Εξερευνώντας Την Κουζίνα Του Πουέρτο Ρίκο

Το καλύτερο γεύμα που έχω στο Πουέρτο Ρίκο είναι αυτό που δεν θα έπρεπε να τρώω.

Καθίζω στο μπαρ στο Jose Enrique, ένα εστιατόριο κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία της αγοράς του San Juan, La Placita, παραγγέλνοντας ορεκτικό μετά από ορεκτικό, ρίχνοντας την προσοχή - και τα σχέδια δείπνου μου - στον άνεμο. Μετά από ένα ζευγάρι λεπτή τηγανητά empanadillas γεμισμένο με cet ?, ένα μικροσκοπικό, ημιδιαφανές ψάρι του ποταμού, έρχεται με ένα τσίλι με καρυδιές εσκαμπέ του μαύρου μπακαλιάρου, έπειτα ένα πιάτο με χοντρό φέτα χταπόδι με μια απροσδόκητα αρωματική σάλτσα φυστικιών της Μαλαισίας. Το σπιτικό longaniza (χοιρινό λουκάνικο), κοκκινισμένο από σκόρδο και αχιότη, συνδυάζεται με αλμυρό tostones-Γουλουρισμένες, δύο φορές τηγανισμένες φέτες του πλατάνιου - που βγάζω με το σπίτι πικάρω, μια ζεστή σάλτσα ημέρας-γολ-πορτοκαλιού, αρωματισμένη με ανανά και τοπικά aj; caballero πιπεριές, η οποία είναι εξίσου εθιστική καθώς είναι πικάντικη. Ακριβώς όπως νομίζω ότι δεν μπορώ να φάω ένα άλλο τσίμπημα, φτάνει ένα μπολ γεμάτο χοιρινό κοτόπουλο με μανιτάρια στρειδιών και πολτοποιημένα μωβ πατάτες. Μέχρι τη στιγμή που ο μπάρμαν θέτει ένα στενό πιάτο tembleque, το κλασικό πουτίγκα καρύδας σε κάθε οπλοστάσιο της γιαγιάς του Πουέρτο Ρίκο (εδώ γεμάτη με μικροσκοπικά μαργαριτάρια κανέλας), σταματώ να κοιτάζω το ρολόι μου. Αυτό είναι το γεύμα που έχω ταξιδέψει μέχρι την Καραϊβική για.

Δεν είναι μόνο το φαγητό-ταυτόχρονα σπιτικό και εκλεπτυσμένο- που με έχει ερωτευτεί με τον Jose Enrique. Τα πάντα για τον τόπο αντικατοπτρίζουν την ανέμελη, τροπική ατμόσφαιρα του Πουέρτο Ρίκο. Στεγάζεται σε ένα μικρό, μη σηματοδοτημένο κτίριο που μοιάζει με Art Deco, βρίσκεται στην καρδιά της γειτονιάς Santurce της εργατικής τάξης. καθώς ο ήλιος δύει, οι δρόμοι γεμίζουν με ανθρώπους που ακούν ζωντανή μουσική και παραγγέλνουν μπύρες Medalla από τις υπαίθριες καντινές της La Placita.

Αφήστε άλλους ανθρώπους να έρθουν στο Πουέρτο Ρίκο για τις παραλίες τους, το τροπικό τους δάσος, τις αίθουσες χορού που παίζουν salsa και reggaeton. Θέλω να το γνωρίσω με τις γευστικές μου γεύσεις. Και γιατί όχι? Όπως και οι ίδιοι οι Puerto Ricans, η κουζίνα του νησιού είναι φιλική και προσιτή, με έντονες γεύσεις και ισχυρές παραδόσεις. Ο Eric Ripert, σεφ του Le Bernardin της Νέας Υόρκης, κάνει ετήσια προσκυνήματα εδώ για να πειραματιστεί με τοπικά συστατικά. Ο Ripert αφιέρωσε ένα ολόκληρο τμήμα του Μια επιστροφή στο μαγείρεμα "Το Πουέρτο Ρίκο μπορεί να είναι ταπεινό, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύ περίπλοκο", μου είπε πριν από το ταξίδι μου, δείχνοντας τις διαπολιτισμικές ρίζες του νησιού (Αμερικανός, Γαλλικά, Ισπανικά, Αφρικανικά) και την πλούσια αφθονία των τροπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται με εφευρετικούς τρόπους. Το χοιρινό εμφανίζεται παντού, είτε ψήνεται σε σούβλα είτε χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό mofongo, η πανταχού παρούσα κορυφογραμμή των τηγανισμένων πλιγουριών με το σκόρδο και τα κροτίδες. Κολοκύθες, yuca, taro και άλλα αμυλώδη κονδύλων μετατρέπονται σε tamale-like παστέλ, ή είναι τριμμένο, γεμιστό με κρέας, και τηγανητό για να δημιουργήσει ένα alcapurria, ένα torpedo-σχήμα σφολιάτα που πωλείται σε παραλιακά κιόσκια. Τα φρούτα του πάθους και το μάνγκο εμφανίζονται σε σάλτσες, κοκτέιλ και επιδόρπια. Ο Ripert με ενθάρρυνε να δοκιμάσω τα τρόφιμα στο δρόμο καθώς και τα εστιατόρια υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα το εστιατόριο alcapurria καμπαναριές στα Pi? αυτά, ακριβώς έξω από το Σαν Χουάν. Ποιο περίπτερο του αρέσει περισσότερο, ρώτησα. "Μόνο το κεφάλι στο λιγότερο εξελιγμένο", είπε. "Αυτό είναι συνήθως το καλύτερο."

Οδήγηση μακριά από το αεροδρόμιο του Σαν Χουάν - οι μπλοκαρισμένοι αυτοκινητόδρομοι που πλαισιώνουν καταστήματα μεγάλων θυρίδων και καταστήματα γρήγορων φαγητών - υπενθυμίζω γρήγορα ότι είμαι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δέκα λεπτά αργότερα, καθώς ο δρόμος παράλληλος με τον διάδρομο διασχίζει μια γέφυρα και τσακίζει ακριβώς κάτω από ένα θόλο δέντρων, είμαι εξίσου γρήγορος να ξεχάσω. Οι Πι νιώθουν σαν τις τροπικές: κάτασπρα σκάλες με κυματοειδείς στέγες από κασσίτερο και ζωγραφισμένες στο χέρι πινακίδες, μια παραλία με φοίνικες που χρησιμεύει ως σκηνικό. Όλα τα περίπτερα είναι υποσχόμενα ερειπωμένα, γι 'αυτό επιλέγουμε έναν τόπο με ταπεινή θέα με θέα στον ωκεανό και μια θήκη για εκθέματα γεμάτη βαθύτατες προσφορές. Υποδεικνύω σε μια πυκνή κοιλάδα που φαίνεται να είναι α pionono-Γουράκια από τηγανητά ώριμα πλατάνια τυλιγμένα γύρω από ένα γέμισμα του βοείου κρέατος, στη συνέχεια βυθίστηκαν σε ένα κτύπημα αυγών και τηγανητά και πάλι. Είναι γλυκό και νόστιμο, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω την τεχνητή πορτοκαλί απόχρωση του εξωτερικού κελύφους. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω empanadilla του αστακού του οποίου η μόνη ανταμοιβή είναι μια ντρίμπλα λίπους κάτω από το μπροστινό μέρος του πουκάμισου μου. Η ποιότητα του φαγητού υποτίθεται ότι αυξάνεται αντίστροφα ανάλογα με την τελειοποίηση του χώρου, αλλά υπάρχει κάτι που λείπει από την εξίσωση.

Την επόμενη μέρα, παραπέμπω στο νοικιασμένο αυτοκίνητο νότια για να ψάξω για το θρυλικό Ruta del Lech? N, το οποίο ακούγεται σαν κάτι από μια ονειρική ακολουθία Όμηρος Σίμπσονς: ένας ορεινός δρόμος που περιστρέφεται με στάβλο μετά την πώληση lech? n asado, ολόκληρος ο χοίρος ψημένος σε σούβλα. Αυτό το Shangri-la των χοίρων είναι μόνο ένα 30 λεπτό με το αυτοκίνητο από το San Juan, στην πόλη Guavate, όπου τα οικιστικά προάστια δίνουν τη θέση τους σε σκιά πράσινα βουνά. Μετά από μια σειρά από βουτιά και παλινδρόμηση, βρίσκω μια μισή δωδεκάδα χοίρων που είναι ανοιχτή για δουλειές. Σταματώ σε εκείνο με τα περισσότερα αυτοκίνητα που σταθμεύουν έξω και περπατούν μέχρι το πάγκο, όπου ο χοίρος κρύβεται πίσω από το γυαλί, μια μεταλλική σούβλα που σπρώχνει μέσα από το χαμόγελο που εξακολουθεί να χαμογελάει, με το δέρμα το χρώμα της καραμέλας και ένα μεσαίο τμήμα που έχει ήδη χαραχθεί. Παραγγέλλω μια μπύρα και ένα πιάτο χοιρινού κρέατος και τα βγάζω σε ένα τραπέζι πικ-νικ σε ένα ανοιχτό περίπτερο, το δάσος που εκτείνεται κάτω. Το κρέας έχει κοπεί σε κομμάτια, με μερικά κομμάτια λακαρισμένο δέρμα και τσέπες με λίπος. Γεύσεις, καλά, γουρουνάκι, με μερικά ίχνη σκόρδου και βότανα, και μια γοητευτική, σχεδόν συντριπτική πινελιά αλατιού. Αυτό είναι καλό lech? n, αλλά δεν είναι μεγάλη lech? n. Ξέρω ότι το Πουέρτο Ρίκο μπορεί να κάνει καλύτερα.

Ο Alfredo Ayala, τον οποίο γνωρίζω αργότερα το απόγευμα, με διαβεβαιώνει ότι μπορεί. Ο Ρίπερτ είχε προτείνει να κοιτάω επάνω τον Αϊάλα, έναν παλιό φίλο του από τότε που έκαναν μαγειρεμένα μαζί στο Jamin του Robuchon Jamin στο Παρίσι στο 1980. Η Ayala θεωρείται πρωτοπόρος της σύγχρονης κουζίνας του Πουέρτο Ρίκο, αλλά το τελευταίο εστιατόριο Delirio έκλεισε την περασμένη άνοιξη, θύμα της ύφεσης. Τώρα δουλεύει ως σύμβουλος στο Copamarina, ένα παραθαλάσσιο παραθαλάσσιο θέρετρο στη Γκονίκα, ένα 30-λεπτό με το αυτοκίνητο από τη νότια πόλη Ponce. Είναι αποκλειστικός άνθρωπος που ανησυχεί για τη μαγειρική κληρονομιά του νησιού. "Δεν μπορείτε να πάρετε καλό lech? n στο Guavate πια ", δηλώνει τουλάχιστον μία φορά, όταν δεν θρηνεί την κατάρρευση ενός σωστά κατασκευασμένου mofongo. Η Ayala αποκρούει τις συντομεύσεις και τις φτηνές αντικαταστάσεις (σε εστιατόριο Ponce, κερδίζει σε αμηχανία όταν ζητώ πικάρω και μάλιστα εμφανίζεται ένα μπουκάλι Tabasco). Στο εστιατόριο του Copamarina, μου εξυπηρετεί ένα πολυπολιτισμικό μεσημεριανό γεύμα τυπικών πιατορικανικών πιάτων: ένα μικρό, λεπτό mofongo σε ζωμό ιχθύων που στροβιλίστηκε με πικάρω. ρίχνονται τοπικά snapper με ένα στιφάδο από μικρά φασόλια, chorizo, και κολοκύθα? μια δροσιστική σαλάτα με αβοκάντο και φέτες πορτοκαλιού και γκρέιπφρουτ. Το επιδόρπιο είναι ένα κουαρτέτο παγωτών - καρύδας, τζίντζερ, σαύρας, καφέ με τοπικά συστατικά. (Το soursop, guan bana στα ισπανικά, είναι το αγαπημένο μου: όπως το παιδί αγάπης τάρτας ενός ανανά και μιας φράουλας.) Το γεύμα δεν είναι ταπεινό ούτε υπερβολικά περίπλοκο. Αποδεικνύει τον ισχυρισμό της Ayala ότι το παραδοσιακό φαγητό του Πουέρτο Ρίκο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άγγιγμα της σύγχρονης φινέτσας.

Αν ψάχνετε για φινέτσα στο Σαν Χουάν, θα το βρείτε στο Condado, την παραλιακή κοινότητα της οποίας η τελευταία ακμή ήταν στο 1960, αλλά που βιώνει μια αναβίωση σήμερα. Είναι το σπίτι για τα ισλανδικά εστιατόρια και τα ανακαινισμένα ξενοδοχεία, όπως το Conrad Condado Plaza και το Condado Vanderbilt, που ανοίγει ξανά αυτό το καλοκαίρι. Έρχομαι στο ξενοδοχείο La Concha, ένα κομμάτι του τροπικού μοντερνισμού που θα μπορούσε να ακουγόταν εδώ από το Miami Beach, μέχρι το κλασσικό σαλιγκάρι με κηρήθρα και το πάρτι όλη τη νύχτα στο λόμπι. Εκεί συναντιόμαστε με τον Wilo Benet, ίσως τον πιο θαυμαστό σεφ στο νησί, ο οποίος μετέφερε το επίσημο εστιατόριο ναυαρχίδα του Pikayo στο Conrad Condado Plaza στο 2009. Ο Benet είναι γοητευτικός και χαρισματικός, ένας μεγάλος άντρας με ξυρισμένο κεφάλι που εκδίδει ένα ρεύμα χαρούμενων κοινωνικών σχολίων για την πολιτική, την οικονομία και την επιχείρηση εστιατορίων. "Αυτή είναι μια μικρή πόλη με μια στάση μεγάλων πόλεων", λέει ο Σαν Χουάν, περιγράφοντας τους Πουέρτο Ριχάρους ως έχοντες κοσμικούς ουρανίσκους, αλλά μια σθεναρή παραδοσιακή σειρά. Ο Benet αποφασίζει να με πάρει πίσω στους πάγκους των Pi. Το κλειδί, εξηγεί, είναι να βρει κανείς όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε το φαγητό που μαγειρεύεται φρέσκο. Τραβούμε μέχρι ένα περίπτερο που ονομάζεται Τροπική Θερμότητα, όπως διαμορφώνεται ο μάγειρας alcapurrias με το χέρι, διαμορφώνοντάς τα με την εξυπνάδα ενός σεφ σούσι και βυθίζοντας τα σε μια μαυρισμένη δεξαμενή γεμάτη με φυσαλίδες πετρελαίου, που θερμαίνονται από πυρκαγιά ξύλου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είμαστε προσεκτικώς nibbling στο alcapurrias, αφήνοντας τον ατμό να ξεφύγει πριν καταβροχθίσει το γαρύφαλλο γεμάτο καβούρι. Είναι ζεστός και τραγανός και απίστευτα ικανοποιητικός, ειδικά ξεπλυμένος με το χυμό φρέσκιας καρύδας, με την κορυφή να χτυπάει και ένα ψάρι κολλημένο μέσα. Αυτό είναι το απόλυτο φαγητό στην παραλία - η απάντηση της Καραϊβικής σε ένα hot dog του Coney Island.

Ο Benet απολαμβάνει επίσης τον εαυτό του - πιθανότατα επειδή του δίνω μια δικαιολογία για να εξαπατήσω τη διατροφή του - αλλά και με την ευχαρίστηση επισημαίνει τα ελαττώματα του Pi; αυτά: το φτηνό, ίσως κλεμμένο ξυλεία που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, καρφιά και όλα. τα φουντούκια που λιώνουν κάτω από τους λαμπτήρες θερμότητας. Αυτά τα alcapurrias δοκιμάστε καλά επειδή ήταν φτιαγμένα μπροστά στα μάτια μας με φρέσκα υλικά, αλλά για μένα, όλη η εγκατάσταση - η αιθάλη, οι παλάμες, η μουσική salsa που φουντώνει από το ραδιόφωνο - τους κάνει να δοκιμάσουν ακόμα καλύτερα. Στο Pikayo, την επόμενη νύχτα, μου λείπει κάποια από αυτή την οικειότητα. Το δωμάτιο είναι αναμφισβήτητα κομψό, με τεράστιους πίνακες του τοπικού καλλιτέχνη Willie Quetzalcoatl, τα σκαμνά Lucite για τα γυναικεία πορτοφόλια και τους σερβιτόρους με λευκά μανίκια. Το μενού είναι ακριβό και παραπέμπει στην Ιταλία και την Ιαπωνία, αν και η γεύση πέντε πιάτων μου περιέχει πολλές νησιωτικές πινελιές: foie gras σε συνδυασμό με ώριμα plantain? ψιλοκομμένες γαρίδες με α guan bana beurre blanc. Τα πάντα είναι καλλιεργημένα και άψογα μαγειρεμένα. Παρά την υπόσχεση των εκρηκτικών γεύσεων, ωστόσο, το φαγητό του Benet αισθάνεται ασυγκρασιακά ωριμασμένο: τα Πουέρτο Ρίκο φαγητά ντυμένα και γίνονται ασφαλή και εμφανή. Δεν είναι αυτό που ήρθα εδώ.

Ας το παραδεχτούμε: Ένα μεγάλο μέρος του Πουέρτο Ρίκο τροφίμων βασίζεται σε σχετικά ήπια συστατικά-χοιρινό, ρύζι, κόνδυλοι. Αυτά αποτελούν μια κενή πλάκα που μπορεί να αντανακλά τις γεύσεις και τα ταλέντα ενός σεφ ή τις ατέλειές του. ΕΝΑ mofongo μπορεί να είναι βαρύ και θαμπό, ή μπορεί να είναι αιθέριο και πλούσιο σε γεύση, όπως είναι το Ayala's. Fondas(Το αλμυρό κοτόπουλο fricassee έφαγα στο Bebo's Caf ?, στο Santurce) ή το uninspired (λιπαρό ρύζι μου με μπιζέλια στο El Jibarito, στο Old San Juan). Το νησί παράγει καλά ζευγάρια με διεθνείς γεύσεις: ο φρεσκοκομμένος ζωμός σε ζωμό kombu με ξυρισμένες τρούφες που είχα στο L'Auxerre, στην ιστορική πόλη San Germane, υπαινίσσεται την Ιαπωνία και τη Γαλλία. Στο Marmalade, ένα ζωντανό σημείο στο Old San Juan, τα γνωστά λευκά φασόλια του νησιού εμφανίζονται σε μια σούπα με μαύρες τρούφες και pancetta. Και μου άρεσε τα λατινικά-χρωματισμένα αχνά σουβλάκια γεμιστά με τοπικά butifarra λουκάνικο-στο Budatai, ένα σέξι μεσογειακό-Ασιατικό εστιατόριο σύντηξης στο Condado.

Αλλά από μόνη της, στα σωστά χέρια, και με τη συνετή χρήση του σκόρδου, του κόλιαντρου και των καυτών πιπεριών, το Πουέρτο Ρίκο μπορεί να είναι εξαιρετικό. Εκτός από τον Jose Enrique, το πιο αξέχαστο γεύμα που έχω στο Puerto Rico δεν είναι σε εστιατόριο. Ένα πρωί, ο Ayala καλεί και με προσκαλεί να τον συνοδεύσω lech? n asado μαγειρεμένο από τον φίλο του Apa. Ο Ripert ανέφερε επίσης την Apa και τη δική του lech? n, το οποίο ψιλοκομίζει δίπλα στο δρόμο σε μια ανοιχτή κουζίνα στα βουνά. (Πραγματικά, έφερε την Apa στη Νέα Υόρκη για να ψήνουν χοίρους για εκδηλώσεις στο Le Bernardin.) Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, οι Πουέρτο Ριχάρες τραβούν μέχρι τη θέση τους στα αυτοκίνητά τους, παίρνουν τις παραγγελίες τους για χοιρινό, ρύζι και φασόλια. morcilla (λουκάνικο αίματος), και να το φέρει πίσω για οικογενειακές γιορτές. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η Apa περνάει μέσα από όσους χοίρους 100 την ημέρα.

Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για να βγείτε έξω από το San Juan μέσω δάσους από μπαμπού και κατά μήκος περιστρεφόμενων ορεινών δρόμων για να βρείτε τον τόπο, ένα μπερδεμένο φράχτη αλυσίδας-συνδέσμου και κυματοειδές μέταλλο που περιβάλλει ένα λάκκο σκωρίας. Υπάρχει μια lech? n, βυθίστηκε σε ένα κοντινό αγρόκτημα, στρέφοντας τη σούβλα. έχει δοκιμαστεί μόνο με ένα πικάντικο τρίψιμο αλάτι, σκόρδο και βότανα. Ο πατέρας της Apa, Nando, έκανε lech? n εδώ εδώ και πολλά χρόνια, όπως και ο πατέρας του Ναντό μπροστά του. Ο ίδιος ο Apa, έντονος και ιδρωμένος, επικεντρώνεται στο μαγείρεμα, αλλά ο Ραφαήλ, φίλος της παιδικής ηλικίας και συνεργάτης του, δείχνει την Ayala και εμένα γύρω από το εστιατόριο που ετοιμάζονται να ανοίξουν (τώρα τελειώνουν, λέγεται Lechonera La Ranchera). Καθίζουμε και περιμένουμε να έρθουν τα τρόφιμα και στη συνέχεια να σκάψουν μέσα. Το χοιρινό, κομμένο από τον ώμο και τις νευρώσεις, είναι υγρό και μασώμενο, χλιαρό με λίπος αλλά όχι λιπαρό. Μπορώ να ανιχνεύσω το σκόρδο, την ρίγανη και το κοράνιο στο τρίψιμο του αλατιού και την ξεχωριστή καπνιστή γεύση του ξυλάνθρακα, αλλά πάνω απ 'όλα έχει γεύσεις πλούσιες και πορφυρές. Οι πλευρές είναι όλες εξαιρετικές, επίσης: το ρύζι και τα περιστέρια, yuca αρτοσκευάσματα τυλιγμένο σε φύλλα μπανάνας. gandinga, ένα πλούσιο στιφάδο από κρέας χοιρινού κρέατος. και, μόλις περάσω την έννοια, ακόμη και τα πικάντικα morcilla. Ο Ραφαήλ φέρνει επιδόρπιο: ένα πιάτο φρέσκου αγρότη και ζελέ γκουάβα και ξινά παστέλ πορτοκαλιού. Ακόμη και μετά τη συμπλήρωσή μου, συνεχίζω να πιέζω το πιρούνι μου σε άλλο κομμάτι lech? n. Δεν μπορώ να πάρω αρκετό.

Εξωτερικά, ευχαριστώ την Άπα και την Αϊάλα και ο Ραφαήλ δείχνει προς το σπίτι του, σπρώχνοντας το φύλλωμα σε μια ψηλή κορυφογραμμή λίγα μίλια μακριά. "Είμαστε μόνο Πουέρτο Ρίκο λόφους-μπίλιες, "Λέει με ένα χαμόγελο, καθώς χρησιμοποιεί μια πεντικιούρ για να ξυρίσει ένα ταιριάζει σε μια οδοντογλυφίδα. Κουνάει σε ένα δέντρο που παρείχε τα ξινά πορτοκάλια. "Οι γκουάβες προέρχονται από δέντρο πέρα ​​από το δρόμο", προσθέτει. Γι 'αυτό το επιδόρπιο και το πλήρες γεύμα αισθάνθηκαν τόσο σωστά: έγιναν στο σπίτι, όπως ελπίζω να βρω.

Ο Peter J. Frank είναι ανεξάρτητος συγγραφέας στη Νέα Υόρκη.

Πώς να φτάσετε

Η American Airlines είναι ο κυρίαρχος αερομεταφορέας στο Σαν Χουάν, με στάσεις από τη Νέα Υόρκη, το Ντάλας, το Σικάγο και το Μαϊάμι.

Διαμονή

Μεγάλη αξία Copamarina Beach Resort & Spa Αποδράστε με μια ατμόσφαιρα country club στη νότια ακτή. Km 6.5, Rte. 333, Guinea; 787 / 821-0505; copamarina.com; διπλασιάζεται από $ 235.

Το ξενοδοχείο La Concha, ένα θέρετρο Renaissance Μοντερνιστική ψηλά στην παραλία Condado με μια σκηνή λόμπι. 1077 Avda. Άσφορντ, Κοντάντο, Σαν Χουάν. 800 / 228-9290; laconcharesort.com; διπλασιάζεται από $ 269.

St. Regis Bahia Beach Resort Νέα, πλούσια φυτεμένη ακίνητη ιδιοκτησία στην ακτή 483. Km 4.2, Rte. 187, Rio Grande. 877 / 787-3447; stregis.com; διπλασιάζεται από $ 769.

Φάτε

Το καφέ του Bebo; Κλασσική καφετέρια που σερβίρει νόστιμο mofongo, τηγανητά χοιρινά μπριζόλα και ρύζι και φασόλια. 1600 Calle Loiza, Santurce, San Juan. 787 / 726-1008; μεσημεριανό για δύο $ 15.

Budatai Ο Roberto Trevi? O του Chef του Σιδήρου σαγηνεύει το έξυπνο σύνολο του Condado με τη διασκέδαση Λατινικής-Ασίας. 1056 Avda. Άσφορντ, Κοντάντο, Σαν Χουάν. 787 / 725-6919; δείπνο για δύο $ 80.

Jose Enrique Το γειτονικό μέρος κοντά στο La Placita του Σαν Χουάν. 176 Calle Duffaut, Santurce, San Juan. 787 / 725-3518; δείπνο για δύο $ 80.

L'Auxerre Urbane Continental ναύλο σε ένα όμορφο σπίτι 1871. 16 Calle Estrella, San Germ. 787 / 892-8844; δείπνο για δύο $ 72.

Lechonera La Ranchera Μια βιτρίνα για το αριστοτεχνικό lech? N asado (που σερβίρεται τα σαββατοκύριακα). Km 5, Rte. 173, καθ 'οδόν προς τον Aguas Buenas. 787 / 789-4706; δείπνο για δύο $ 20.

Μαρμελάδα Ζωντανό σημείο στην κύρια οπισθοχώρηση του Παλιού Σαν Χουάν. 317 Calle Fortaleza, Παλιά Σαν Χουάν, 787 / 724-3969; δείπνο για δύο $ 80.

Pikayo Η επίσημη ναυαρχίδα του Wilo Benet στο Conrad Condado Plaza. 999 Avda. Άσφορντ, Κοντάντο, Σαν Χουάν. 787 / 721-6194; δείπνο για δύο $ 98.

Περίπτερα για περίπτερα Ο βαθύς-τηγανισμένος ουρανός-αν βρείτε alcapurrias γίνεται φρέσκο. Rte. 187, ακριβώς ανατολικά της Isla Verde, San Juan.

Περισσότερα Πουέρτο Ρίκο στο T + L: Πουέρτο Ρίκο Ταξιδιωτικός Οδηγός.

Budatai

Ο Roberto Trevi? O του Chef του Σιδήρου σαγηνεύει το έξυπνο σύνολο του Condado με τη διασκέδαση Λατινικής-Ασίας.

Μαρμελάδα

Πίσω από την παραδοσιακή παλιά γεύση του κόσμου, το Marmalade είναι σαν φαντασία Technicolor: φωτεινοί λευκοί χώροι με στίγματα από ζεστά ροζ, γαλαζοπράσινα και πορτοκαλιά. ξυλόγλυπτα με κουρτίνες με διαφανείς κόκκινες κουρτίνες. διακομιστές ντυμένοι με κοντομάνικα χιτώνια. Ο σεφ Peter Schintler (ο οποίος έκοψε τα δόντια του στο Le Cirque της Νέας Υόρκης) δημιούργησε ένα μενού που είναι εξίσου τολμηρό: τα πιάτα του περιλαμβάνουν γουρσίκια παπαρουνόσπορου που σερβίρονται με βραχίονες και μαυρισμένα χόρτα. χάλιμπατ και γαρίδες · και φιλέτο χοιρινού με ανανά, κασέρι και αφρό κάρι.

Pikayo

Ανοίχτηκε από τον Πιλάτου Ρικανό σεφ Wilo Bennet στο 1990, ο Pikayo μεταφέρθηκε από το αρχικό του σπίτι στο Museo de Arte de Puerto Rico στο Conrad Condado Plaza στο 2009. Η Bennet δημιούργησε ένα μενού καινοτόμου κουζίνας σύντηξης στο Πουέρτο Ρίκο, καλώντας τις γεύσεις της Ισπανίας, της Ινδίας και της Αφρικής. Η προκύπτουσα "εξωτική κουζίνα criollo" εξηγείται σε τέτοια πιάτα όπως ο Χαβάης κιτρινόπτερος τόνος με σοταρισμένη bok choy και Oriental μαύρη σάλτσα φασολιών και το ribeye mignon με βότκαλο καλαμπόκι και πικάντικη σάλτσα εσπεριδοειδών ponzu.

La Concha

Το Midcentury Modern La Concha ήταν ένα από τα αγαπημένα στους αρχιτέκτονες της αρχιτεκτονικής όταν έκανε το ντεμπούτο του στην παραλία του Condado του San Juan στο 1958. Τώρα η ιδιοκτησία του δωματίου 248 είναι για άλλη μια φορά έτοιμη για το κλείσιμο της, μετά από ένα εκατομμύριο $ 220 ένεση από Renaissance Hotels. Τα δωμάτια είναι εξορθολογισμένα και έχουν μια παγωμένη παλέτα πράσινου, μαύρισμα και μπεζ, ενώ το φωτεινό και ευάερο λόμπι έχει ένα τοίχο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γυαλί. Ωστόσο, πολλές πρωτότυπες λεπτομέρειες παραμένουν άθικτες, όπως το φανταστικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα που βρίσκεται σε ένα γιγαντιαίο κέλυφος.

Copamarina Beach Resort & Spa

Αποδράστε με μια ατμόσφαιρα country club στη νότια ακτή.

St. Regis Bahia Beach Resort

Σε μια πρώην φυτεία καρύδας λίγο έξω από το Εθνικό Δρυμό 28,000-ακρών El Yunque, τα 30 λεπτά από το παλιό San Juan, το St. Regis Bahia Beach προσφέρει το τέλειο μείγμα καταφυγίου θέρετρο και πολιτιστικής εκτροπής. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο του γκολφ Robert Trent Jones Jr., την παραθαλάσσια πισίνα, τα γήπεδα τένις και το Rem? De Spa. Τα δωμάτια του 139 σε αποικιακό στιλ διαθέτουν μαρμάρινα λουτρά και καθρέφτες μεγάλου μεγέθους με ενσωματωμένες τηλεοράσεις LCD. Το θέρετρο περιλαμβάνει επίσης τρεις επιλογές για φαγητό: μια επιλεγμένη επιλογή των διεθνών πιάτων του Jean-Georges Vongerichten στο Fern, τα αγαπημένα club-house στο Molasses και το μπιστρό σε Seagrapes.

Το καφέ του Bebo;

Κλασσική καφετέρια που σερβίρει νόστιμο mofongo, τηγανητά χοιρινά μπριζόλα και ρύζι και φασόλια.

Jose Enrique

Το γειτονικό μέρος κοντά στο La Placita του Σαν Χουάν.

L'Auxerre

Urbane Continental ναύλο σε ένα όμορφο σπίτι 1871.

Lechonera La Ranchera

Μια βιτρίνα για το αριστοτεχνικό lech? N asado (που σερβίρεται τα σαββατοκύριακα).

Περίπτερα για περίπτερα

Ο βαθύς-τηγανισμένος ουρανός-αν βρείτε alcapurrias γίνεται φρέσκο.