Μια Μαγειρική Εκδρομή Στην Περιοχή Της Λίμνης Της Χιλής

Όταν οι άνθρωποι περιγράφουν τη συνοικία της λίμνης της Χιλής ως ισοδύναμο της Ελβετίας με την Νότιο Αμερική, συνήθως το εννοούν με τοπογραφικό τρόπο: οδοντωτές κορυφές, καταπράσινες κοιλάδες, γυμνά νερά κοβαλτίου, τέτοια πράγματα. Αλλά επιβιβάζοντας στο αεροπλάνο που θα με πήγαινε από το Σαντιάγο προς τη μικρή πόλη Temuco, μερικά 420 μίλια πιο πέρα ​​στη σπονδυλική στήλη της Χιλής, είχα μια διαφορετική σύνδεση στο μυαλό.

Το τέρμα 210-μιλίων μεταξύ Temuco και Puerto Montt προσφέρει σχεδόν εξίσου διαφορετικούς πολιτισμούς με την Ελβετία (η οποία είναι πολυεθνική με τέσσερις επίσημες γλώσσες). Σε κάποιες τσέπες της περιοχής της λίμνης, τα γερμανικά επώνυμα είναι τόσο κοινά όσο τα ισπανικά, και παράξενα αυθεντικά παραδείγματα της σκανδιναβικής αρχιτεκτονικής γραμμής τα πεζοδρόμια. Αλλού, η φυσική κουλτούρα του Mapuche, εκτός από την εξάλειψη του 1800, εξακολουθεί να ευδοκιμεί. Οι Αργεντινοί, οι Περουβιανοί και οι Ουρουγουάοι κατοικούν στις τουριστικές περιοχές. Και όπου υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει κουζίνα. Είχα προγραμματίσει ένα μακρύ Σαββατοκύριακο για να τρώω τα πάντα, από τη σάλτσα chimichurri μέχρι το σφουγγαράκι, στη συνέχεια να οδηγώ μέσα από το θεαματικό τοπίο - και έπειτα να τρώω λίγο περισσότερο.

Ημέρα 1: Temuco σε Pucen 68 μίλια

Μετά την προσγείωση στο μικροσκοπικό αεροδρόμιο του Temuco (μεγαλύτερο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί από την 2010) και την ενοικίαση αυτοκινήτου, εμφανίστηκα στην οθωμανική ξύλινη επένδυση La Pampa πριν από τη συντριβή των επιχειρηματικών γευμάτων. Αυτό ήταν ευνοϊκό, επειδή αρκετές δωδεκάδες συντηρητικά άνδρες κατέβηκαν περισσότερο ή λιγότερο ταυτόχρονα στο 12: 30, γεμίζοντας κάθε κάθισμα. (Μια μοναχική γυναίκα κάθισε σε ένα γωνιακό τραπέζι, στην οποία συμμετείχαν πέντε άνδρες.) Το δέλεαρ είναι μπριζόλα, ψημένο πάνω σε κάρβουνα στη μόδα της Αργεντινής, και στη συνέχεια σερβίρεται ογκωμένο, κρούστα και σπάνιο αίμα. Πριν έφτασε, έκανα τη σάλτσα πιπεριάς του εστιατορίου με ψωμί, και στη συνέχεια μεταφέρθηκα σε ζαμπόν Χιλένιας Serrano, σταθερότερο και πιο καπνιστό από το ισπανικό πρωτότυπο. Κατά τη διέλευση από αυτή την αναμφίβολα νεωτεριστική, παλιά συναντάται νέα πόλη, είδα ένα γαϊδούρι που τραβούσε καροτσάκια σε αδράνεια κάτω από ένα λαμπρό γυάλινο κτίριο γραφείων.

Στη νοτιοανατολική διαδρομή που ακολούθησε, εντοπίσαμε την πρώτη από τις ημι-ντουζίνα ηφαιστειακές εκτάσεις με χιόνι που θα με συνοδεύουν καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Ποτέ δεν εξοικειωθώ με την απειλητική παρουσία τους και τους γοητευόμουν, περιμένοντας τους φανάρια, που οδηγούν κάτω από τις εθνικές οδούς και κάποιους μήνες αργότερα - ακόμη και σε ένα αναποδογυρικό όνειρο. Κοντά στη Villarrica, πέρασα αγελάδες και τυροκομικά εργοστάσια και διαπίστωσα ότι οι παλάμες του Temuco είχαν μετατραπεί σε πεύκα καθώς ανέβηκα σε υψόμετρο μέχρι τα πόδια 350.

Η Villarrica είναι μια πόλη του σακχαρώδη ταξιδιώτη με αίσθηση Άγριας Δύσης και ένα πλεόνασμα καφέ Internet: δύσκολα μια μαγειρική mecca. Αλλά ήταν εκεί - σε ένα μικρό μαγαζί που ονομάζεται Huerto Azul - που γνώρισα το ωραιότερο κατεψυγμένο γιαούρτι της ζωής μου, αψιά και κρεμώδες, γεμάτο με φρέσκα σμέουρα και, όπως οι σοκολάτες που πωλούνται σε όλο το κατάστημα, φτιαγμένες στην παρακείμενη κουζίνα. Έπειτα, μπήκα στο Hotel Antumalal που επηρεάστηκε από το Bauhaus, στο νότιο άκρο της λίμνης Villarrica. Χτισμένο στο 1950 ως ένα υπερσύγχρονο θέρετρο στη λίμνη, παραμένει εντυπωσιακά κολλημένο στο χρόνο. Το λόμπι διαθέτει τραπέζια δέντρων, χαλαρά χαλιά και bossa nova στο ηχητικό σύστημα, καθώς και δραματικές προβολές των πορθμείων τσέπης που καίγονται στη λίμνη. Το δωμάτιό μου, ένα εξοχικό σπίτι όπου η Βασίλισσα Ελισάβετ κοιμόταν κάποτε, διαθέτει έναν εξαίσιο κήπο μέσα σε αυτό και έναν τοίχο από παράθυρα που αγνοούσαν το νερό.

Δέκα λεπτά μακριά, ο πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός του Puc? N έχει εστιατόρια σε κάθε μπλοκ. Ο καλύτερος από αυτούς, το La Maga, μπορεί να αναγνωριστεί από τη φλογερή φωτιά που απειλεί να καταναλώσει την μπροστινή πόρτα. Εδώ οι φρυγανιές ψήνονται πάνω σε ξύλο με ουρουγουανική στυλ και συνοδεύονται από μια φλογερή σάλτσα. Πάω ένα Cabernet Sauvignon Reserva 2003 από το Casa Silva (δεν είναι ένα από τα νέα κύματα των φιλόδοξων παραγωγών που πρόσφατα βελτίωσαν τη φήμη του κρασιού της Χιλής σε όλο τον κόσμο, αλλά και πάλι πόσιμο) και έχασε τον εαυτό μου στο περιβάλλον din.

Ημέρα 2: Πούτιν προς Πουέρτο Βαράς 172 μίλια

Ένα από τα καλύτερα πράγματα για να ξυπνήσετε σε μια λίμνη είναι ότι μπορείτε να κολυμπήσετε σε αυτό αν είστε αρκετά ανθεκτικοί για να χαλαρώσετε το ψυχρό νερό. Ή μπορείτε να γεμίσετε το ψωμί κολοκυθάκι και το φρέσκο ​​χυμό καρπούζι στο Antumalal, όπως έκανα, και να σχεδιάσετε το πρόγραμμα της ημέρας.

Στο 1848, μερικοί γερμανοί μετανάστες του 7,000 έφτασαν στην περιοχή της λίμνης, μέρος μιας εκστρατείας της χιλιανής κυβέρνησης για να μειωθεί η επιρροή του Mapuche. Η Valdivia, ίσως η ωραιότερη πόλη της περιοχής, παραμένει το επίκεντρο της κουλτούρας των Τευτώνων της Χιλής. Πριν από το γεύμα, σταμάτησα στο Caf; Haussmann, μια γεύμα με έναν πάγκο και τέσσερις μικρούς θαλάμους, όπου η ειδικότητα του σπιτιού, η ταρταρίδα του βοδιού, μου θύμισε toro sashimi. Στη συνέχεια διέσχισα το Rio Cruces στο Kunstmann Cervecer, ένα ζυθοποιείο εργασίας με σουβενίρ kitschy και γνήσιο γερμανικό φαγητό. Μετά από μια πτήση επτά μικροσκοπικών μπύρες, που κυμαίνονταν από σόδα-ποπ φως μέχρι ένδοξη πυκνή και ζυμωτή, έφαγα ένα φιλέτο ερυθρού ελάφια με σάλτσα βατόμουρου και αιθέρια σπαζοκεφαλιά. Ήταν πλούσιος αλλά όχι βαρύς (και, πρέπει να πω, ένα πολύ καλύτερο γεύμα από ό, τι είχα ποτέ στο Μόναχο). Μέχρι τη στιγμή που έφτασα στο Frutillar, αργά το απόγευμα, θα μπορούσα να μελετήσω το φαγητό ξανά.

Μια πόλη διακοπών με θέα των τριών - στις πιο ξεκάθαρες μέρες, μου είπαν, ακόμα και πέντε ηφαίστεια που αιωρούνται πάνω από τη λίμνη Llanquihue, είναι γεμάτη με βορειοευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένης μιας τέλειου σουηδικής λουθηρανικής εκκλησίας, αλλά οι ηλιοθεραπευτές στο σούρουπο η παραλία φάνηκε διεθνής. Στο 697 Avenida Bernardo Philippi, μπροστά στο νερό, συναντήθηκα ένα άσχετο εξοχικό σπίτι που περιείχε ποικιλίες 10 από φρεσκοψημένα κέικ και βάζα κολλώδους μαρμελάδας από μάρμαρο, ένα γηγενές μούρο που μεγαλώνει άγρια ​​στη βάση των ηφαιστείων. Κάτω από το δρόμο, έξω από ένα περίπατο που εκτείνεται στη λίμνη, είναι Cappuccini, μέρος γκαλερί τέχνης και μέρος καφέ, με μια εντυπωσιακή συλλογή χιλιανών κρασιών. Είχα στρογγυλό μήλο, ένα φλιτζάνι τσάι και ένα ποτήρι Casa Tamaya Reserva 2002, καλύπτοντας έτσι όλες τις βάσεις.

Δεκαπέντε λεπτά νότια, στο Puerto Varas, είναι το Hotel Licarayen. Ευχάριστο και καθαρό και άριστα τοποθετημένο, δίπλα στη λίμνη στο κέντρο της πόλης, διαθέτει ένα σκανδιναβικό αέρα που αποτελεί παράδειγμα της φινλανδικής σάουνας, χαμηλής κλίσης σουηδικής επίπλωσης και του Abba που παίζει στην αίθουσα πρωινού. Το πιο σημαντικό, βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το φιλόξενο, skylit Merlin, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Χιλής. Ο ιδιοκτήτης Richard Knobloch γεννιέται στα γερμανικά, αλλά το φαγητό του ξεπερνά τον πατριωτισμό και την εθνικότητα, και τα προϊόντα του παραδίδονται με ποδήλατο από κοντινά αγροκτήματα. Έφαγα τη γλώσσα του χοίρου με πικρά χόρτα και ομαδοποιούσα με σμέουρα τυλιγμένα σε ελβετικό chard, ακολουθούμενη από μια γεύση εξαιρετικής αφθονίας. Από το τραπέζι που καλύπτεται με μπουκάλια που χρησιμεύει ως λίστα κρασιών, επέλεξα το Chardonnay Reserva Especial 2005 του Tabali από την κοιλάδα του Limari. Δεν είχα δοκιμάσει το κρασί πριν - ή κάτι άλλο από εκείνο τον παραγωγό, για αυτό το θέμα - αλλά με ενθουσιασμό το Limari. Βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, πλησίον του ισημερινού, κατά κάποιον τρόπο καταφέρνει να βγάλει λογικές τηλεομοιοτυπίες των λευκών δροσερών καιρικών συνθηκών. Αυτό το τραγανισμένο με γεύση, πολύ περισσότερο λεμόνι και ασβέστη από τη συνήθη βανίλια και το βούτυρο ενός νέου κόσμου Chardonnay. Είναι τόσο κοντά όσο η Χιλή θα φτάσει ποτέ στο Chablis.

Ημέρα 3: Πουέρτο Βαράς προς Πουέρτο Μοντ 12 μίλια

Περπατώντας στους νυσταγμένους δρόμους του Πουέρτο Βάρα σε ένα πρωινό της Κυριακής, συναντήθηκα σε ένα τυπικό τοπικό πρωινό στο μπροστινό πάγκο του Caf-Restaurant του Dane. Οι Humitas είναι αχλάδι καλαμποκάλευρου, φλούδες με πιπεριές και δεσμευμένες σε ένα φλοιό, με τη μορφή ενός tamale και τη γεύση και τη συνοχή των grits. Ξαναβρίσκοντας στον ήλιο, μπήκα στον πειρασμό να μείνω στην πόλη και να απολαύσω ένα ζεστό πρωινό της Κυριακής δίπλα στη λίμνη, αλλά είχα ένα άλλο γεύμα για φαγητό. Έτσι ταξίδεψα στο Πουέρτο Μοντ και κατευθύνθηκα κατευθείαν προς τον Άντζελμ; γειτονιά, όπου ήξερα ότι θα βρω μια αξιοσημείωτη αγορά θαλασσινών. Πάνω από τους πάγκους των ψαράδων, τα μικροσκοπικά εστιατόρια (το καθένα έχει τέσσερα ή πέντε τραπέζια το πολύ) γεμίζουν μια διώροφη δομή σε σχήμα U. Όλοι πωλούν διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αντικειμένου: ένα παραδοσιακό αγρόκτημα surf-and-turf που ονομάζεται curanto που περιλαμβάνει μύδια, μύδια μεγέθους δύο γροθιές, βραστές πατάτες, διάφορες ποικιλίες μαστιγίων, ζαμπόν, λουκάνικο και κοτόπουλο, από μια κατσαρόλα με ατμό ψαριών.

Ως μέσο σύγκρισης - και επειδή τόσα πολλά από τα μέρη φαινόταν τόσο συναρπαστικά - έφαγα δύο από αυτά. Η καλύτερη έκδοση, στο Don Raul, ήταν πλουσιότερη, με ζυμαρικά σαν chewy όπως taffy και βραστό κοτόπουλο εβραϊκή γιαγιά μου θα ήταν υπερήφανοι για να εξυπηρετήσει. Κατάφερα μάλιστα να φτιάξω μια γεύση από το χοιρινό χοιρινό σε σάλτσα μαργιρίτα (ντομάτα), με το πρόσχημα να το παραγγείλω ως αρχάριος στην επόμενη επίσκεψή μου. Πάω ένα μισό μπουκάλι Chardonnay, το Casillero del Diablo Reserva 2005 από την Concha y Toro. Στο τέλος του γεύματος, για πρώτη φορά στη ζωή μου, έπεσα πραγματικά με ικανοποίηση, όπως συνέβαινε και ο Fred Flintstone. Είχα καλύψει περίπου έξι ώρες οδήγησης από το Temuco και περιέγραψα ένα μαγειρικό τόξο που με έκπληξη με το πλάτος του. Έπρεπε να φτάσω στο αεροδρόμιο για την πτήση πίσω στο Σαντιάγκο, αλλά πρώτα αγόρασα μια τσάντα από ζελέ φρούτων πυρακτώσεως σε έναν από τους πάγκους της αγοράς. Ακριβώς να, ξέρετε, να τσιμπήσετε στο αεροπλάνο.

Bruce Schoenfeld είναι T + Lτου συντάκτη του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών.

Πότε να πάει η Χιλή Lake District είναι προσβάσιμο κάθε μήνα του έτους, αλλά ο καιρός και το τοπίο την άνοιξη (Νοέμβριος και Δεκέμβριος) είναι ιδιαίτερα θεαματική.

Πως θα φτάσετε Το Temuco είναι μια πτήση 75-λεπτών από το Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής. Επειδή η διεκδίκηση σακουλών και η ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο τσέπης μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε λεπτά, μια μεσημβρινή αναχώρηση από την LAN Airlines, τον εθνικό μεταφορέα της Χιλής, θα σας οδηγήσει στο κέντρο του Temuco για αρκετό καιρό για μεσημεριανό γεύμα. Οι περισσότερες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων Temuco και Puerto Montt, έτσι οι μονοκατοικίες ενοικίασης δεν αποτελούν πρόβλημα και δεν συνεπάγονται επιπλέον χρέωση. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των χιλιανών Econorent (chile-travel.com/econorent), Avis και Budget, μεταξύ άλλων. Οι πτήσεις επιστροφής στο Σαντιάγο από το Puerto Montt είναι διαθέσιμες όλη την ημέρα. αν και αναφέρονται ως σχεδόν δύο ώρες σε μήκος, τρέχουν πιο σύντομα.

Πού να μείνετε Ξενοδοχείο Antumalal Km. 2, Camino Villarrica Pucin, Villarrica, 56-45 / 441-011. antumalal.com; διπλασιάζεται από $ 224.

Μεγάλη αξίαHotel Licarayen 114 San Jos ?, Puerto Varas; 56-65 / 232-305. διπλασιάζεται από $ 95.

Που να φάωCaf? Haussmann 394 Calle O'Higgins, Valdivia; 56-63 / 213-878. μεσημεριανό για δύο $ 12.

Καπουτσίνο Teatro del Lago, 1000 Avda. Philippi, Frutillar; 56-65 / 422-900. κρασί και τυρί για δύο $ 16.

Το Cafe-Restaurant του Dane 441 Ντελ Σαλβαδόρ, Πουέρτο Βαράς. 56-65 / 232-371.

Don Raul Palafitos de Angelm ;, 2nd fl., Στάση αρ. 7, Puerto Varas; χωρίς τηλέφωνο; μεσημεριανό για δύο $ 12.

Huerto Azul 341 Camilo Henriquez, Villarrica. 56-994 / 441-606. σνακ για δύο $ 4.

Kunstmann Cervecer; 950 Rte. T-350, Valdivia. 56-63 / 292-969. μεσημεριανό για δύο $ 40.

La Maga 125 Calle Freisa, Pucin; 56-45 / 444-277. δείπνο για δύο $ 60.

La Pampa 0155 Avda. Caupolican, Temuco. 56-45 / 329-999. μεσημεριανό για δύο $ 35.

Merlin 0605 Imperial, Πουέρτο Βαράς. 56-65 / 233-105. δείπνο για δύο $ 70.

Συμβουλή T + L

Η Telefηica Chile δημοσιεύει τον πληρέστερο οδηγό για την περιοχή, TurisTel 2007: Sur (Ediciones gu. As & rutas) · να το βρείτε στα χιλιανά αεροδρόμια και βιβλιοπωλεία. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τα ισπανικά, οι λεπτομερείς χάρτες και οι βαθμολογίες αστεριών για τα αξιοθέατα το καθιστούν αξίζει τον κόπο της αξίας $ 13.