Εξερευνώντας Τη Βουργουνδία, Τη Γαλλία

Το ξενοδοχείο μου στο Beaune, το κέντρο της βιομηχανίας οίνου της Βουργουνδίας, χρονολογείται από τον 16 αιώνα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένας πρέσα εργασίας με σταφύλια που χτίστηκε στο 1571. Τα ίδια πέτρινα τείχη έχουν βοηθήσει στην υπεράσπιση του Beaune, λίγο μετά την κατάρρευση του Charles the Bold στο 1477, και στους γύρω αμπελώνες, η παραδοσιακή μεθοδολογία έχει σκληρύνει στο νόμο. Ο ρυθμός αλλαγής είναι αργός εδώ, τουλάχιστον.

Δεν εκπλήσσομαι λοιπόν που η Beaune μοιάζει ακριβώς όπως και όταν επισκέφθηκα τελευταία φορά πριν από έξι χρόνια. Κτίρια σε πέτρινους και γήινους τόνους περιβάλλουν την κεντρική πλατεία, η οποία είναι διαμορφωμένη τόσο ακριβώς όπως ένα σύνολο ταινιών. Τα καταστήματα που πωλούν κοσμικά αντικείμενα είναι απίστευτα όμορφα. Είναι μια εξιδανικευμένη απόδοση μιας γαλλικής μεσαιωνικής πόλης προσαρμοσμένης στη σύγχρονη ύπαρξη. Η ιστορία πλήττει τους δρόμους, σε τέτοιο βαθμό που πάντα αναρωτιόμουν αν το γεμάτο από Beaune παρελθόν-γεμάτο από Ρωμαίους και δούκες, καρδινάλους και βασιλιάδες - αφήνει χώρο για καθημερινή ζωή. Μπορεί να γίνει κάτι γνήσιο σε ένα μέρος που συνειδητοποίησε άψογα;

Καθώς περιμένω τον ονολόγο Vronique Drouhin-Boss, έναν από τους διευθυντές του Maison Joseph Drouhin, ένα απόγευμα στο H le Le Cep - το οποίο φαίνεται να είναι ένα ξεκάθαρα συνδυασμένο χαρακτήρα χαρακτήρα και άνεση - Μοιράζω χώρο με ένα ασιατικό περιοδεία. Δεν μπορώ παρά να φανταστώ τη διαδρομή τους. "Παρασκευή: γευσιγνωσία κρασιού στο Beaune, ακολουθούμενη από ένα τυπικό γεύμα της Βουργουνδίας στην κεντρική πλατεία. Σάββατο: λεωφορείο προς Παρίσι (Αψίδα του Θριάμβου, Πύργος του Άιφελ, μπασάου-μούσε). "

Γιατί λοιπόν είμαι εδώ; Επειδή η Βουργουνδία, μια φορά ανάμεσα στα αγαπημένα μου κρασιά, έχει έρθει να αισθάνεται ως στατική και προβλέψιμη για μένα όπως η Beaune, η ανεπίσημη πρωτεύουσα της. Η περιοχή, μια σειρά από ωραίες πόλεις στην ανατολική Γαλλία που βρίσκονται κάτω από τις τακτοποιημένες πλαγιές, με ευχαρίστησαν κάποτε. Έχοντας συνηθίσει στη διατύπωση του Μπορντό, όπου οι οινοποιοί φορούν παλτά και γραβάτες, ήμουν γοητευμένος από αυτούς τους αγρότες, των οποίων δώδεκα διαφορετικά κρασιά από το ίδιο είδος σταφυλιού, Pinot Noir, είχαν ποικίλες προσωπικότητες, όπως τα παιδιά της ίδιας οικογένειας. Έχω αποκαλύψει τους κεκλιμένους αμπελώνες που έφεραν τους δρόμους της επαρχίας για χιλιόμετρα σε μια έκταση, καθένα διαφορετικά από τους γείτονές της. Αλλά αυτές τις μέρες, το ανώτερο κλιμάκιο των Burgundies κοστίζει τόσο πολύ που έχουν γίνει απρόσιτο για μένα, και για όλους τους άλλους που δεν τρέχουν ένα hedge fund ή δεν παίζουν για τους Γιάνκηδες. Τα ποτά Burgundies Πίνω $ 30 στο $ 100 και έχω περάσει λίγο από τότε που άνοιξα ένα και ένιωσα μια συγκίνηση.

Για να είμαι ειλικρινής, είμαι κουρασμένος να ακούω πομπώδεις σωματοφύλακες και συλλέκτες να λατρεύουν τα κρασιά αυτά, ακόμα και τα καλύτερα που τείνουν να απογοητεύουν τόσο συχνά, και να τα βλέπουν να ανακουφίζουν τις μπουκάλια σαν τους φίλους μου και να κάνω με κάρτες μπέιζμπολ. Και όμως, δεν μπορώ να ξεχάσω πώς μια τέλεια παραγόμενη Βουργουνδία μπορεί να κάνει κάθε άλλο είδος κρασιού να φαίνεται αδέξιο και προφανές σε σύγκριση. Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι, κάτω από αυτό το εξωτερικό στάδιο, υπάρχει μια αυθεντική Beaune που περιμένει να ανακαλυφθεί.

Έχω έρθει σε ένας να βρει το άλλα. Θέλω να προσπαθήσω να επανασυνδεθεί με τα κρασιά της Βουργουνδίας μέσω των τροφίμων και των αμπελώνων και των ανθρώπων. Και ο καλύτερος άνθρωπος που μου δείχνει είναι ο παλιός μου φίλος V? Ronique.

Μέσα σε μια ώρα, περπατάμε μέσα από το κέντρο της πόλης όπως έχω κάνει πολλές φορές πριν, εκτός από το ότι δίπλα της έρχεται κάθε κομμάτι ζωντανό. Η επίσκεψη του Beaune με το V? Ronique δεν είναι παρόμοια με την επίσκεψή του σε οποιονδήποτε άλλο. Μεγάλωσε στο κέντρο της πόλης, στο σπίτι που συνδέεται με το οινοποιείο όπου ζουν οι γονείς της. Υπήρχε wisteria αναρρίχηση στα τείχη της αυλής, όπως υπάρχει τώρα, και το κουδούνι στο κατώφλι πλησίον χτύπημα χτύπησε στο 8: 45 κάθε πρωί για να ξεκινήσει τη σχολική ημέρα, όπως εξακολουθεί να ισχύει. Αλλά βουητό όπως είναι στην παράδοση της περιοχής, όπως Burgundian όπως όποιον ξέρω, είναι επίσης επαγγελματίας ομογενών. Ξοδεύει εβδομάδες κάθε χρόνο στην κοιλάδα Willamette που τείνει στο Domaine Drouhin Oregon, το βορειοδυτικό ακίνητο της οικογένειας, κάνοντας μερικούς από τους καλύτερους Pinots του Νέου Κόσμου.

Ως αποτέλεσμα, βλέπει την Βουργουνδία μέσα από έναν ευρύτερο φακό από πολλούς από τους συνομηλίκους της, οι οποίοι μερικές φορές συμπεριφέρονται σαν το αεροπλάνο εξακολουθεί να είναι μια τολμηρή εφεύρεση. Ακόμη και σε αυτή την εποχή άμεσης πληροφόρησης και διαβούλευσης με τους οινοπαραγωγούς που επισκέπτονται τρεις ηπείρους σε μια εβδομάδα, η Βουργουνδία παραμένει σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένη από τους ξένους. Η πολιτισμική σταυροειδής επικονίαση που πληροφόρησε τη σύγχρονη ονολογία μόλις δεν συνέβη εδώ. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτόν τον παραχωρισμό στα κρασιά, ο οποίος είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο οι καλλιεργητές της Βουργουνδίας τους τιμούν. Σίγουρα το εκτιμώ, αλλά πρόσφατα έχω βρει τον εαυτό μου κοιτάζοντας την Langhe της Ιταλίας παρά την Βουργουνδία για την πνευματική ευχαρίστηση των οίνων που προέρχονται από έναν αμπελώνα, στο Όρεγκον για να σφίξουν τη δίψα μου για τον Pinot Noir και σε μέρη όπως η Walla Walla , Ουάσινγκτον, εξελίσσεται ο ενθουσιασμός που βλέπει μια νέα ονομασία.

Το Βρονικό μπορεί να συμπονεθεί. Είναι έξυπνη και μαλακά ομιλημένη, σίγουρα κανείς δεν έχει ιδέα για επαναστάτη, αλλά σε σύγκριση με τους άλλους εδώ, είναι θετικά αναρχικός. Στο σπίτι της στη Γαλλία, θα δοκιμάσει κορυφαία Burgundies όπως Bonnes Mares και Musigny με νέα εκτίμηση. κανένας νέος κόσμος Pinots, ούτε καν δικοί της, είναι εξευγενισμένοι. Αλλά θα φέρει επίσης μαζί της μια ανανεωμένη κατανόηση ότι οι περισσότεροι καταναλωτές επιθυμούν φρουτώδη κρασιά από ό, τι συνήθως προσφέρει η Βουργουνδία. "Πρέπει να κάνουμε όλα τα κρασιά μας κομψά, καθαρά, καθαρά, φρουτώδη", μου λέει. "Δεν μου αρέσει πλέον η μυρωδιά του καλοκαιριού που παίρνετε μερικές φορές στη Βουργουνδία. Κάποιοι το αποκαλούν μέρος του terroir, αλλά δεν είναι. Είναι αποφεύξιμο. "

Και όμως, για όλη αυτή τη ριζοσπαστική ομιλία, παραμένει εντελώς και αναπόφευκτα Burgundian, τόσο πολύ μέρος αυτού του τόπου με αυτές τις πέτρινες οροφές. Όταν σταματάμε πριν από ένα παράθυρο που εμφανίζει ένα εκπληκτικό αριθμό τυριών, περισσότερα τυριά από ό, τι έχω δει ποτέ σε ένα παράθυρο στη ζωή μου, με παρουσιάζει στο κατάστημα σχεδόν σαν να ήταν ένας παλιός φίλος. "Και εδώ," λέει, με οδηγεί μέσα, "είναι η οικογένειά μου fromagerie,"Που σημαίνει ότι η οικογένειά της δεν ανήκει στο Fromagerie Hess, αλλά απλώς ότι είναι το τυροπωλείο - όλων των κατοίκων της πόλης - που η οικογένεια Drouhin συχνάζει ιστορικά. Είναι, πρέπει να το ομολογήσω, τόσο όμορφο από την αποστολή όπως είναι πιθανό να συναντήσω, εκείνη που σίγουρα θα κοστίσει το εξώφυλλο ενός υποθετικού φυλλαδίου ταξιδιού της γαλλικής τυροκομικής βιομηχανίας και όταν βγαίνουμε στον πάγκο μια γυναίκα ζωντανεύει πίσω της και σκύβει και δίνει στο Vroni κάθε μάγουλο. Σύντομα δοκιμάζουμε παραδοσιακά τυριά - εύθρυπτα, κρεμώδη, ηλικιωμένα - ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προσφέρει σχόλια όπως ένας ζωγράφος που περιγράφει τα διάφορα έργα του. Προς το παρόν, τουλάχιστον, είναι το καλύτερο γεύμα που είχα στην Βουργουνδία.

Στη λεωφόρο Monge, σταματάμε στο Charcuterie Raillard, μια ανεπανάληπτη κατάστημα. Βλέποντάς το με κάνει να αναρωτιέμαι αν η δύναμη της συνήθειας κρατά τον Vronique έναν πελάτη εδώ, αντί κάπου γύρω από τη γωνία ή κάτω από το δρόμο. Στη συνέχεια, ένας επιφυλακτικός καταστηματάρχης μου προσφέρει δείγμα jambon persill ;, μια απλή φέτα κρύα ζαμπόν με μαϊντανό και μια τεριένη άνοιξη που φαίνεται να προκαλεί γεύσεις από κάπου βαθιά στο γαλλικό έδαφος και καταλαβαίνω ότι η επιλογή του Vronique είναι και πάλι αόριστη. Και γιατί δεν πρέπει να είναι; Γιατί δεν πρέπει να ξέρει τα πάντα για αυτά τα καταστήματα, τους καταστηματάρχες μέσα τους, τους γονείς των καταστηματάρχης και ακόμη και τους αγρότες που έθεσαν τα γουρούνια και τις αγελάδες; Αυτή είναι terroir. Ένα λεπτό με τα πόδια μας μεταφέρει στο σπίτι όπου μεγάλωσε και στο γραφείο του Maison Joseph Drouhin, όπου λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον των κρασιών του.

Το δροσερό, ήσυχο κελάρι του Maison Joseph Drouhin κατασκευάστηκε τον Μεσαίωνα και οδηγεί σε σήραγγες που εκτείνονται κάτω από την πόλη. Στην αίθουσα γευσιγνωσίας μπαίνουμε στον τελευταίο χώρο της οικογένειας, αλλά το κρασί που ήθελα να δοκιμάσω λείπει από το lineup. Και καταλαβαίνω γιατί. Δεν υπάρχει αρκετό για να χάσετε τη γεύση - και κανένας διαθέσιμος για να αγοράσει, ούτως ή άλλως, καθώς τα μπουκάλια ήταν όλα προ-κράτηση. Για να τιμήσει την αποφοίτησή της από το σχολείο ονοματολογίας στο 1985, ο πατέρας της Vronique αγόρασε για τη δική της μια μικρή φέτα από τον αμπελώνα Les Petits Monts των εννέα στρεμμάτων, στο Vosne-Roman, με μερικές σειρές αμπέλων που βρίσκονται δίπλα σε δύο τους πιο διάσημους αμπελώνες του κόσμου, τη Ρωμαϊκή; e-Conti και τον Richebourg. Τα αμπέλια ήταν ένα χάος, αλλά βοήθησε να τα νοσούσε πίσω στην υγεία. Αργότερα, πρόσθεσε ένα άλλο δέμα παρόμοιου μεγέθους. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή εγκατάσταση για να μπορέσει να φτιάξει τα φρούτα, επομένως την πουλάει στο οικογενειακό οινοποιείο. Στη συνέχεια, κάνει για μπουκάλια 1,200 ξεχωριστού τύπου, που πωλείται κάτω από την ετικέτα του σπιτιού με το όνομα της που αναφέρεται ως ιδιοκτήτη.

Το Vosne-Roman & Les Petits Monts δεν είναι το πιο ακριβό από τα κρασιά Drouhin, αλλά πάντα ήταν το αγαπημένο μου. Ένας άλλος λόγος που έχω ζητήσει από τον Vronique να με συναντήσει είναι μια όχι τόσο μυστική επιθυμία να πιει περισσότερο από αυτό το κρασί. Μετά από ένα ταξίδι στην υπαίθρια αγορά το επόμενο πρωί, προτείνει μια κίνηση για να δείτε τα αμπέλια. Περπατάμε και ακολουθούμε ένα μονοπάτι που οδηγεί την πλαγιά ανάμεσα στην Ρωμαίς e-Conti και το Richebourg, το ισοδύναμο κρασιού της Notre-Dame de Paris και της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Αυτά τα ιστορικά οικόπεδα βρίσκονται σε σχετικά επίπεδη γη, αλλά μόλις ξεκινήσει το Les Petits Monts, η γη γίνεται πιο απότομη - τόσο απότομη ώστε οι σειρές να μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από άλογο. «Την πρώτη φορά που το έχω δει, σχεδόν φώναξα», λέει ο V? Ronique.

Στην κορυφή, γυρίζουμε. Σε μια καθαρή μέρα, το Mont Blanc είναι ορατό. Στεκόμαστε και σκεφτόμαστε την αμπελουργική ιστορία που έχουμε μπροστά μας, μια γη που έχει φανεί το ίδιο για τα χρόνια 500. Σε αντίθεση με την Αμερική, όπου μεγαλώνουμε γνωρίζοντας ότι μπορούμε να αλλάξουμε κυριολεκτικά τον κόσμο που βλέπουμε, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν αλλάζει σε μία διάρκεια ζωής, ή ακόμα και στο 10. Είναι μια ηρεμιστική έννοια, αφαιρώντας καθώς κάνει την ανάγκη να επιτευχθεί κάτι περισσότερο από συντήρηση.

Άλλοι παραγωγοί που κατέχουν τα κομμάτια Les Petits Monts-Forey και Mongeard-Mugneret και περισσότερο κάνουν κρασιά που είναι ελκυστικά αλλά όχι εξαιρετικά. Αλλά ένα μπουκάλι Ρωμαϊκού; e-Conti - ένα μόνο μπουκάλι! - εκτιμάται σε όσο το $ 5,000. Το Drouhin Les Petits Monts κοστίζει $ 200 (αν και οι τιμές αυξάνονται) και σε ένα εξαιρετικό vintage όπως το 1999 ή το 2005 περιέχει κάτι παραπάνω από έναν υπαινιγμό της ίδιας μαγείας, ότι ο unquantifiable συνδυασμός αποστάγματα που κάνει το καλύτερο Burgundy τόσο εξαιρετικό. Κάτω από μας, βλέπουμε αυτοκίνητα να σταματάνε και να μεταφέρουν κάμερες κρασί προσκυνητές αγώνα για να Richebourg ή Ρωμαϊκή; e-Conti ή La Techer. Βρονικά και κοιτάζω ο ένας τον άλλον ως συζυγούς, παρηγορημένοι με κάποιο τρόπο ότι γνωρίζουμε κάτι που δεν το κάνουν.

Την τελευταία μου νύχτα στην Βουργουνδία συναντώ την οικογένεια των Boss στο Le Jardin des Remparts, το πιο φιλόδοξο εστιατόριο του Beaune. Βρίσκεται σε ένα παλιό σπίτι με τοίχους το χρώμα του ελαιολάδου. Η Vronica και ο σύζυγός της, ο Michel, και οι φωτεινά μάτια τους, Laurne και Louise, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι όταν φτάνω. (Ο Arthur, ένας έφηβος, είναι σπίτι με φίλους που σχεδιάζει να ξεκινήσει μια ροκ μπάντα.) Με τα φανταστικά διασκεδαστικά-bouches-escargot ρουφηξιά και παγωτό μουστάρδα και το γλυκό πεπόνι με καραμέλα- και μια πρώτη πορεία στρείδια στην κορυφή του ταρταρίσματος βοοειδών, πίνω Drouhin Montrachet 2000. Είναι υπέροχο, αλλά είμαι προετοιμασμένος για το κύριο γεγονός: το 2002 Les Petits Monts, το οποίο είχα μόλις μία φορά πριν.

Όταν έρχεται, είναι το χρώμα μιας σταγόνας νερού στο δέρμα ενός άγριου κερασιού. Το Les Petits Monts είναι συνήθως ένα ντροπαλό κρασί, και αυτό το 2002 περνάει μερικά λεπτά στα γυαλιά μας όλα τυλιγμένα σε μια μπάλα. "Σε έναν ιδανικό κόσμο, αν πρόκειται να ζήσω για πολύ καιρό," λέει ο Michel, "θα αρχίσω να το πίνω αυτό το 30 χρόνια." Καθώς μπαίνω στην είσοδο του θηλάζοντος χοίρου λουκάνικο αίματος και σάλτσα κυδώνι, το κρασί αρχίζει να χαλαρώνει. Κινηθεί αργά, όπως μπορεί να χρειαστούν αυτά τα χρόνια 30 για να πάρει πλήρως χωρίς περιορισμούς. Και τότε, αμέσως, η λαμπρότητα του λάμπει σαν μια δέσμη φωτός, και με μια γουλιά ξέρω ακριβώς γιατί έχω έρθει.

Δεν υπάρχει κανένα κρασί τόσο ευχάριστο όσο η Βουργουνδία όταν είναι μεγάλη. Αβίαστο στο στόμα σας, μεθυστικό αρωματικό, όταν ενεργοποιείται η γοητεία του δεν μπορείτε να καταπνίξετε ένα χαμόγελο. Και όταν πετάτε τις σειρές του αμπελώνα εκείνο το απόγευμα με τον ίδιο τον οινοπαραγωγό και μπορείτε να αισθανθείτε την παρουσία τόσο του τόπου όσο και του προσώπου στο κρασί, είναι μια εξαιρετική στιγμή. Με κάνει να ερωτεύομαι με την Βουργουνδία ξανά.

Αργότερα εκείνο το βράδυ περπατώ στο κέντρο της πόλης στο ξενοδοχείο μου. Είναι μόνο μερικά τετράγωνα, αλλά παίρνω μια περιπλεγμένη διαδρομή που με βάζει στην άκρη του Place Carnot, στην κεντρική πλατεία. Είναι μετά τα μεσάνυχτα, και η πόλη είναι ήσυχη, και η πλατεία φαίνεται τόσο όμορφη όσο ποτέ, υπό το φως ενός ημισφαιρίου. Αλλά εκείνα τα κτίρια, τόσο εξωπραγματικά και τυποποιημένα σε μένα, τώρα με χτυπάνε τόσο ζεστό και φιλόξενο. Φαίνεται αξιοσημείωτο ότι μερικά ποτήρια κρασιού θα έπρεπε να το έχουν κάνει, αλλά αυτή είναι η δύναμη που ασκεί ο τόπος στο κρασί και το κρασί ασκεί στον τόπο. Κουνάω πάνω από τα λιθόστρωτα, πέρα ​​από το κατάστημα τυροκομικών και το αλλαντικό, έχοντας επίγνωση της αίσθησης που μοιάζει πολύ με την αίσθηση στο σπίτι.

Bruce Schoenfeld είναι Ταξίδια + Αναψυχή κρασί και οινοπνευματοποιό.

Διαμονή

Μεγάλη αξία Hostellerie de Levernois Ξύλινο αρχοντικό με θέα στο πάρκο 26 με εστιατόριο με αστέρι Michelin. Rte. de Combertault. 33-3 / 80-24-73-58. levernois.com; διπλασιάζεται από $ 180. δείπνο για δύο $ 210.

Μεγάλη αξία H? Tel Le Cep 27 Rue Maufoux; 33-3 / 80-22-35-48. hotel-cep-beaune.com; διπλασιάζεται από $ 234.

Φάτε

Charcuterie Raillard 4 Rue Monge; 33-3/80-22-23-04.

Fromagerie Hess 7 Place Carnot; 33-3/80-24-73-51.

Το Le Jardin des Remparts 10 Rue de l'H? Tel-Dieu; 33-3 / 80-24-79-41. δείπνο για δύο $ 200.

Loiseau des Vignes Η χήρα του τελευταίου chef Bernard Loiseau τρέχει αυτό το δορυφόρο του μακρόχρονου οικογενειακού εστιατορίου στο Saulieu. Τα κρασιά 70 που σερβίρονται από το γυαλί είναι ένα highlight. 31 Rue Maufoux; 33-3 / 80-24-12-06. δείπνο για δύο $ 210.

Δείτε και κάνετε

Ο Maison Joseph Drouhin 7 Rue d'Enfer; 33-3 / 80-24-68-88. drouhin.com.

Το Le Jardin des Remparts

H? Tel Le Cep

Συγκρότημα κτιρίων 14th-, 15th- και 16-αιώνα που φιλοξενούν δωμάτια γεμάτα αντίκες (που ονομάζονται καθένα μετά από ένα grand cru κρασί), στην καρδιά της χώρας κρασιού της Βουργουνδίας.

Hostellerie de Levernois

Charcuterie Raillard

Fromagerie Hess

Loiseau des Vignes

Η χήρα του τελευταίου chef Bernard Loiseau τρέχει αυτό το δορυφόρο του μακρόχρονου οικογενειακού εστιατορίου στο Saulieu. Τα κρασιά 70 που σερβίρονται από το γυαλί είναι ένα highlight.

Ο Maison Joseph Drouhin