπήματος με αποφλοιωμένο χοιρινό λίπος, για τη σαρδέλα πάνω στο ψωμί καλαμποκιού που καρφώθηκε στο μπέικον - που ίσως να ήταν σκιά πάνω από το γουρούνι.

Ο χοίρος στο βούτυρο του χοιρινού ήταν εντυπωσιακός, με τη γενεαλογία που έβγαλε πίσω στην άγρια ​​φύση, ο ραγδαίος Ossabaw έφερε στο Lowcountry από τους ισπανούς αποίκους πριν από σχεδόν 600 χρόνια και ο σεφ του Husk, Sean Brock, πηγάζει από αγρόκτημα βορείως του Τσάρλεστον. Ο ίδιος ο Brock μεγάλωσε στη χώρα του άνθρακα της Βιρτζίνια, έκανε το χρόνο στις κουζίνες στο Ρίτσμοντ και στο Νάσβιλ και πριν 4 χρόνια εισχώρησε στην πόλη με ένα κουτί εργαλείων γαστρονομίας - το άγαρ-άγαρ, την μεθυλοκυτταρίνη, sous vide κυκλοφορητές-για να φέρει κάποια σύγχρονα sizzle στο άσπρο, τραπεζομάντιλο McCrady's. Αλλά στο Τσάρλεστον, το παρελθόν τείνει να δουλεύει ακόμα και στους πιο πρωτοποριακούς νεοφερμένους, και σύντομα ο Brock έβλεπε τα περιοδικά των καλλιεργητών της Νότιας Καρολίνας από τον 18 αιώνα και τα παλιά βιβλία βιβλίων του Τσάρλεστον (cookbooks) στον υπόλοιπο κόσμο ) με το Post-it. Παρακολούθησε σπόρους κειμηλίων για ποικιλίες μπιζελιών και σουσαμιού που δεν είχαν καλλιεργηθεί στη Νότια Καρολίνα πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν εγκατέλειψε εντελώς τα υδροκολλοειδή. στην πραγματικότητα, η avant-garde μαγειρική του στο McCrady's του κέρδισε ένα βραβείο James Beard για τον καλύτερο σεφ στη νοτιοανατολική πέρυσι. Αλλά με τον Husk, μια υποβαθμισμένη σειρά δωματίων σε ένα σχολαστικά ανακαινισμένο σπίτι του 19 του Queen Street, ο Brock κάνει μαγειρική νότια που είναι υψηλή αλλά συνδέεται φυσικά και διανοητικά με αυτό το μέρος, φτάνοντας στο παρελθόν για να βρει έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός. Και αν η μαγειρική του αναγέννηση έχει μια τάση προς την εμμονή (πέντε γουρουνάκι σε ένα μόνο μενού ορεκτικών), λέμε: τόσο το καλύτερο.

Η υπεραξία στην πλάκα είναι αμαρτία που μπορεί να αντέξει αυτή η πόλη. η υπερπληθωρισμένη αγορά ακινήτων της τελευταίας έκρηξης απειλούσε να σπάσει τη συναρπαστική ένταση ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, που είναι τόσο μέρος της ψυχής της πατρίδας μας. Μικρές οικιστικές δεξαμενές των καταφυγίων αυξήθηκαν στα έλη των λιμένων του λιμανιού του Τσάρλεστον, οι νέες οικογένειες έφυγαν από το ακριβό ιστορικό κέντρο της πόλης για τα προάστια και οι αγαπημένες ανεξάρτητες επιχειρήσεις μπήκαν στην κεντρική οδό, την κύρια εμπορική λεωφόρο, από τις εθνικές αλυσίδες. Αντίο, κατάστημα ανδρών Max's? γεια, Apple Store!

Τι διαφορά κάνει μια κάμψη. Οι άνθρωποι που ζουν και αγαπούν το Τσάρλεστον έχουν τώρα την ευκαιρία να προβληματιστούν και να επικεντρωθούν σε ποια στοιχεία είναι πραγματικά μοναδικά και αξίζει να διατηρηθούν. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό νεαρό παλμέτο από τη γωνιά μας από το σπίτι μας, ένα φλας τροπικής οσφυαλγίας που κοιτάζει έξω από το στενό διάστημα ανίχνευσης ανάμεσα σε δύο σκάλες, που φαίνεται να δείχνει μια απάντηση. Για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, οι ιδιοκτήτες σκόπιμα ανέχτηκαν αυτήν την γοητευτική πράσινη εισβολή ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως υποχρέωση για την ιδιοκτησία. Η αντοχή, η πολυτέλεια, η γοητευτική ιδιοσυγκρασία - όλα αυτά είναι τραπεζικές ιδιότητες στο σημερινό Τσάρλεστον.

Ως συγγραφείς, συνεχίσαμε να ασχολούμαστε με την προηγούμενη δεκαετία με το πέρασμα μεταξύ του Τσάρλεστον και της Νέας Υόρκης, ένας τρόπος που επιτρέπει πολλούς προβληματισμούς για τις δύο πόλεις, αλλά όχι και πολύ σημαντική εμπειρία ζωής σε κάθε μέρος. Έχουμε από τότε εγκατασταθεί σε μια μακρά, αδιάκοπη έκταση στο Τσάρλεστον για να ερευνήσει και να αναπτύξει τις συνταγές για το επόμενο βιβλίο μαγειρικής μας. Αυτό που μας εξέπληξε τους πρώτους μήνες, μαζί με το καθαρό ηλεκτρικό ρεύμα του ανοίγματος του Husk, ήταν η νεανική ενέργεια που διέρχεται από όλες τις δημιουργικές κοινότητες της πόλης, γαλβανίζοντας τις σκηνές μουσικής και τέχνης. Για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, αυτή η αλμυρή πόλη δεν ήταν ποτέ πιο ζωντανή, ή περισσότερο ανταμείβοντας ένα μέρος για να είναι.

Όπως εξήγησε ο David Maybank, ένας απόγονος μιας από τις πιο προεξέχουσες οικογένειες της πόλης, σε ένα πρόσφατο ψητό στρειδιών: «Παρά την ύφεση, ο Τσάρλεστον έγινε μεγαλύτερος. υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Όλα τα παλιά, γνωστά πράγματα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει - οι εκκεντρικότητες - είναι ακόμα εδώ, αλλά υπάρχουν περισσότερο. "

Μπορεί να μην υπάρχει καλύτερο παράδειγμα της θέσης της Maybank από το Bowens Island, μια κατάδυση θαλασσινών σκαρφαλωμένη σε μια λασπώδη τράπεζα του Folly Creek για 25 λεπτά από το Δημαρχείο. Οι May και Jimmy Bowen άνοιξαν τη θέση τους, μερικά δωμάτια σε ένα καταπληκτικό κτίριο που σερβίρει φρέσκα πιάτα με θαλασσινά και ψητά στρείδια από τον κολπίσκο, στο 1946, και σύντομα έγινε ένας μύθος τόσο για την ειλικρινή τιμή Lowcountry όσο και για τους ιδιόρρυθμους κανόνες που επιβάλλονται με το ζήλο του martinet από την κ. Bowen - υπήρχε χώρος για κατανάλωση μόνο στρειδιών, οπότε αν μερικοί λαοί στο κόμμα σας επέλεξαν τη τηγανητή γαρίδα, θα έπρεπε να δειπνήσουν ξεχωριστά. Με τα χρόνια, τα τείχη απέκτησαν στρώματα από το στρώμα γκράφιτι και τα κακοσχηματισμένα έπιπλα είχαν συμπληρωθεί με μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή αδρανοποιημένων τηλεοράσεων. Στο 2006, μια πυρκαγιά έσπασε το εστιατόριο, αλλά ο εγγονός του Bowens, Robert Barber, δικηγόρος κυρίων και χειροτονήθηκε υπουργός, τον ενέπνευσε ως ένα τεράστιο περίπτερο στα ξυλοπόδαρα, ένα καθαρότερο και εντελώς πιο άνετο μέρος. Και όμως, το νεόκτιστο εστιατόριο διατηρεί μεγάλο μέρος του άθικτου σκηνικού και της καθαρότητας του παλιού Bowens. Όταν φτάσαμε στις πέντε το Σάββατο, η κύρια τραπεζαρία έτρεξε με τον ήχο κελύφους των στρείδι που χτύπησε κάδους και τραπέζια των οικογενειών που μπαίνουν σε πανέμορφες ξανθιές πιατέλες με τηγανισμένο γάδο και γαρίδες. Η γραμμή παραγγελιών περιτυλίχθηκε στο μισό μέρος του δωματίου και ο μοναχός μπάρμαν τεντώθηκε για να συμβαδίσει με παραγγελίες στο γιγαντιαίο πεταλοειδές μπαρ. Ο May Bowen μπορεί να μην εγκρίνει το νέο καθεστώς (οι στρειδοί και οι λάτρεις των ψαριών τρώνε στο ίδιο δωμάτιο), αλλά το τρυπάνι παραμένει το ίδιο: διατάξτε τα στρείδια, πάρτε ένα μαχαίρι και πετσέτα για να τραβήξετε, στη συνέχεια πεζοπορίστε στην ανοιχτή θέση ψησίματος στο ισόγειο και περιμένετε για τον κύριο πυρήνα να συγκεντρώσει το δίσκο σας.

Θα είμαστε ευχαριστημένοι μαζί σας: ο Bowens μπορεί να φανεί σπαρτιατικός, ακόμα και προκλητικός, αλλά τα στρειδιά - που συλλέγονται ακόμα από τις μισθώσεις του εστιατορίου στον ρυάκι στην άκρη του ακινήτου - είναι εξαιρετικά και οι μπύρες είναι κρύες. οι προθέσεις των ιδιοκτητών είναι καλές και η ποιότητα των γυμνών οστών του χώρου, ακόμη και τα γκράφιτι στους τοίχους, μιλάει τόμους σε μια πόλη που για περισσότερο από έναν αιώνα ήταν ξεφλούδισμα και ρωγμές "πολύ φτωχοί για ζωγραφική και πολύ υπερήφανοι για να ασβέσουν ," όπως λέει και το ρητό. Στο Bowens, καταβάζετε αυτή την αυθεντικότητα για να αποκαταστήσετε μια ζωή που μπορεί τώρα να είναι λίγο πολύ καλά κλιματισμένη και τραγανή.

Πίσω από το κέντρο της πόλης, η νυχτερινή ζωή, η οποία εξακολουθεί να περιορίζεται στα βόρεια όρια της King Street, διαφοροποιείται πέρα ​​από το αθλητικό μπαρ / μπαρ κατάδυσης, τις διχοτομίες Bud / Miller των προηγούμενων ημερών (αυτή είναι μια πόλη κολέγιο, τελικά: το College of Charleston Citadel, και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, για να αναφέρουμε μερικές). Σπούδασε αρχιτεκτονικές ακτίνες που εκτίθενται με ακρίβεια, σανίδες και τούβλα - είναι διακοσμητικό, αλλά υπάρχει μια νέα έμφαση σε σοβαρούς καλλιτέχνες. Στην Percy Street, βγήκαμε στην Enoteca, ένα σκούρο κουτί κοσμημάτων ενός μπαρ, για ένα σύντομο νυχτερινό καπέλο και έσπασε την ομάδα μας σε μια ιταλική μπύρα δοκιμάζοντας ένα τέτοιο βαθύ βάθος που ο Mario Batali θα είχε ταπεινώσει. Σε μια άλλη νύχτα, περιμέναμε υπομονετικά, καθώς ο θυρωρός στο κεντρικό Belmont με ένα βαρέλι-bourbon επιβάλλει ένα πολιτισμένο, μέγιστο άτομο 46.

Δύο βράδια αργότερα, στο Charleston Pour House, στη γειτονιά του Riverland Terrace, φτάσαμε να δούμε μια σπάνια επίδειξη από την ορχήστρα που ορίστηκε από το Grammy, του οποίου ο πρόεδρος, ο Carolinian Ben Bridwell, εδρεύει στο Charleston, μυθικός, γεμάτος νότιος βράχος τον πήρε και τους συναδέλφους του στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου. Το Pour House καταφέρνει να ενσωματώσει δύο στάδια και ένα κουβανέζικο εστιατόριο κάτω από μια στέγη, και είναι τόσο νόστιμο που χρειάζεται μόλις ένα bouncer. Η ζώνη εισήλθε (και αργότερα εξήλθε) μέσω της μπροστινής πόρτας.

Καθώς περιμέναμε την ομάδα να πάρει τη σκηνή, πίνουμε το HopArt IPA από το δημιουργικό του North Charleston (και συνειδητό: βιολογικούς κόκκους, βραστήρες με βιοντίζελ) Coast Brewing Company και σκεφτήκαμε πόσο έχει αλλάξει το κλίμα για τους επίδοξους μουσικούς στην πόλη. Σίγουρα, υπήρχε μουσική παντού όταν μεγαλούσαμε - θα μπορούσατε να πάρετε μια μπάντα προσευχής του Johns Island, Philip Glass στο Φεστιβάλ Spoleto και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Charleston όλα την ίδια εβδομάδα. Αλλά αυτές τις μέρες, το εύρος και η ποιότητα του εγχώριου ταλέντου είναι εμπνευσμένο. Η μπάντα των αλόγων μπορεί να είναι η πιο γαλβανιστική δύναμη για τους rockers της Lowcountry, αλλά υπάρχουν αρκετοί Τσάρλεστον οι οποίοι έχουν ξεσπάσει την εθνική τους αναγνώριση: η φανταχτερή chanteuse Cary Ann Hearst, ο ράπερ Righchus και οι ασχολούμενοι με τη μουσική New Music Collective. Υπάρχει ο Daniel D, ένας νεαρός βιολιστής που προέκυψε από την παράδοση του ευαγγελίου, διαμορφώθηκε από το σύγχρονο hip-hop και άνοιξε πρόσφατα για τους Jamie Foxx και Kanye West στο BET. Το ονομάζεις, το έχουμε: το μεταμοντέρνο ragtime των V-Tones, οι Defiliers 'κυλούνε rockabilly. Μπλουζ-πανκ; Ελεγχος. Electronica; Έχω και αυτό.

Το εξαιρετικά επιμελημένο Φεστιβάλ Spoleto φέρνει, για δύο επιπλέον εβδομάδες κάθε Μάιο, κορυφαία μουσική, χορό και παράσταση στην πόλη, όπως έχει από το 1977 και έχει εγκατασταθεί σε μια άνετη μεσαία εποχή. δεν είναι πλέον το κοινωνικό φαινόμενο που καταναλώνεται στο 1980, όταν το Τσάρλεστον ήταν μικρότερο, αλλά παρόλα αυτά το Spoleto είναι ένα μεγάλο μέρος του γιατί η πόλη έχει ανέβει για να γίνει ένας τέτοιος τουριστικός σταθμός.

Ο τουρισμός έχει, στην πραγματικότητα, τη βιομηχανία νούμερο ένα στο Τσάρλεστον από το 1980 και, όπως πάντα, οι κάτοικοι μπορούν να ακουστούν στην ευγενική εταιρία που μεγαλώνει για τις ορδές ενώ καυχιέται για την τοποθέτηση του σπιτιού τους στην επερχόμενη εποχή του σπιτιού. (Είναι περίπλοκο.)

Το τελευταίο σημείο ανάφλεξης για συζήτηση, όμως, επικεντρώνεται στα κρουαζιερόπλοια που αγκυροβολούν στην καρδιά του κέντρου. Μπορεί η υποδομή μας να χειριστεί το στέλεχος ενός ξενοδοχείου all-inclusive, το ξενοδοχείο 1,000 που αγκυροβολεί στους πρόποδες του Market Street; Μπορεί η πολύτιμη ανοικτή θάλασσα να χειριστεί τα λύματα; Το Charleston οφείλει τόσο μεγάλο μέρος της αισθητικής του έκκλησης ώστε να είναι πρωτοπόρος στον νόμο περί διατήρησης στο 1930. μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε βιώσιμες πρακτικές κρουαζιερόπλοιων;

Σε μια πρόσφατη χειμερινή Δευτέρα, το Celebrity Cruise Lines ' Ερμής βυθίστηκε, η διπλή μαύρη καμινάδα της που υπερυψώθηκε πάνω από τα βράχια της πόλης. Αλλά κατευθυνθήκαμε στην αποκατάσταση στο βασιλιά, ένα οικείο νέο boutique ξενοδοχείο που ενσωματώνει η ίδια την ιστορία της Τσάρλεστον της ύφεσης. Ο χώρος, δύο κτίρια της 19 του πρώτου αιώνα στην King Street, σχεδιάστηκε αρχικά για πολυτελή καταλύματα, αλλά από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, η αγορά διαμερισμάτων επτά διαστάσεων είχε εξαφανιστεί. Αντ 'αυτού, οι επενδυτές μετέτρεψαν το ακίνητο σε ένα εντελώς νέο είδος καταλύματος για το Τσάρλεστον: 16 μοντέρνες σουίτες σε στιλ διαμερίσματος που αγκαλιάζουν τους τοίχους από τούβλα με υφή, εκτεταμένα παράθυρα-της αρχαίας αμερικανικής εμπορικής αρχιτεκτονικής. Κοιτάζοντας πάνω από τις αποθήκες στο King Street, είχαμε την αίσθηση ότι ήμασταν στο χώρο πριν. Και τότε μας φάνηκε ότι είχαμε: μόλις πριν από λίγα χρόνια, τα δωμάτιά μας ήταν μέρος του εργαστηρίου ζωγραφικής του φίλου Will Milner. Τότε, ο Will είχε δανειστεί έναν ολόκληρο όροφο του κτιρίου, χωρίς μίσθωμα, από έναν φίλο στην ακίνητη περιουσία.

Εάν ο χρόνος που ένας φίλος μπορεί να δανείσει έναν ζωγράφο 3,000 πρωταρχικά τετραγωνικά πόδια στο κέντρο του Τσάρλεστον έχει περάσει, το κλίμα για εικαστικούς καλλιτέχνες που εργάζονται στην πόλη έχει βελτιωθεί σταθερά. Ένα εκκολαπτήριο για τη νέα σκηνή της τέχνης είναι το Redux Contemporary Art Center, το οποίο προσφέρει επιδοτούμενο χώρο στούντιο και εκτυπώσεις και εγκαταστάσεις σκοτεινού δωματίου σε τοπικούς καλλιτέχνες όλων των λωρίδων. Σε ένα πρόσφατο Σάββατο, μια ανοιχτή ημέρα στούντιο, ο τόπος ήταν μια κυψέλη δραστηριότητας, όπου κάθε καλλιτέχνης γύρισε το μικρό του στούντιο σε μια έκθεση. Οι θεατές επισκέφτηκαν καλλιτέχνες, συγκεντρωμένοι σκεπτικώς γύρω από ένα γλυπτό από τον Greg Stewart με καροτσάκια και τρόπαια και παρακολούθησαν μια αυτοσχέδια τάξη σε χειροποίητες κάρτες εκτύπωσης οθόνης.

Για ένα μεγάλο μέρος του 20 αιώνα, οι επιτυχημένοι καλλιτέχνες στην πόλη ήταν ζωγράφοι στην παράδοση της Elizabeth O'Neill Verner και του Alfred Hutty, των οποίων τα ιαπωνικά επηρεασμένα τοπία ακουαρέλας και σκηνές ύφους καθορίζουν το στυλ της Αναγέννησης του Τσάρλεστον (και των οποίων οι εκτυπώσεις ήταν κάποτε ne plus ultra σε αναμνηστικά). Ο πιο ταλαντούχος μαθητής του Hutty ήταν ο William Halsey, ο οποίος έγινε αφηρημένος ζωγράφος κατά τη διάρκεια της καριέρας του και για τον οποίο ονομάστηκε το πρόσφατα ολοκληρωμένο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης Halsey. Ορισμένες μικρές ανεξάρτητες σύγχρονες γκαλερί τέχνης - Art Level Art και Rebekah Jacob Gallery - άνοιξαν τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την άνοδο του πιο βραβευμένου καλλιτέχνη του Τσάρλεστον, του τελευταίου vintage, Shepard Fairey, δημιουργού-προβοκάτορα πίσω από την Αφίσα ελπίδας Obama . Τον γνωρίζαμε ως "Shep" όταν έκτισε μια ράμπα skateboard στο πεζοδρόμιο στην ιστορική συνοικία, κατηγόρησε τις κασέτες του Agent Orange σε ένα boom box και έβαλε τα παχουρά αυτοκόλλητα (και ο γίγαντας έχει μια posse) στα λαμπάκια γύρω από την πόλη.

Η τέχνη στο επίπεδο του δρόμου είναι μια παράδοση στο Τσάρλεστον, και την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε, φροντίστε να σημειώσετε τα φανταστικά και συχνά φριχτά χειροποίητα γράμματα, σε καλυψωμένα χρώματα, στις πλευρές των ταξί στην πόλη. Τα ίδια γράμματα μπορούν να βρεθούν στο μενού μαυροπίνακας στο καφέ του Alluette, στην οδό Reid, όπου η Alluette Jones-Smalls, κομψή και άψογη ντυμένη, μαγειρεύει την «Ολιστική ψυχή» της: το λαχανικό-κεντρικό, να έχεις εδώ μια μέση τηγανητά κοτόπουλο) που είναι ίσως πιο κοντά σε αυτό που οι Τσάρλεστονες στην πραγματικότητα τρώνε σε τακτική βάση. Προσχώρησε πρόσφατα μπροστά από τον πάγκο για να καλωσορίσει και να μας καθίσει σε μία από τις δωδεκάδες περίπου τραπέζια που συνθέτουν το καφέ; και μετά από μια συνομιλία επέστρεψε στην κουζίνα για να κατεβεί στην επιχείρηση. Ο γευστικός, τραγανός μαύρος φασόλι φασολιών έβαλε ντροπή σε ό, τι μπορεί να είχαμε βιώσει στο Μπέρκλεϊ ή στο Νοράμπαpton, και η φωτεινή και φρέσκια σαλάτα που ήρθε με το μπιφτέκι σολομού ήταν περήφανη οργανική. Απλά μην τοποθετήσετε μια παραγγελία αν βρίσκεστε σε βιασύνη, γιατί για όλη τη φιλόξενη φιλοξενία της, το μεσημεριανό γεύμα στο Alluette κινείται με την ταχύτητα ενός ορμητικού ανεμιστήρα οροφής. Και μην αναμείνετε να βρείτε το εστιατόριο Sean Brock εδώ: καθώς το πορφυρό σενάριο στο μενού αναγγέλλει περήφανα, το Alluette's is no horseradish caf ?.

Η επιστροφή στο Τσάρλεστον μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσοι πολλοί από τους κουδουνίστρες της μετα-ύφεσης Αμερικής-αειφορία, κοινότητα, βιοτεχνία-Αυτοί ήταν πραγματικοί και αειθαλείς εδώ και αιώνες. Artisanal; Οι πύλες από σφυρήλατο σίδερο είναι παντού και οι κατασκευαστές καλαθιών κατέχουν ανοιχτά στούντιο καθημερινά στους δρόμους του κέντρου. Βιώσιμος? Αυτή η πόλη ουσιαστικά εφευρέθηκε η εθελοντική συντηρητική συνείδηση. Σε ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να καθαρίζουν τις γαρίδες και τα καβούρια πριν μάθουν να βόλτα με ποδήλατα και να γνωρίζουν τις τοποθεσίες κάθε δένδρου και εσπεριδοειδών γύρω από την πόλη, τοπικός έχει ιδιαίτερο νόημα. Μια εκτίμηση για τη μικρή κλίμακα, την προσωπική προέλευση και το χειροποίητο είναι μέρος της ζωής αυτής της πόλης. Στην εταιρεία Hope & Union Coffee, το σημείο του τσάλεντ στο Τσάρλεστον, υπάρχει μόνο μια χούφτα φασόλια ενιαίας προέλευσης για να διαλέξετε από το έδαφος και να παρασκευαστεί με την προσεκτική, λιποθυμική μέθοδο χύνοντας. Αλλά οι Τσάρλεστονες παίρνω - η επιστροφή στην απλότητα, ο σεβασμός των συστατικών - έτσι σε ένα φωτεινό πρωινό της άνοιξης, μπήκαμε σε γαλαζοπράσινους ιδιοκτήτες ακινήτων που μοιράστηκαν το κοινόχρηστο τραπέζι με ζωγράφους και τζαζ μουσικούς (το σετ Lexus συναντά τους ποδηλάτες με σταθερό γρανάζι). Ο χώρος της Hope & Union - ένα κατάλυμα 1855 που αποκαταστάθηκε με αέρα και μινιμαλισμό και είναι επιπλωμένο με ξύλο που έχει ξεπερασθεί - θα τραβούσε ακόμη και έναν μη καφέ πότο.

Αντίθετα, ο χώρος στο γυάλινο κρεμμύδι, το νέο εστιατόριο Charleston που είναι πιθανότερο να επιτύχει το θεσμικό καθεστώς, δεν θα κέρδιζε βραβεία σχεδίου. Ανοίχθηκε αθόρυβα πριν από λίγα χρόνια σε ένα πρώην κατάστημα βιβλίων, δίπλα σε ένα παλιό κατάστημα αυτοκινήτων, σε εμπορική λωρίδα νότια της πόλης, αλλά με ένα τρίο από τους νεαρούς εστιάτορες που ταράζουν τις μπριζόλες τους στην χαλαρή κουζίνα του Fig. Το γυάλινο κρεμμύδι παίρνει μια σελίδα από πιο ανεπίσημες τοποθεσίες - το νησί Bowens και το ναυάγιο - σε κάποιες δημιουργικές ανέσεις για να παραδώσει εκπληκτικά φρέσκο ​​φαγητό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο για το απολύτως τραγανό τηγανητό ολόκληρο τοπικό ορτύκι και σκαντζόχοιρος με το ηλιοτρόπιο που είναι ότι η κουζίνα βγαίνει σε ένα πρόσφατο brunch του Σαββάτου. Είναι ένα δείπνο με το πνεύμα του Southern locavore και το φιλικό νεο-σχολείο ανθίζει (οι σεφ τιτάζουν τις προσφορές τους: "Τοπική Σογγυλή Σούπα + Τηγανητό Τηγανιστό Γάλα Γουρουνάκι = Powermove!").

Οι ανέσεις του ίσως να μην είναι για όλους - παρακολουθήσαμε μια ομάδα γυναικών στην καλύτερη Κυριακή να περπατήσουν έξω από το μέρος όταν συνειδητοποίησαν ότι αναμενόταν να περιμένουν στο πάτωμα για να παραγγείλουν το φαγητό τους.

Σε αυτούς προσφέρουμε αυτές τις μικρές ειδήσεις: το κρεμμύδι γυαλιού προσφέρει τώρα τραπεζαρία στο δείπνο. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι για το πώς νιώθουμε γι 'αυτό.

Προς το παρόν, όμως, θα μας βρείτε εκεί στο μεσημεριανό γεύμα.

Ο Matt Lee και ο Ted Lee συνεισφέρουν συντάκτες της T + L. Αυτή τη στιγμή εργάζονται στο επόμενο βιβλίο μαγειρικής τους: Η κουζίνα του Lee Bros. Τσάρλεστον.

Πότε να πάτε

Η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε είναι στις αρχές του φθινοπώρου ή την άνοιξη, όταν τα άνθη του τσαγιού και της ελιάς είναι πλήρη, αρωματικά ανθίζουν.

Πώς να φτάσετε

Συνεχίστε με το νοτιοδυτικό ή το Delta από κόμβους όπως η Ατλάντα, το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη ή η Ουάσιγκτον, DC

Διαμονή

Μεγάλη αξία Andrew Pinckney Inn Άνετα βήματα από τα καταστήματα και τα εστιατόρια του King Street. 40 Pinckney St .; 800 / 505-8983; διπλασιάζεται από $ 159.

Ο Ξενώνας του Πλανήτη Κλασικά κομψά δωμάτια στην ιστορική συνοικία. 112 N. Market St .; 800 / 845-7082; διπλασιάζεται από $ 344.

Αποκατάσταση στο βασιλιά 75 Wentworth St .; 877 / 221-7202; restorationonking.com; διπλασιάζεται από $ 299.

Αρχοντικό του Wentworth Ένα ευρύχωρο, αρχιτεκτονικά σημαντικό ξενοδοχείο λίγα τετράγωνα από το κέντρο της πόλης. 149 Wentworth St .; 888 / 466-1886; goworthmansion.com; διπλασιάζεται από $ 299.

Τρώτε και πίνετε

Το καφέ του Alluette; Ο ιδιοκτήτης του chef Alluette Jones-Smalls φέρνει την καρδιά του locavore σε συνείδηση ​​της υγείας στα κλασσικά νοητικά ψυχικά. 80A Reid St .; 843 / 577-6926; δείπνο για δύο $ 60.

Κουζίνα της Bertha Κατά το μεσημέρι, η γραμμή μπορεί να τεντώσει την πόρτα αυτής της κορυφαίας καφετέριας ψυχικής τροφής. 2332 N. Meeting Street Rd .; 843 / 554-6519; μεσημεριανό για δύο $ 18.

Νήσος Bowens 1871 Bowens Island Rd .; 843 / 795-2757; δείπνο για δύο $ 30.

Enoteca 18 Percy St .; 843 / 577-0028; ποτά για δύο $ 18.

Gaulart et Maliclet 98 Broad St .; 843 / 577-9797; μεσημεριανό για δύο $ 30.

Γκρίζο κρεμμύδι 1219 Savannah Hwy .; 843 / 225-1717; δείπνο για δύο $ 60.

Hope & Union Coffee Company 199 St. Philip St .; 843 / 922-1023; πρωινό για δύο $ 16.

Κέλυφος 76 Queen St .; 843 / 577-2500; δείπνο για δύο $ 90.

Κουζίνα της Martha Lou Τρεις γενιές της οικογένειας Gadsden μαγειρεύουν σε αυτό το μικροσκοπικό μαγαζί μαγειρικής ψυχής. 1068 Morrison Dr; 843 / 577-9583; μεσημεριανό για δύο $ 21.

Ζάχαρη Bakeshop Οι νότιες αμερικανικές σπεσιαλιτέ, όπως το κέικ καραμέλας και το κόκκινο βελούδο. 59 1 / 2 Cannon St .; 843 / 579-2891; κέικ για δύο $ 6.

Wildflour Ζαχαροπλαστική 73 Spring St .; 843 / 327-2621; γλυκά για δύο $ 6.

Do

Το Belmont 511 King St .; χωρίς τηλέφωνο; ποτά για δύο $ 20.

Σπίτι Τσάρλστον 1977 Maybank Hwy .; 843 / 571-4343, charlestonpourhouse.com.

Redux Σύγχρονο Κέντρο Τέχνης 136 St. Philip St .; 843 / 722-0697; reduxstudios.org.

Ενυδρείο Νότιας Καρολίνας 100 Ενυδρείο Wharf? 843 / 720-1990; scaquarium.org.