Φλάνδρα: Το Μυστικό Της Ευρώπης Με Το Καλύτερο Σχεδιασμό

Αν δεν είστε έμπορος διαμαντιών για επιχειρήσεις που πετούν από τη Νέα Υόρκη, είναι πιθανό να φτάσετε στην Αμβέρσα, όπως έκανα, με σιδηρόδρομο. Πιθανότατα θα ταξιδέψετε μέσω μιας μεγαλύτερης πόλης, επειδή η Αμβέρσα - σε αντίθεση με το Παρίσι ή το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο, από την οποία είναι εύκολο τρένο hop - θεωρείται ένας δεύτερος χορδικός προορισμός στην ευρωπαϊκή λίστα επιτυχιών. Η Αμβέρσα Κεντρική είναι το πρώτο βήμα για να σας καθοδηγήσει.

Από τις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων, οι κυλιόμενες σκάλες με έσπευσαν να περάσουν μια τολμηρή νέα υπερκατασκευή από τον αρχιτέκτονα Jacques Voncke στον λαμπρό καθεδρικό ναό του αρχικού σταθμού 20 του αιώνα. Η αντίθεση ήταν αποκαλυπτική. Εδώ σε ένα παλατινό κούρεμα υπήρχε η παλέτα και το απαλό φως, η πρακτικότητα και η brio, η βαθιά παράδοση και η έξυπνη νεωτερικότητα που θα δούμε ξανά και ξανά τις επόμενες μέρες, καθώς έκανα το δικό μου επιταχυνόμενο βρόχο μέσα από την τριάδα των πόλεων-Αμβέρσας, Γάνδη και Μπριζ - που αγκυροβολούν τη βόρεια περιοχή του Βελγίου γνωστή ως Φλάνδρα.

Σε ταξίδια στο Παρίσι, ξέρω τι θα βρω: κομψότητα, ομορφιά, μια ορισμένη θηλυκή λιχουδιά. Το Βέλγιο, από την άλλη πλευρά, είναι ένα διεγερτικό μάγουλο. Είχα δείξει την υπέροχη περίεργοτητά της στις Βρυξέλλες πριν από τέσσερα χρόνια, η πρώτη μου ανασκαφή στο βελγικό σχεδιασμό και διακόσμηση. Αλλά οι Βρυξέλλες, η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα ιδιόμορφο υβρίδιο της διεθνούς και ήσυχης διοίκησης, η πρωτοποριακή της κομψότητα που μπαίνει στις γωνίες. Θα μπορούσε κανείς να ανακαλύψει μια καθαρότερη μορφή βελγικού εσωτερικού στυλ σε μια περιοχή μισού μεγέθους του Μέριλαντ - το χρυσό τρίγωνο της Φλάνδρας;

Αυτό που έβλεπα το παράθυρο ταξί δεν ήταν πολλά υποσχόμενο. Τα μεσαιωνικά μεταβυζαντινά κτίρια, που ήταν γεμάτα για ευρείες γκρεμούς της Αμβέρσας και είχαν τοποθετηθεί από βόμβες κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αντικατέστησαν το θέαμα του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο πικρός οδηγός μου δεν βοήθησε να ουρλιάζει κάτω από στενά δρομάκια που ήταν αμείλικτες σήραγγες γκρι. Έπιασα το σημάδι για το Hotel Julien μπροστά και άρχισε ένας διάλογος αμφιβολίας. Το ξενοδοχείο είχε φανεί τόσο κομψό στην ιστοσελίδα του. αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά ο δρόμος; Πόσο δύσκολο θα ήταν να επαναδημιουργηθεί;

Όμως το ίδιο το ξενοδοχείο ήταν εξαντλητικό. Μόνο καλά πράγματα θα μπορούσαν να κρύβονται πίσω από διπλές πόρτες τέτοιου chic taupe και τέλεια γυαλάδα. Στο λευκό φουαγιέ, ένα μοναδικό στολίδι με επένδυση σε φυσικά λινά και ένα απλό φωτιστικό με τρούλο ήταν τα μόνα στολίδια. Τα σύγχρονα τμήματα σε ανοιχτόχρωμο γκρίζο μαλλί περνούσαν μέχρι τα δίδυμα τζάκια από μαύρο μάρμαρο της αίθουσας. Ένα κομψό μπαρ στο πίσω μέρος γεφυρώνει τα δύο κτίρια του 19. Ακόμα και σε αυτό το αμυδρό απόγευμα, το φυσικό φως διείσδυσε βαθιά στο εσωτερικό.

Οι Φλαμανδοί έχουν ένα δώρο για να πάρουν ένα χώρο όχι πολύ μεγαλύτερο από έναν άξονα αέρα και να το μετατρέψουν σε ιερό. Στο Hotel Julien, τα δημόσια δωμάτια δεν είχαν θέα να μιλήσουν, αλλά η κάθεται μέσα τους ήταν μια ευχαρίστηση χάρη στους τοίχους από γυάλινο τοίχο που ανοίγει σε μικρές αυλές. Στο πρωινό ένα πρωί, δεν ήταν τα καρότσια που πέρασαν εκεί που επέστησαν την προσοχή μου, αλλά η σκηνή απέναντι: μια μικροσκοπική αυλή, με λευκούς τοίχους και χαλίκι-δάπεδα, με τον κομψό σκελετό ενός μόνο γυμνού δέντρου που αναδύεται από ασύμμετρα κύματα αειθαλών φράχτες. Ένα τέτοιο ζωγραφικό χέρι με φυτικό υλικό θα μπορούσε μόνο να πιστωθεί στην επίδραση του σχεδιαστή τοπίου (και του αγόρι πατρίδας) Jacques Wirtz.

Τι Wirtz σχεδιάζει το τοπίο - ένας παίκτης αλλαγής παιχνιδιών με μεγάλη επιρροή - ένας άλλος γηγενής γιος της Φλάνδρα, Axel Vervoordt, είναι για εσωτερικούς χώρους, μόνο δέκα φορές. Για χρόνια 30, η Vervoordt έχει ορίσει το βελγικό στιλ. Πριν από δεκατέσσερα χρόνια αγόρασε ένα πρώην αποστακτήριο σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αμβέρσας, το οποίο μετατράπηκε σε εκθεσιακούς χώρους, γραφεία και εκθεσιακούς χώρους και μετονομάστηκε σε Kanaal. Οι μεγάλοι, εφεδρικοί χώροι των αποθηκών τούβλων και σιλό σκυροδέματος, όπου η σύγχρονη τέχνη και οι ασυνήθιστες αντίκες αναμειγνύονται με τραπέζια αγροκτήματος και υπερμεγέθη καναπέδες, καλύπτουν το όραμά του στην πιο ανυψωμένη μορφή του.

Η δουλειά του Vervoordt μπορεί επίσης να βιωθεί ακριβώς στο κέντρο της πόλης σε ένα τρίο από τα μέρη που μπαίνουν μέσα και κάτω από το Vlaeykensgang, ένα στενό, εύκολα χαμένο δρομάκι λίγο έξω από τον πεζό Oude Koornmarkt. Στην ομώνυμη γκαλερί του, τα δροσερά μαύρα πέτρινα πατώματα και τα ασβεστωμένα τοιχώματα αποτελούν ένα μοναστικό σκηνικό για έργα από τους Anish Kapoor. Το Serene με πιο μαλακό τρόπο ήταν ο Sir Anthony Van Dijck, ένα εστιατόριο που σχεδίασε ο Vervoordt στο 1980's. Ότι το βλέμμα-χονδροειδείς τοίχους? φθαρμένα πέτρινα δάπεδα. καθαρισμένα τραπέζια από πεύκα - εξακολουθούσαν να είναι φανταστικά σημάδια της εμπιστοσύνης του σχεδιαστή στην απλότητα και τα φυσικά υλικά.

Όμορφη όπως ήταν ο Van Dijck, επέλεξα αντ 'αυτού να δειπνήσετε στο γαλλο-ιαπωνικό εστιατόριο Roji γύρω από τη γωνία. Αποκλεισμένο σε θολωτό κελάρι, το Roji αντιπροσωπεύει την εξέλιξη του Vervoordt σε ένα πιο απρόσκοπτο περιβάλλον ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της wabi-sabi. Ροζί είναι ο ιαπωνικός όρος για ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν κήπο τσαγιού, ένα συμβολικό απομακρυσμένο από τον έξω κόσμο σε ένα στοχαστικό μέρος. Σε αυτή την υγρή και κρύα νύχτα, το εστιατόριο ήταν ένα μεταμορφωτικό εισιτήριο για ζεστασιά σε κάθε επίπεδο. Πέτρα, κεραμικά, καβούρια μαλακού κελύφους και σακέτες ενώθηκαν σε μια οικογένεια με λεπτές αποχρώσεις και ξεχωριστές υφές. Η φωτιά στην εστία αισθάνθηκε σχεδόν μεσαιωνική. Λοιπόν μετά την αναχώρησή μου, το άρωμα του ξύλινου καπνού έμεινε πάνω στα ρούχα και τα μαλλιά μου.

Αν και ο Vervoordt έχει προχωρήσει, δεν είναι μαζί του όλοι οι συμπατριώτες του. Το βελγικό στιλ, όπως αντιπροσωπεύεται από το νωρίτερο εστιατόριο Van Dijck, ταιριάζει στη Φλαμανδική, τα εσωτερικά του οποίου αντικατοπτρίζουν μια θεμελιωδώς συντηρητική και ιδιωτική φύση-κομψή αλλά ποτέ φανταστική. Είναι μια ευαισθησία που ενσωματώνει ο Flamant, το φλαμανδικό ισοδύναμο του υλικού αποκατάστασης. Οι Φτωχοί αδελφοί, γιοι ενός αντιπροσώπου αντίκες, άνοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στην Αμβέρσα 30 χρόνια πριν, προσφέροντας στην αστική τάξη καλοφτιαγμένες, φτηνές και σύγχρονες ερμηνείες παλαιών έργων. Αγόρασα κεριά σε μια απαλή γεύση που υπενθύμισε τις αποχρώσεις του μπεζ και του γκρι που κυριαρχούσαν στους σύγχρονους φλαμανδικούς εσωτερικούς χώρους. Η ηχώ του φωτοβολταϊκού φωτός που αιχμαλωτίστηκε από τους ζωγράφους ή η επέκταση των λινών της Φλάνδρας ήταν γνωστή για την παραγωγή, η παλέτα είναι ήρεμη και κομψή - αν και σε μερικούς είναι απλά θαμπό.

"Είμαι τόσο κουρασμένος από το στυλ της Φλάνδρας. Αισθάνομαι σαν να κοιτάζω τα δωμάτια μέσα από το μανίκι. "Αυτό το σχόλιο έγινε στην Cristina Van Steenbergen-di Resta από έναν φίλο, αλλά θα μπορούσε να ήταν η θλίψη του διακοσμητή. Το κατάστημά της, το Διεθνές 14, ήταν ένα λαμπρό αστέρι ανάμεσα στα εμπορικά καταστήματα που εξερεύνησα κατά μήκος του Kloosterstraat, της σπονδυλικής στήλης της περιοχής των αντίκες της Αμβέρσας. Ένα σπάνιο ψάθινο καπέλο, γύρω στο 1820, αντιμετωπίστηκε ως γλυπτό. οι παπαγάλους ταξινομημένοι με υπέροχα χρώματα ψεκάστηκαν ανάμεσα σε όμορφα σουηδικά ντουλάπια και έναν καναπέ του σχεδιασμού του di Resta. "Στη Φλάνδρα 16th και 17th αιώνα, ήταν όλη η οργή να συλλέγουμε περίεργα αντικείμενα από όλο τον κόσμο και να τα εμφανίζουμε σε στολισμένα verzamel ντουλάπια ", δήλωσε ο Van Steenbergen-di Resta. "Νομίζω ότι το δωμάτιο είναι ένα γραφείο, και η διακόσμηση και οι άνθρωποι που ζουν εκεί ως συλλογές που φέρνουν την ιστορία στη ζωή."

Τοποθετημένα σε ξύλινο τραπέζι ήταν σύγχρονα δείγματα παραδοσιακών φλαμανδικών δερμάτινων επενδύσεων τοίχων, παρόμοια με αυτά που είχα δει στο κοντινό Μουσείο Plantin-Moretus. Παρόλο που οι κάτοικοι του πρώην εκδότη και εκδότη στην Ευρώπη του 16-αιώνα ήταν εξαιρετικές, ήταν τα βαθιά ατμοσφαιρικά δωμάτια του μουσείου, με πλαϊνά φωτιστικά από μολυβδωτά γυάλινα παράθυρα που είχαν θωρακιστεί από σκοτεινά παντζούρια και τα οποία είχαν έρθει να δω. Ήθελα να μάθω αν ήταν δυνατόν να καταλάβει μια ζωγραφική Jan van Eyck στην πραγματική ζωή. Η απάντηση είναι ναι; που έπεσε στο φως από ένα παράθυρο, ο μοναχικός φύλακας του μουσείου φαινόταν έτοιμος για μια συνάντηση με τον πλοίαρχο.

Το να γνωρίζουμε τι να βελτιώσουμε και πότε να φύγουμε καλά από μόνο του είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του φλαμανδικού στυλ, καθώς ανακάλυψα εκ νέου στο τετράκλινο Chambres d'Hêtes Hêtel Verhaegen, ένα 50-λεπτό με το τρένο στη Γάνδη. Στον αναγραφόμενο 18 αιώνα τους ιδιαίτερα, Jan Rosseel και Marc Vergauwe (που συναντήθηκαν στη σχολή σχεδιασμού στη Γάνδη) έφεραν τη δική τους υψηλή νοημοσύνη, αντιμετωπίζοντας το αρχιτεκτονικό κέλυφος ως τον θησαυρό, προσθέτοντας πνεύμα, άνεση και κατάλληλα αόρατη τεχνολογία. Κομψή σύγχρονη λάμπα αντισταθμίζει boiserie και πίνακες ζωγραφικής από το φλαμανδικό καλλιτέχνη Pierre Norbert van Reysschoot 18. Τα χαλιά που είναι στριμωγμένα στις σκάλες και στα υπνοδωμάτια συμπληρώνουν τα αυθεντικά δάπεδα από ψαροκόκαλο και ασπρόμαυρα μαρμάρινα δάπεδα. Αν είναι δυνατόν να είναι τόσο τεντωμένοι και πλούσιοι στη διακόσμηση, τότε οι Rosseell και Vergauwe είναι κυρίαρχοι. Σπάνιοι είναι οι τόποι όπου μπορεί κανείς να βιώσει την τέχνη μέσα Είμαι ζωηρός. Σπάνια εξακολουθούν να είναι οι χρόνοι που φτάνω σε ένα ξενοδοχείο και θέλω να εγκαταλείψω το υπόλοιπο της διαδρομής μου. Γι 'αυτό βγήκα από το H? Tel Verhaegen μόνο για αρκετό καιρό για να συγκεντρώσω τον ενθουσιασμό για την επιστροφή μου.

Μόλις το πιο σημαντικό κέντρο για μαλλί και ύφασμα στη μεσαιωνική Ευρώπη, η Γάνδη φέρει την ιστορική της σημασία ελαφριά. Λίγα τετράγωνα από τον ξενώνα, βρήκα ένα σύγχρονο κατάστημα σχεδιασμού, το Surplus Interieur. Το καλύτερο βιβλιοπωλείο τέχνης και αρχιτεκτονικής της Γάνδης, πνευματικά δικαιώματα. και Dille & Kamille, μια βελγική-ολλανδική αλυσίδα τακτικών, ανοιχτού ράφι, κασσίτερος-δεξαμενές κουζίνας και μπάνιου. Στο Μουσείο Σχεδιασμού Γάνδη, πήρα στα βελγικά αριστουργήματα όπως ένας ξύλινος πολυέλαιος 18 του αιώνα από τον JF Allaert και τα σωληνωτά έπιπλα του 1930 του Gaston Eysselinck. Στάθηκα στην αρπαγή πριν από τα πάνελ του Gan Altarpiece των αδελφών Van Eyck στο καθεδρικό ναό του Αγίου Μπάβο και με μεγάλη απογοήτευση στο άσχημο (αν είναι απαραίτητο) κλιματιζόμενο γυάλινο κουτί που το περικλείει. Σταμάτησα στο Yves Tierenteyn-Verlent - όχι τόσο για την πικάντικη παραδοσιακή μουστάρδα φρέσκια αρκετές φορές την εβδομάδα, αλλά για το αρχικό εσωτερικό του 1860. Στο Pakhuis, τοποθετώντας το φρυγμένο στο φούρνο κοτόπουλο Bresse κάτω από τις βιομηχανικές ζυγαριές, έμοιαζε με το πικ-νικ στο μηχανοστάσιο του Πύργου του Άιφελ.

Σε απόσταση μισής ώρας με το τρένο και λιγότερο από το ήμισυ του μεγέθους, η Μπριζ αισθάνθηκε πιο γεμάτη από τη Γάνδη και πολύ πιο τουριστική, ενώ οι δρόμοι που οδηγούσαν από το Markt πνίγηκαν με καταστήματα δαντέλας και σοκολάτας. Για να ανταποκριθεί στην ανάγκη των τόσων πολλών επισκεπτών, η Μπριζ έχει εκραγεί με μικρούς ξενώνες όπου μπορείτε να καλέσετε σε οποιαδήποτε εμφάνιση περιόδου. Επέλεξα να μείνω στο St. Jacob, ένα κτίριο 19 του αιώνα μετασχηματισμένο σε ένα σύγχρονο B & B με τέσσερα κομψά λευκά δωμάτια και μια εντυπωσιακή κουζίνα. Ο Emmanuel Vanhaecke και η αδελφή του Lyne, ξενοδόχοι δεύτερης γενιάς, τρέχουν δύο γοητευτικά άλλα που περνούν περισσότερο πίσω στο χρόνο: Maison Le Dragon και Bonifacius Private Guesthouse. Μείνετε στο τελευταίο και βρίσκεστε στην πανεπιστημιούπολη του Μουσείου Γκρόνινγκεν. τα καλαίσθητα παράθυρα και τα παράθυρα από ορείχαλκο της αίθουσας πρωινού του Bonifacius, με θέα στο κανάλι, είναι μόνο μια αυλή μακριά.

Η σχιζοφρένεια της Μπριζ ήταν το συμφέρον μου. Μια στιγμή θα μπορούσα να βυθιστώ στις σκιές των δωματίων με χαμηλή οροφή και τις πλούσιες υφές των τοίχων από τούβλα και τα λιθόστρωτα γήπεδα. Την επόμενη θα θαυμάζω τον τρόπο του Frederiek van Pamel με την ανάμειξη ασιατικών αντικειμένων, ανθισμένων κλαδιών, δέρματος και ψευδαργύρου στο εσωτερικό του και στο κατάστημα με φυτά.

Στο μικροσκοπικό, κουνιστό Rock-fort I έβγαλε ένα σκαμνί και κοίταξε τους σεφ να αποδείξουν τα μικρά περιστέρια Anjou και το τηγανισμένο συκώτι με μαρμελάδα. Το κεφάλι μου ήταν γεμάτο με εικόνες του ταξιδιού, τόσα πολλά από αυτά όμορφα, απροσδόκητα, ακόμα και αντιφατικά. Με κοσκίνισμα και διαλογή, κατέληξα σε μια αντίληψη και όχι σε ένα συμπέρασμα. Αυτό που έκανε τη Φλάνδρα τόσο ικανοποιητικό μέρος για να επισκεφθείτε δεν ήταν η ευκολία του ταξιδιού με το τρένο (αν και αυτό βοήθησε) ή τα καταλύματα, τα οποία ήταν μερικά από τα πιο φανταστικά που έχω συναντήσει, αλλά την ταυτότητά του. Φλαμανδικό στυλ είναι στυλ stealth, Φλάνδρα η γη των υποσχέσεων και υπερβολική παράδοση. Η Φλάνδρα είναι μικρή μόνο αν δεν ψάχνετε.

Η Heather Smith MacIsaac είναι ένας τακτικός συνεργάτης του T + L που γράφει συχνά για το σχεδιασμό.

Πώς να φτάσετε

Η Αμβέρσα είναι ένα εύκολο ταξίδι με τρένο υψηλής ταχύτητας από το Άμστερνταμ (1 1 / 4 ώρες), το Παρίσι (2 ώρες) και το Λονδίνο (ώρες 3 που συνδέουν τις Βρυξέλλες). Το ταξίδι μεταξύ της Αμβέρσας, της Γάνδης και της Μπριζ διαρκεί περίπου μισή ώρα έως μία ώρα σε τοπικά τρένα.

Διαμονή

Ιδιωτικός ξενώνας Bonifacius 4 Groeninge, Bruges. bonifacius.be. $$

Chambres d'Hêtes Hê tel Verhaegen 110 Oude Houtlei, Γάνδη. hotelverhaegen.be. $$

Ξενοδοχείο Julien 24 Korte Nieuwstraat, Αμβέρσα; hotel-julien.com. $$

Maison Le Dragon 5 Eekhoutstraat, Μπριζ. maisonledragon.be. $$

St. Jacobs B & B 20 Oude Zak, Μπριζ. stjacobs.be. $

Φάτε

Pakhuis 4 Schuurkenstraat, Ghent; pakhuis.be. $ $ $

Εστιατόριο Roji 26 Oude Koornmarkt, Αμβέρσα; roji.be. $ $ $

Rock-fort 15 Langstraat, Bruges. rock-fort.be. $ $ $

Εστιατόριο Sir Anthony Van Dijck 16 Vlaeykensgang, Oude Koornmarkt, Αμβέρσα; siranthonyvandijck.be. $ $ $

Do

Η γκαλερί Axel Vervoordt Vlaeykensgang, 16 Oude Koornmarkt, Αμβέρσα, axelvervoordtgallery.com.

Μουσείο Σχεδιασμού Γάνδη 5 Jan Breydelstraat, Γάνδη. designmuseumgent.be.

Μουσείο Γκρόνινγκεν 12 Dijver, Bruges. museabrugge.be.

Kanaal 15-19 Stokerijstraat, Wijnegem; kanaal.be.

Μουσείο Ρεντίιν-Μόρτου 22-23 Vrijdagmarkt, Αμβέρσα; museumplantinmoretus.be.

Ο καθεδρικός ναός του St. Bavo Sint-Baafsplein, Γάνδη. sintbaafskathedraal.be.

καταστημα

Copyright 8B Jakobijnenstraat, Γάνδη; copyrightbookshop.be.

Dille & Kamille 15 Hoornstraat, Γάνδη; dille-kamille.be.

Φωτιζόμενη 12 / 14 Lange Gasthuisstraat, Αμβέρσα; flamant.com.

Frederiek van Pamel 3 Eiermarkt, Μπριζ. frederiekvanpamel.be.

Διεθνής 14 14 Kloosterstraat, Αμβέρσα; international14.com.

Εσωτερικό πλεόνασμα 9 Zwartezustersstraat, Γάνδη; surplusinterieur.be.

Yves Tierenteyn-Verlent 3 Groentenmarkt, Ghent; 32-9 / 225-8336.

Ξενοδοχεία

$ Λιγότερο από $ 200
$$ $ $ 200 να 350
$ $ $ $ $ 350 να 500
$ $ $ $ $ $ 500 να 1,000
$$$$$ Περισσότερα από $ 1,000

εστιατόρια

$ Λιγότερο από $ 25
$$ $ $ 25 να 75
$ $ $ $ $ 75 να 150
$ $ $ $ Περισσότερα από $ 150

Ξενοδοχείο Julien

Τα δύο ασβεστωμένα αρχοντικά του Hotel Julien περιτριγυρίζονται από εκκλησίες του 17 του αιώνα, τα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα σοκάκια. Οι εσωτερικοί χώροι συνδυάζουν ξύλινες επιφάνειες με ξύλινα έπιπλα και χειροποίητα λευκά αγγεία από πορσελάνη. Ο φρέσκος καφές και οι βελγικές σοκολάτες είναι διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο στη βιβλιοθήκη, γεμάτη με στοίβα διεθνών περιοδικών και βιβλίων τέχνης.

Ο καθεδρικός ναός του St. Bavo

Τα γοτθικά σπίτια είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ορόσημα της πόλης, αλλά μέσα στην εκκλησία είναι ο πραγματικός θησαυρός - ο ξυλογλυπτικής 15 του αιώνα Λατρεία του Μυστικού Αρνίου, μια πανύψηλη, πολυεπίπεδη ζωγραφική του Jan van Eyck.

Μουσείο Σχεδιασμού Γάνδη

Ένα κτίριο σε δύο μέρη: την παλιά πτέρυγα, ένα αρχοντικό του 18 του αιώνα που προβάλλει τις επαναδημιουργίες της εγχώριας ζωής σε εκείνη την εποχή. και δίπλα, μια σύγχρονη επέκταση με περιστρεφόμενες εκθέσεις και μια μόνιμη συλλογή που κυμαίνεται από νωρίς αρ νουβό ντουλάπια 20 του αιώνα από τον Henry van de Velde στα φανταστικά έπιπλα 1970 της Φινλανδίας.

Brasserie Pakhuis

ο για να πάει στην πόλη για τα στρείδια, με Art Nouveau γυάλινη οροφή και χυτοσίδηρο εσωτερικό που θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί από τον Gustave Eiffel.