Cuzco, Περού: Μια Πόλη Boom Machu Picchu Χτισμένο

Η γριά μου αγκαλιάζει στα νεύρα, σκληρά. Είναι μικρή, Περουβιανή, το πρόσωπό της είναι σε μεγάλο βαθμό τσαλακωμένο. Μαύρα μαλλιά κρέμονται σε μια πλεξούδα στο μέσον της πλάτης της. Είναι χωρίς καπέλο. Όταν συναντώ τα σκοτεινά της μάτια, κουνάει προς την κατεύθυνση του κάτι πάνω από τον ώμο μου. Περνάω και βλέπω ομίχλη, ακτίνες του ήλιου, σύννεφα, αστραφτερή βροχή, ουράνιο τόξο, που αναμιγνύονται, διασκορπίζονται, αναδιαμορφώνονται, εξαφανίζονται και ανασυντίθενται ξανά, ενώ αγωνίζονται μπροστά στην σχεδόν πεντακάθαρη, βαθιά πράσινη όψη του βουνού στην κοιλάδα. Γύρνα πίσω στη γυναίκα και χαμογελούσαμε και οι δύο. Έχει πολύ λιγότερα δόντια από εμένα. Καθίζουμε μαζί στον πάγκο και παρακολουθούμε την μοναδική, αιώνια επαναλαμβανόμενη επίδειξη - δεν ξέρω για πόσο καιρό.

Δεν είχα ακόμη προγραμματίσει να είμαι ξανά στο Machu Picchu. Είχα βιώσει το λόφο Shangri-la με το μυστηριώδες παρελθόν σχεδόν 20 χρόνια νωρίτερα. Παρακολούθησα το διάλειμμα της αυγής από το Ναό του Ήλιου, ανέβηκα στην Χουαγιά Πίτσου, έπεσα στην αρχαία ακρόπολη τη νύχτα. Είχα αυτά που ήρθα να καταλάβω ήταν μια τυπικά αξέχαστη εμπειρία. Και όπως σχεδόν κάθε ξένος που έρχεται στο Machu Picchu, έκανα τον εαυτό μου στην πόλη Cuzco, σχεδόν 75 μίλια κάτω από την Ιερή Κοιλάδα. Είχα αναμείνει να είμαι-και ήταν-awed από τον Machu Picchu, αλλά ο Cuzco με έριξε εκτός φρουράς. Το Περού εκείνη την εποχή εξέρχεται από μακρά περίοδο μόνωσης: οι κομμουνιστές του Shining Path εξακολουθούσαν να εκτείνονται στα βουνά γύρω από το Ayacucho και ο τουρισμός δεν ήταν ο εθνικός κινητήρας που έχει γίνει από τότε. Όμως, παρά την ύπνο της πόλης, ο Cuzco αισθάνθηκε νέος, ζωτικός. Πάντα ήθελα να επιστρέψω.

Η μακρύτερη-συνεχώς-κατοικημένη πόλη στη Νότια Αμερική, Cuzco κάθεται πάνω από τα πόδια 11,000 πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ψηλά στις Άνδεις. Ήταν το κέντρο της απέραντης αυτοκρατορίας Inca στους 15 και στους πρώιμους 16ους αιώνες. Η άφιξη των conquistadors, στο 1533, άλλαξε όλα αυτά. Οι Ισπανοί έκαναν γρήγορα πολιορκία στα πλούτη της πόλης, ξαπλώνουν εκεί σύντομα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην ακτή και στη νεοσύστατη αποικιακή πρωτεύουσα της Λίμα.

Περπατώντας σήμερα τα πλακόστρωτα δρομάκια, το παρελθόν ωθεί τον εαυτό του στο παρόν, επιβεβαιώνοντας τη σημερινή του σημασία. Στο κτίριο μετά το κτίσιμο, η περίπλοκη και λεπτή πέτρα Incan υποστηρίζει ορατά πιο πρόσφατες αποικιακές δομές. Το Cuzco δεν είναι μοναδικό στην οικοδόμηση των ξεχωριστών πολιτιστικών του φάσεων (σκεφτείτε τον γάμο της Σεβίλλης με τις καθολικές και μαυριτανικές επιρροές), αλλά αυτή η συγχώνευση της αρχαίας Incan και της αποικιακής αρχιτεκτονικής βοηθά να δώσει στον Cuzco έναν αέρα μυστηριώδους και ζωντανής αρχαιότητας.

Η Plaza de Armas ήταν, και εξακολουθεί να είναι, το κέντρο της ζωής. Οι αποικιακές στοές πλαισιώνουν την διαμορφωμένη πλατεία, που περιβάλλεται από τον εκκλησάκι και τις γειτονικές εκκλησίες - όλα χτισμένα πάνω στα θεμέλια Incan. Οι κόκκινες και άσπρες περουβιανές σημαίες πετούν δίπλα στα πανό του Tahuantinsuyo (το Inca Empire). Πριν από δύο δεκαετίες, σημείωσα ότι η Cusque ος ήταν υπερήφανη για τη δόξα της κληρονομιάς Inca - τα παρελθόντα χρόνια έμαθαν να την εμπορεύσουν και να την εκμεταλλευτούν.

Όταν ήμουν εδώ για πρώτη φορά, μερικές αποθήκες στα περιθώρια της πλατείας προσέφεραν εκδρομές με ράφτινγκ ή περιστασιακές εκδρομές στη λεκάνη του Αμαζονίου. Τώρα είναι δύσκολο να περπατήσετε μακριά χωρίς να παραδώσετε ένα φυλλάδιο για μια "αποκλειστική" περιήγηση στην Ιερή Κοιλάδα ή να πάρετε μια προσφορά για ένα μασάζ ή μια πρόταση για να τραβήξετε τη φωτογραφία μου με μια γυναίκα στο παραδοσιακό φόρεμα, λευκό λάμα. Τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων που μετατρέπονται από μοναστήρια και μοναστήρια - συμπεριλαμβανομένου του κομψού Belmond Palacio Nazarenas, όπου μένω - είναι πλέον εύκολο να βρεθούν. Υπάρχουν πολύ λίγα φανάρια και τα αυτοκίνητα συχνά πνίγουν τους δρόμους.

"Είμαστε μια πόλη του 500,000 και μεγαλώνουμε γρήγορα - ίσως πάρα πολύ γρήγορα για τις δικές μου προτιμήσεις", λέει ο Cuzco ντόπιος Carlos Unda Cano. Ο Unda Cano, ένας ευχάριστος εξωγήινος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων του Cuzco, αλλά όπως και πολλοί εδώ, εργάζεται επίσης στο τουριστικό εμπόριο, που ειδικεύεται στις οικολογικές περιηγήσεις και τις περιπέτειες για ποδηλασία. "Όταν ήμουν παιδί, αν είδα ένα ξανθό πρόσωπο, θα σταματούσαμε και θα δείχναμε. Μόνο η αλπακά είχε μπλε μάτια. Τώρα ... ». "Το εβδομήντα τοις εκατό των ανθρώπων εδώ συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο τουρισμός υψηλής τεχνολογίας έχει εξαντληθεί. "

Ενώ η κορυφή της αγοράς έχει περάσει στα ύψη, οι περισσότεροι κάτοικοι της Cuzco ζουν πολύ πιο κοντά στο έδαφος. Κάτω από το Calle Mantas, κάτω από τις κίτρινες οδικές φωτεινές ενδείξεις, όπου το άρωμα του ευκαλύπτου αναμιγνύεται με τον καπνό των πυρκαγιών που έχουν υποστεί ξυλεία, παίζει μια τυπική σκηνή. Μία γυναίκα με κακή κατάσταση εργάζεται αργά, προσθέτοντας μια μυρωδιά μυρωδιάς τη νύχτα. Αγοράζω μια τσάντα από το φρεσκοκομμένο καλαμπόκι της, τότε αισθάνομαι ότι κάποιος με σκιάζει κάτω από το δρόμο. Όταν γυρίσω, το μικρό αγόρι πίσω μου σταματάει. Τα μάτια μας συναντιούνται. Φτάνω στην τσάντα προς το μέρος του. Χωρίς καθυστέρηση δέχεται το βραβείο του και πηγαίνει στη νύχτα.

Οι αντιφάσεις που έρχονται με έναν τόπο τόσο ιστορικά φτωχοί και πρόσφατα ευημερούσες πηγαίνουν πολύ μακριά προς τον ορισμό του Cuzco σήμερα. Το κομψό εστιατόριο Cicciolina, με τα έργα τέχνης που κοσμούν τους τοίχους και τις δέσμες αποξηραμένων πιπεριών και το σκόρδο που κρέμεται από τις εκτεθειμένες δοκούς, σερβίρει νόστιμο πέστροφα ceviche και πάπια prosciutto, ενώ λίγο έξω από μια μικρή γυναίκα που φορά ένα καπέλο μπόουλινγκ κάθεται δίπλα σε μια ανοιχτή φωτιά στο υδρορροή, που πωλούν τηγανητό ινδικό χοιρίδιο-μύτη στην ουρά, νύχια και all-on ένα ραβδί.

Τα νεαρά αγόρια του δρόμου που σέρνουν ξύλινα κουτιά προσφέρουν παπούτσια για τους ξένους σε παπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι ξεπερασμένες γυναίκες πλέκουν σε τέντωμα ξύλινων αργαλειών δίπλα σε ένα κατάστημα που πωλεί πουλόβερ αλπακά για περισσότερα χρήματα, τότε θα κερδίσουν σε ένα ή πέντε χρόνια. Ενάντια στον τοίχο του μοναστηριού της Santa Catalina, μια ηλικιωμένη κυρία σε ένα πολύχρωμο poncho πωλεί τσιγάρα μία φορά τη φορά. Και ένα τετράγωνο μακριά από ένα Range Rover πέφτει από ένα καλά κλασσικό τετράγωνο έξω από το Paddy's Pub, όπου, σε μια πτήση από σκαλοπάτια, μικροσκοπικές περουβιανές γυναίκες μόλις βλέπουν πάνω από το μπαρ τραβούν πίντες του Guinness για ένα πλήθος expat βλέποντας ποδόσφαιρο σε ένα γιγαντιαίο επίπεδο -η οθόνη τηλεόρασης. Σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, το ίδιο πλήθος μπορεί να πιει κοκτέιλ στο κομψό Museo del Pisco, περισσότερο μπαρ από το μουσείο.

Είναι εύκολο για τους αλλοδαπούς να καταδικάσουν έναν προορισμό που έχει γίνει θύμα της δικής του επιτυχίας, αλλά όπως η Gabriela Guillen, ένας ντόπιος και φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Cuzco, μου λέει: «Η Cuzco μεγαλώνει. Είναι δροσερό. Ίσως χάνουμε κάποια έθιμα. " Καθιστούμε στο μπαρ του Norton Rat's, ένα εκστρατευτικό κέντρο έκτακτης ανάγκης δίπλα στην πλατεία Plaza de Armas. "Οι άνθρωποι παίρνουν τα έθιμα από αλλοδαπούς. Και έχουμε τώρα ένα κινηματογράφο ", λέει, ακτινοβολώντας.

Αλλά πάνω από το Mercado San Pedro, δεν υπάρχει τίποτα νέο. Αυτό είναι όπου οι ντόπιοι ψώνια-για τα πάντα. Οι κεφαλές των χοίρων κρέμονται σε ένα κουζινάκι δίπλα σε μια γυναίκα που πωλεί παρασκευάσματα που υπόσχεται ότι θα θεραπεύσει τον διαβήτη και την αρθρίτιδα, τη γαστρίτιδα και την ουρική αρθρίτιδα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν βαρέλια σπόρων κακάο για σοκολάτα. Ένας λεπτός άντρας χτυπάει κάτω από τα στελέχη του ζαχαροκάλαμου 10-μακρύς πόδι που γυρίζει σε ένα παλαιό μύλο. Το αμπέλι της παραισθησιογόνου ayahuasca είναι συσσωρευμένο. Οι γυναίκες εργάζονται σκληρά με ραπτομηχανές. Οι άνθρωποι κάθονται σε αυτοσχέδια τραπέζια και σούπας σούπας και σούπας που παρασκευάζονται σε φορητές σόμπες από πολυάσχολους άνδρες και γυναίκες. Η αίσθηση είναι μια χαοτική εξοικείωση μεταξύ των τακτικών - δεν βλέπω ξένους. Οι φρέσκοι χυμοί από φρούτα που δεν αναγνωρίζω συμπιέζονται και προσφέρονται σε ψηλά ποτήρια. Υπάρχουν φίλτρα αγάπη προς πώληση, και κόκκινο huayruro σπόρους για τύχη. Και φυσικά, υπάρχει φύλλο κόκας.

Κάθε ειλικρινής συζήτηση για το Cuzco - ή σχεδόν οπουδήποτε στις Άνδεις - πρέπει να περιλαμβάνει το φύλλο της κόκας. Αντιμετωπίζω σαφείς πλαστικές σακούλες γεμάτες από πράσινα φύλλα σε αφθονία στο Mercado San Pedro και βλέπω τους σεβαστούς άνδρες να περπατούν κάτω από το Avenida El Sol με τα μάγουλα να φουσκώνουν έξω, Ακόμη και το εκλεπτυσμένο, Αμερικάνικο-κεντρικό ξενοδοχείο προσφέρει στους επισκέπτες την άφιξή τους χαλάκι? de coca, ένα καταπραϋντικό τσάι από φύλλα κόκας, σχεδιασμένο για να ανακουφίσει την ασθένεια του υψομέτρου.

Μόλις λίγα τετράγωνα από την πλατεία Plaza de Armas είναι το μικρό, περιεκτικό Museo de la Coca. Στο εσωτερικό υπάρχουν διάφορα έργα τέχνης στον έπαινο του φύλλου, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα ζωγραφικής της Παναγίας που κατέχει τρία φύλλα ψηλά, ένα πονηρό χαμόγελο στο πρόσωπό της. Υπάρχει ένα μεγάλο πάνελ που περιγράφει τις θρεπτικές ιδιότητες του φυτού - τα υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών, βιταμίνης C, κάλιο, βήτα-καροτίνη και ασβέστιο, καθώς και τα οφέλη για την εγκυμοσύνη. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με την περίπλοκη διαδικασία δημιουργίας κοκαΐνης από τα φύλλα. Και τελικά υπάρχει ένα δωμάτιο που απεικονίζει τα κακά του ναρκωτικού, με φωτογραφίες των θυμάτων του - η τραγουδίστρια Amy Winehouse (που πραγματικά πέθανε από δηλητηρίαση από το οινόπνευμα), ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα - και ένα μανεκέν που απλώνεται άψυχα σε ένα κρεβάτι με μια βελόνα του βραχίονα του και μια πινακίδα που κρέμεται από το πόδι του.

Στο μικρό κατάστημα δώρων του μουσείου, η Άντζελα Ροντρίγκεζ ζυμώνει ένα κατσαρόλα χαλάκι? de coca. "Στη φυσική του κατάσταση, είναι καθαρή και για υγεία", μου υπόσχεται. Ο Ροντρίγκεζ είναι μια τυπικά μικρή, μεσήλικα περουβιανή γυναίκα με ένα ζεστό, ανοιχτό πρόσωπο και ένα εύκολο χαμόγελο - το πιο απολαυστικό πράγμα από ένα διοξείδιο του άνθρακα. "Μόνο επειδή οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο έχει μια κακή φήμη. Κάθε προϊόν που αναμιγνύεται με χημικές ουσίες γίνεται φάρμακο. Είναι ένας από τους λόγους που το μουσείο είναι εδώ, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν. "

Το κατάστημα πωλεί όλα τα πράγματα coca: μπισκότα, καφέ, ενεργειακά μπαρ, και ατελείωτες ποικιλίες τσαγιού καθώς και χαλαρά φύλλα. "Όλοι οι αγρότες στα χωράφια μασάνε. Τους δίνει ενέργεια και τα κρατά από το να πεινάσουν. "Ο Ροντρίγκεζ χαμογελάει. «Μασάζ κάθε μέρα», μου λέει - και σίγουρα φαίνεται πολύ χαρούμενος.

Καθώς παίρνω την άδεια μου, έχει ένα τελευταίο σημείο να κάνει. "Είναι ασφαλές να πούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του εργοστασίου της κόκας, ο Machu Picchu δεν θα μπορούσε ποτέ να κατασκευαστεί."

Η δήλωση αυτή δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι αργά ή γρήγορα, σχεδόν κάθε συζήτηση που έχω στο Cuzco μετατρέπεται σε Machu Picchu. Είναι αδύνατο να υπερκεραστεί η επίδραση που είχε η αρχαία περιοχή Incan στην πόλη.

Χτισμένο στα μέσα του 15 αιώνα, "ανακάλυψε" ο Χίραμ Μπίνγκχαμ στο 1911, αναγνωρίζοντας την κατάσταση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την unesco στο 1983, ο Machu Picchu έγινε ένας από τους πολλούς καταλόγους κάδων. Για να πάρετε μια ιδέα της συνεχώς αυξανόμενης εισαγωγής των ερειπίων Incan, μερικοί αριθμοί είναι χρήσιμοι. Στο 1992, μόνο οι τουρίστες 9,000 πραγματοποίησαν το ταξίδι στο Machu Picchu. Σε λιγότερα από 20 χρόνια, ο αριθμός αυτός είχε διογκωθεί περισσότερο από 850,000 ετησίως.

Όταν ο ποταμός Urubamba πλημμύρισε στο 2010 και έκπλυσε τις σιδηροδρομικές διαδρομές, η πρόσβαση στην κορυφή της κορυφής κόπηκε. Ο Machu Picchu έκλεισε για περισσότερο από δύο μήνες και, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το Περού έχασε $ 200 σε έσοδα. Το Cuzco χτυπήθηκε σκληρότερα.

«Ο καθένας συνειδητοποίησε πόσο εξαρτώμενος είμαστε», λέει ο Unda Cano καθώς περπατάμε στην πλατεία Plaza de Armas. "Εστιατόρια, ξενοδοχεία, όλα κλειστά."

Ίσως δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να επιστρέψω στο Cuzco και να παραλείψω αυτό που πολλοί θεωρούν τη μεγαλύτερη ισοπαλία της Νότιας Αμερικής, αλλά τότε δεν κατάλαβα πλήρως πώς έχουν συνδεθεί οι δύο πόλεις - πώς στο θάνατο κάποιος έδωσε τη ζωή στον άλλο . Για να ζήσω πραγματικά την Cuzco σήμερα, έπρεπε επίσης να δω Machu Picchu. Αυτή τη φορά το κάνω με στυλ.

Ο Belmond Hiram Bingham το τρένο αναστέλλει μερικές δεκάδες επιβάτες σε δύο αυτοκίνητα στυλ Pullman που έγιναν στο 1920s d 'cor. Το τρένο φθάνει σιγά-σιγά τα 68 μίλια μέσω της Ιερής Κοιλάδας, περνώντας μέσα από κυλιόμενες πεδιάδες, κατεβαίνοντας στο Φαράγγι του Πομάταλες δίπλα σε ένα ποταμάκι, περπατώντας μέσα από την πόλη Ollantaytambo (με τα τεράστια ερείπια Incan), πέρα ​​από τον παγετώδη παγετώνα στο όρος Veronica, οι αλλαγές του οικοσυστήματος από την ορεινή περιοχή των Άνδεων στη ζούγκλα και το δάσος των σύννεφων.

Το ταξίδι είναι αναμφισβήτητα βρώμικο. η άφιξη δεν είναι παρά. Ο Aguas Calientes είναι το είδος του ξεχασμένου, ευκαιριακού χωριού που ξεκινά για να κεφαλαιοποιήσει έναν κοντινό τουριστικό προορισμό. Η ταχύτερη διανομή με το καλύτερο. Ο Μάτσου Πίτσου κάθεται στην κορυφογραμμή της σέλας στην κορυφή των βουνών που είναι απότομα απότομα, μια μισή ώρα με το λεωφορείο που οδηγεί πάνω από τις αποστάσεις. Ακόμα και σε μια επανειλημμένη επίσκεψη, η πρώτη ματιά προκαλεί το κούνημα του κεφαλιού. Πώς το έκαναν; Πώς το σκέφτηκαν;

Παρόμοια, ανόητα και αναπάντητα ερωτήματα έρχονται στο μυαλό μου συχνά κατά τη διάρκεια των δύο ημερών που περνάω στην περιοχή. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες και θεωρίες για τους Ίνκας και γιατί έχτισαν τον Machu Picchu. Ποιος ζούσε εδώ; Γιατί; Ήταν πραγματικά ένα ιερό για τις παρθένες; (Όχι, δεν φαίνεται έτσι.)

Η εμπειρία που κατατέθηκε τόσο βαθιά στην ψυχή μου κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου ταξιδιού 20 χρόνια νωρίτερα ότι τα λευκά ερείπια γρανίτη αισθάνονται βαθιά εξοικειωμένα - αν πολύ πιο γεμάτα. Επανεξετάζω το Hitching Post του Ήλιου, περπατάω στην κορυφή του τομεακού τομέα της γεωργίας στην καλύβα του Watchman's και κυνήγι τον ναό των τριών παραθύρων. Με τα χρόνια -ακόμη και όταν βρισκόμουν στην περιοχή- έχω ακούσει τόσες πολλές θεωρίες για το γιατί υπήρχε ο Machu Picchu (για τον προσδιορισμό του χειμωνιάτικου ή του καλοκαιριού ηλιοστάσιο, για ανθρώπινη θυσία, για αστρονομικές αναγνώσεις, για να φιλοξενήσουν πολύτιμους λίθους). Κάποια στιγμή αφήνω το ενεργό μυαλό μου μόνο και απλά περιφέρομαι, αφήνοντας τον Machu Picchu να πλύνει πάνω μου.

Εισάγονται νέοι κανόνες που θα περιορίσουν την ανεξάρτητη κίνηση σε ολόκληρη την ακρόπολη, αλλά βρίσκω περισσότερες από μία κενές γωνίες και κάθονται μόνοι τους, καθώς η ομίχλη κατεβαίνει και ανυψώνεται. Τα κολίβρια φτάνουν στο παρελθόν. Οι ορχιδέες αναπτύσσονται άγρια ​​και κυριαρχούν στο αεράκι. Ένας πεζοπόρος είναι ορατός ψηλά στον Huayna Picchu. Τελικά κάνω το δρόμο προς την έξοδο, μετά αποφασίσω να καθίσω μόνο μια τελευταία φορά.

Τότε η ηλικιωμένη περουβιανή γυναίκα μου αγκαλιάζει στις πλευρές. Είναι τότε που γυρίζω να την πάρω μέσα και να κοιτάζω προς την κατεύθυνση που δείχνει - στο μείγμα ομίχλης και σύννεφων και βροχής και ηλίου. Παρακολουθούμε μαζί και όταν φτάνει τελικά να φύγει, απογοητεύουμε. Κάθομαι λίγο περισσότερο, κοιτάζω έξω. Ένα γεράκι κυκλώνει ψηλά. Ακολουθώ την αυτοσχέδια πορεία του, μόνο τις άκρες των πτερυγίων του που προσαρμόζονται στο αεράκι. Στη συνέχεια γυρίζει και καταδύεται, τις τράπεζες σκληρότερα προς τα νοτιοανατολικά, και πηγαίνει στην επόμενη κορυφή-προς Cuzco.