Η Μεγάλη Ιρλανδική Επισιτιστική Επανάσταση

Εδώ είναι πώς το φανταζόμουν: Θα αγοράζα ένα ραβδωτό ραβδί για περπάτημα και θα περιπλανηθώ σε χωριά με πράσινα τσιπούρα, στη σκιά για λαμπερά παραδείγματα κωλκανόνων, κουμπιών, σφραγίδων και champ. Θα ήθελα να μιλήσω με τα άγρια ​​πρόβατα στις ακτές. . . πιάσε αργυρό σολομό με τα γυμνά χέρια μου. Ώρα μετά την ώρα, θα σπαταλάω σε αμμώδεις, παγωμένες παμπ με τους Φίλους της Πίντας, γυρίζοντας νήματα με ξυλόγλυπτα πάνω από ατμό πιάτα μπέικον και spuds. Αυτή θα είναι η ιρλανδική οδύσσεια τροφίμων μου.

Ήταν σοβαρό; όχι για ένα δευτερόλεπτο.

Μέχρι τώρα, όλοι πρέπει να έχουν ακούσει για τη μεγάλη ιρλανδική επανάσταση τροφίμων. "Είναι τόσο αποθαρρυντικό, είμαστε καλπάζοντας για να καλύψουμε την υπερσύγχρονη εικόνα του κόσμου για εμάς!" λέει ο Jillian Bolger, αρχισυντάκτης του Δουβλίνου Το περιοδικό Food & Wine. Στα είκοσι της, με τα dreadlocks του ισχίου και ένα μικροσκοπικό καρφί στη μύτη της, δεν είναι ένα όραμα που υποδηλώνει βόειο κρέας και λάχανο. "Ότι Η ιρλανδική κουζίνα είναι πλέον ιστορία », λέει η ίδια.Κατά την Cosmopolitans σε ένα swing Dublin Bar που ονομάζεται Front Lounge, η Jillian μου παρουσιάζει το τελευταίο τεύχος του περιοδικού της. αγαπημένο ψωμί πατάτας, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των βρώσιμων αφροδισιακών, αλλά τα στρείδια κάνουν αυτό το πολύ καλύτερο μέρος για να ξεκινήσω το ταξίδι μου.

Σε μια νόστιμη ξενάγηση της Emerald Isle που ξεκίνησε το 10, δυτικά από το Δουβλίνο στο Γκάλγουεϊ, βυθίζοντας το νότο στις πόλεις Kerry και Cork και βυθίζοντας πίσω στην πρωτεύουσα μέσω της κομητείας Carlow, είχα μόνο λίγες μικρές μπάρες με μαύρη πουτίγκα (λουκάνικο αίματος) και τον πρωταθλητή (πουρέ πατάτες με βανίλια). Αυτό που βρήκα αντί πλησίασε ένα πλατωνικό ιδανικό φαγητό. Εδώ ήταν συστατικά που ήταν σχεδόν πάρα πολύ καλά για να είναι αληθινά (τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά, τα βιολογικά λαχανικά) και οι μάγειροι αρκετά έξυπνοι για να δανειστούν λίγο από τον κόσμο (βασιλικός, αστεροειδής - γιατί όχι; αρκετά για να αφήσει τα τρόφιμα να δοκιμάσουν την ίδια.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑ
Ψάξτε για όσο θέλετε. Στην πόλη του Γκάλγουεϊ δεν θα βρείτε σχεδόν κανένα ίχνος της πρώην κατάθλιψης και της θλίψης. Τα γκρίζα έχουν ζωγραφισθεί με έντονα μεσογειακά χρώματα. τα Σαββατοκύριακα, ο περίπατος στο κέντρο της πόλης κρατάει ρυθμούς με τα καλύτερα ισπανικά paseos. Ακόμα, εάν συμβεί να βρίσκεστε εδώ το μεσημέρι, θα ήταν κρίμα να μη γυρίσετε το ρολόι με μια στάση στο McDonagh's, ένα ναυτικό σπίτι με θαλασσινά και ψάρι-και-chippery στο ένα άκρο της Βοημίας Quay Street.

Παρά την εγγύτητά της με το Sheridans, ένα μπουτίκ τυροπωλείο, το McDonagh παραμένει μουσείο του αχρείου, παλιομοδίτικου μαγειρέματος που κάποτε έδωσε την κακή φήμη στην ιρλανδική κουζίνα. Και με κάθε δάγκωμα σας ευχαριστεί τον Κύριο ότι δεν είναι εντελώς εξαφανισμένο. Τα μύδια μπορεί να καλύπτονται με σάλτσα β-καμηλοπάρδαλης, αλλά δεν αλλοιώνουν την ωκεάνια γεύση των άγριων μαλακίων. Το στιφάδο των θαλασσινών είναι εξαιρετικά παρήγορο και είναι εύκολο να περάσετε μια ολόκληρη μέρα για να ξεφορτωθείτε τις εθιστικές γαρίδες από τα σκληρά, φραγκοστάφυλα τους. Τα ψάρια και τα τσιπ, φυσικά, είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε εδώ: ψιλοκομμένα άγρια, χιονισμένα μπακαλιάροι, μπακαλιάρος ή καλαμπόκι που περιβάλλεται από άχυρο, εύθραυστο κτύπημα. Οι μάρκες είναι καλές και λιτές, όπως πρέπει να είναι.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο στο πνεύμα από τα limp chips από το ξενοδοχείο St. Clerans στο κοντινό Craughwell-αυτό είναι το είδος του τόπου όπου ο σκληρυμένος σολομός είναι αξεσουάρ με ρύζι σούσι και beabi-σόγια μαγιονέζα, και τα καραμέλα για ύπνο έρχονται σε μικροσκοπικές μαύρες τσάντες αγορών. Ο St. Clerans μοιάζει με ένα ιρλανδικό αρχοντικό που ονειρεύτηκε στο Tinseltown, και αυτό ακριβώς είναι. Μαζί με την τέταρτη σύζυγό του και τις πολλαπλές ερωμένες του, ο Τζον Χούτον, ο σκηνοθέτης που αγαπάει το άλογο, τρώει τους αρένες του Jean-Paul Sartre και του Montgomery Clift εδώ. Στο 1997, ο Merv Griffin αγόρασε το αρχοντικό του Γεωργιανού ασβεστόλιθου και το έκανε με το ωραίο Hollywood swagger. Στο δείπνο έφαγα καπνιστό κοτόπουλο με τον Καλβαντό το jus σε ένα γυαλισμένο τραπέζι από μαόνι που περιβάλλεται από σκηνές-κόκκινες κουρτίνες, ενώ μια καλοφτιαγμένη φωτιά ρίχνει τη λάμψη της σε σειρές κρυστάλλινων ποτηριών και λεπτών ασημικών.

Κάθε δωμάτιο στο St. Clerans είναι διαφορετικό, αλλά όλα είναι luxe-plus. Το Eyre είναι μια φαντασία από τολμηρές αρσενικές λωρίδες. Το ορυχείο, ο Burke, ήταν ένας σταυρός ανάμεσα σε ένα γαλλικό Empire boudoir και μια αγγλική μελέτη τζέντλεμαν. είχε ένα τζάκι, μια ξαπλωμένη ξαπλωμένη από το παράθυρο, και ένα σύννεφο με φτερά που έκανε όλα τα υπόλοιπα να φαίνονται ασήμαντα. Εκτός από ένα τεράστιο ιρλανδικό πρωινό.

Θα θελήσετε να αποκρύψετε στο St. Clerans τουλάχιστον δύο ημέρες - μια εβδομάδα είναι καλύτερη. Για τους ανήσυχους, το προσωπικό θα οργανώσει μια εκδρομή στα μοναχικά νησιά Aran, ή θα χαράξει μια διαδρομή μέσα από το εξωγήινο τοπίο της ακτής Connemara. Το πιο σημαντικό, θα κλείσουν ένα τραπέζι στο Oyster Cottage του Moran στο Kilcolgan, για 20 λεπτά μακριά.

Τι?Απόθεμα σε μια παμπ στο χωριό; Στον Moran, πρέπει. Οι ρυθμίσεις δεν έρχονται κανένας λάτρης: ένα διαχρονικό καστανό σπίτι, σκοτεινό αλλά γιορτινό εσωτερικό, που βλέπει τα ερείπια του κάστρου σε ένα ποτάμι με σκισμένα πόδια. Σε μια περιοχή φημισμένη για τα στρείδια της, τα Moran's είναι θρυλικά. Ο ανεξάντλητος ιδιοκτήτης, Willie Moran, δεν είναι μόνο ένας καλλιεργητής στρειδιών και πρωταθλητής shucker (στρειδιών 30 σε λεπτό 1, 31 δευτερόλεπτα) αλλά και κληρονόμος σε μια επιχείρηση οικογενειακού εστιατορίου που χρονολογείται από περισσότερα από 200 χρόνια.

Τα στρείδια gigas ήταν όλα όσα περίμεναν - παχουλά, αιθέρια και απίστευτα μαλακά. Αλλά μου άρεσε ακόμα περισσότερο η σούπα θαλασσινών, τόσο εκφραστική όσο μια καλή βουλαμπίνα, και ο τεράστιος σωρός των νυχιών καβούρι με το μαργαριτάρι, τη βανίλια-γλυκιά σάρκα. Ο Γκίννε ήταν το ποτό μου, το γκλλινγκ του Γκάλγουεϊ μάζευε τη μουσική του δείπνου μου. Θέλετε να κατευθυνθείτε προς το WC; Ετοιμαστείτε για ένα διαλογισμό σχετικά με τη ζωή και το θάνατο, το οποίο είναι γεμάτο με χίλιες και μία μπροστά, πριν κάποιος διαχειριστεί ένα απλό "θα ήταν το πρώτο στα δεξιά".

COUNTRY LIMERICK
Ballinspittle, Ballynagore, Ballynacarrigy, Bally. . . blimey! Ακόμη και με διδακτορικό στη γελική γλωσσολογία θα χρειαστεί να βοηθήσετε να περιηγηθείτε στο δρόμο σας μέσω των ιρλανδικών τοπικών τοποθεσιών. Το Ballingarry, ωστόσο, είναι ένα όνομα που θα θυμάστε, γιατί αυτό το χωριό Lilliputian είναι το σπίτι σε έναν από τους πιο μαγικούς ξενώνες της Ευρώπης: το Seed Mustard στο Echo Lodge. Βρίσκεται λίγο βόρεια από το χωριό του Adare, το πανέμορφο κρησφύγετο του πανέμορφου κτιρίου 1884 που φιλοξενεί μια μικρή μονή. Ο ιδιοκτήτης του, ο Daniel Mullane, αποδίδει την τεράστια επιτυχία του μόνο στα καλά δώρα που κληρονόμησε από τις μοναχές. Τι τιμωρία.

Ο σπόρος μουστάρδας περιβάλλεται από έναν εξαίρετο κήπο κουζίνας και γεμάτο με λουλούδια και κοκτέιλ συλλεκτικά που κυμαίνονται από σπάνιες αντίκες μέχρι περίεργα ευρήματα αγοράς ψύλλων. Η κουζίνα ανακοινώνει την αριστεία της με το καλάθι με το ψωμί - ένα ασημένιο κύπελλο, γεμισμένο με καστανό ψωμί σόδας, το οποίο θα μπορούσε να διπλασιάσει ως κέικ, ράσικα ξυλάκια και μικροσκοπικά κομμένα "μόνο ένα" ρολά, που φτιάχνονται για να μαλακώσουν τον ομαλό παστινάκι και το μήλο Bramsley σούπα με λεβάντα. Το ζεστό τυρί κατσικίσιο φύλλο μπορεί να ακούγεται σαν ένα κλισέ ;, αλλά όχι πότε να απολαύσετε το πλούσιο, αστακό τυρί από τη δυτική Clare (οι κατσίκες τρώνε μόνο άγρια ​​βότανα), που συμπληρώνεται από μια κομψή μικρή σαλάτα δαμάσκηνων και καραμελωμένα καρύδια. Beignets της πεσκαντρίτσας, της γλώσσας και του καλκανιού με ένα σχεδόν διαφανές πιπέρι coulis να κάνει μια μελέτη στην υφή. Οι φωτεινές δέσμες σπανάκι σε μια αφρώδη σάλτσα σαμπάνιας εκρήγνυνται στο στόμα σας, απελευθερώνοντας το γεμάτο θαλασσινό άρωμα των στρογγυλών στρειδιών.

Τα κρέατα, είτε πρόκειται για πλούσια μπριζόλα είτε για μικροσκοπικές μπριζόλες με πριγκηπισμένα τοπικά αρνιά, προέρχονται από ένα αξιόπιστο κρεοπωλείο του χωριού. Όμως, η μάστιγα είναι τόσο άγρια ​​όσο ο σολομός του ποταμού, ο οποίος φτάνει γαρνιρισμένος με μια χούφτα μύδια και πιτσιλίζεται με μια ελαφριά κρέμα σάλτσα. Η φραγκοστάφυλα μήλου και μαύρης φραγκοστάθας γευματίζει ακόμη πιο γλυκιά με ένα ποτήρι λιμάνι δίπλα στη φωτιά στο σαλόνι.

Στη συνέχεια, κουκουναριστή σε μια ξύλινη ξύλινη σκάλα με τεράστιο ταχυδρομείο, έβλεπα ονειρευτικά το δωμάτιό μου: καλαίσθητες εκτυπώσεις, μια δραματική δέσμη ντάλια, αντίκες αριστερά και δεξιά, καθώς και μια νεκρή φύση τριών μικροσκοπικών μήλων σε μια άσπρη πλάκα. Το πρωί, όταν χώρισα τα κουρτίνες, ο ήλιος έσβησε τελικά πίσω από τα σύννεφα για να ανάψει τη λιμνούλα του γκαζόν και μια ταραχή λουλουδιών πλαισιωμένη από τα δέντρα Gainsboroughesque. Μόνο το πρωινό-φρέσκο ​​ζαμπόν Limerick και μια εγκυκλοπαίδεια τυριών της ιρλανδικής αγροικίας - ήταν καλύτερη από την άποψη.

COUNTY KERRY
Η τουριστική εξάπλωση από τον κοντινό δακτύλιο του Kerry, μητέρα όλων των ιρλανδικών γραφικών διαδρομών, και η παρουσία δύο ξενοδοχείων παγκόσμιας κλάσης έχουν μεταμορφώσει την κάποτε κοιμισμένη πόλη του Kenmare, μαζεύοντας πλήθη σε ό, τι έγινε ένας κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός. Οι Βρετανοί με βαρονικές φιλοδοξίες πέφτουν για τη σκοτεινή Βικτοριανά και το φραγκοφιλικό μαγείρεμα στο Park Hotel. Ωστόσο, οι αμερικανοί που πεινούν τη δραστηριότητα προτιμούν το Sheen Falls Lodge, ένα καταφύγιο 18 του αιγύπτιου του Kenmare, το οποίο ξαναγεμίστηκε σε ένα εξαιρετικά γυαλισμένο θέρετρο με πισίνα, γυμναστήριο, ψάρεμα σολομού και στάβλους αλόγων στους κατακερματισμένους λόφους. Η άλλη κάρτα αμήχανος Sheen Falls είναι ο φιλόδοξος νέος σεφ, Chris Farrell.

Μία από τις περίφημες θύελλες του Kerry βρυχήθηκε όταν έφτασα στο La Cascade, το εστιατόριο του ξενοδοχείου με θέα έναν καταρράκτη στον ποταμό Sheen. Αυτή η περίσσεια του Η₂O έφερε στο μυαλό wellies και κέρινα παλτά, και οι προβλέψιμες παγίδες αίθουσα τραπεζαρία του ξενοδοχείου δεν εξάπλωση ακριβώς ζεστασιά. Οι τοίχοι από ροδακινί χρώματος κρεμασμένες με εντυπωσιακές ελαιογραφίες. μια κυρία τίναξε μακριά σε ένα λευκό μωρό grand. Πανικοβλήθηκα. Θα ήταν άλλο ένα χασμουρητό γεύματος ξενοδοχείου;

Ξεκίνησα με ένα υπερβολικό ραβιόλο που έβαλλε με αστακό και επιχρυσωμένο με χαβιάρι. Η γλυκιά κρέμα γάλακτος στα ζυμαρικά - με τις εξωτικές προτάσεις της από εσπεριδοειδή και ασιατικό γλυκάνισο - άγριε αμέσως τις ανησυχίες μου για το άφθονο φαγητό. Με γοητευτικό νόστιμο τρόπο, έσπρωξε το πιάτο σε υψηλότερο επίπεδο. Τα συστατικά του Farrell είναι έντονα τοπικά και θρησκευτικά εποχιακά και τα συγκεντρώνει σε περίτεχνα αλλά αναζωογονητικά δημιουργήματα με το ήσυχο χαρακτηριστικό γνώρισμα των νεαρών ιρλανδών σεφ. Τα ροζ πέταλα από στήθος καπνιστού κατσικιού, που ήταν καπνισμένα στο σπίτι, ήρθαν σε μια κατσαρόλα με τηγανητό μελιτζάνα και χτυπήθηκαν από ακριβή σπίτια με καραμελωμένο μήλο, λίγο σπανάκι και στροβιλισμένο βασιλικό έλαιο. Το πιάτο ήταν τόσο γήινο και εκλεπτυσμένο.

Ο σολομός είναι πρακτικά ανυψωμένος στην αγιότητα στην επαρχία Kerry, και ο Farrell την αντιμετωπίζει αναλόγως. Αυτός θεραπεύει τα ψάρια σε ζάχαρη σε μεταξένια τελειότητα. ή πατάτες τηγανίζουμε απαλά, στη συνέχεια το τελειώνουμε κάτω από μια σχάρα. Αυτός αντισταθμίζει την υγρή, πλούσια σάρκα με μια αναζωογονητική "κομπόστα" καρδιές αγκινάρας και μωρού. Το καπνιστό γλάσο του κόκκινου κρασιού στον σολομό μπορεί να αντέξει σχεδόν το 1962 Château d'Yquem από το διάσημο κελάρι του ξενοδοχείου. Ωστόσο, ο αυριανός νεαρός sommelier, Alain Bras, θα ήταν εξίσου χαρούμενος που θα σας επιτρέψει να ανακαλύψετε έναν αναβρασμό του λιβανέζικου κόκκινου.

Το πρωί η καταιγίδα είχε υποχωρήσει σε ένα ψιθυριστό ψίθυρο. Περνούσα μέσα από το Kenmare, ένα μπουκέτο παστέλ χρώματος 18th αιώνα σπίτια σειρά, κάθε δεύτερη που φαινομενικά καταλαμβάνεται από ένα εστιατόριο. Ανεφοδιασμένοι με την πληθώρα των επιλογών για μεσημεριανό γεύμα, οι ντόπιοι άρχισαν να κινούνται προς το Purple Heather, ένα σταυρό ανάμεσα σε μια παμπ και το σαλόνι ενός θείου γεμάτο με vintage καθρέφτες, αφίσες και εκτυπώσεις. Το απίστευτα τρομερό φαγητό εδώ δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν που γνωρίζει τον ιδιοκτήτη, τον Grainne O'Connell. Το γονίδιο μαγειρέματος πρέπει να τρέχει στην οικογένεια - η αδερφή του O'Connell, η Maura Foley, κατέχει τα αγαπημένα πακέτα στο δρόμο. μαζί με τη Μίρτλ Άλλεν της σχολής μαγειρικής Ballymaloe, η Foley θεωρείται ως θεά της Νέας Ιρλανδικής Μαγειρικής.

Στο Purple Heather, θα βρείτε μια παρήγορη σούπα ψαριού, λείο, ανθεκτικό και γεμάτο γαρίδες, μύδια και καβούρια. ένα φρυγμένο σάντουιτς τσένταρ με μανταλάκια chutney μήλων? μια πιατέλα κρύων θαλασσινών, άψογα μαγειρεμένα. Είναι παπαγάλος που πάει στον ουρανό. Το πυκνό, αρωματικό φρουτοσαλάτα του Guinness του O'Connell με έκανε να νιώθω τρελός για το πραγματικό πράγμα, το οποίο βρήκα στο O'Donovan, μια μικρή παραδοσιακή παμπ δίπλα. Μοιράζοντας μια παχιά, έτοιμη ζαχαροπλαστική με παλιές αποχρώσεις σε μια σκοτεινή λίμνη, ξέχασα τα πάντα για τα τυριά μπουτίκ και τα οργανικά χόρτα. Τουλάχιστον μέχρι το δείπνο.

COUNTY CORK
Όλοι στην Ιρλανδία συμφωνούν ότι το Κόρκ, το μεγαλύτερο νομό και το πιο απομακρυσμένο προς το νότο, θέτει τον πιο πλούσιο πίνακα στο Σμαραγδένιο Νησί. Από τα αγροκτήματα, τα ποτάμια και τους φούρνους έρχονται το βούτυρο και το γάλα σχεδόν της βιβλικής καλοσύνης, τα τυριά για να σιωπήσουν τα γαλλικά σνάμπ, τα όμορφα ψάρια, τα γλυκά και τις μαρμελάδες που είναι αρκετά γλυκιά για να κάνουν τους Αγγλους να μετακινούνται. Μεγάλο μέρος αυτής της περιφερειακής γενναιοδωρίας εμφανίζεται στην Καλυπτόμενη Αγορά - γνωστή και ως η Παλιά Αγγλική Αγορά - στην πόλη του Κορκ. αλλά μην περιμένετε κάποιο λαογραφικό παζάρι που χάνεται σε ένα χρονικό στρέβλωμα. Εδώ, κάτω από μια μεγάλη θολωτή οροφή, τέτοια λαϊκά τρόφιμα όπως το crubeens (τα πόδια του χοίρου) και τα φαντασμαγορικά σπλάχνα κάθονται μάγουλο με jowl με τυρί από την Auvergne, κομψά λάδια Τοσκάνης και μπαχαρικά της Μέσης Ανατολής.

Το Jacobs στο εστιατόριο Mall, μόλις λίγα βήματα από την αγορά, προσφέρει ένα παρόμοιο μοντέρνο μείγμα εγχώριων και κοσμικών. Το εκρηκτικό δωμάτιο, το οποίο μετατράπηκε από ένα παλιό τουρκικό λουτρό, θα γύριζε τα κεφάλια ακόμα και στο Λονδίνο. Αλλά στο Λονδίνο δεν βλέπετε συχνά επιχειρηματίες με χαλαρωμένους δεσμούς, μπλουζάκια στριφογυρισμένα, μπουφάν κτυπημένα πάνω από jazzy κόκκινες καρέκλες, επιτίθενται στο γεύμα σαν να ήταν το τελευταίο γεύμα τους.

Το φαγητό του Mercy Fenton προσκαλεί τέτοια εγκατάλειψη. Ένας από τους πιο πλούσιους νέους σεφ της χώρας, πακετάρει φυσικά τη γεύση σε πιάτα που είναι η τοσκάνη με τον μινιμαλισμό τους και το Burgundian με την πνοή τους. Για να ξεκινήσει, μπορεί να χρησιμεύσει σε σαλάτες ριγέ κουνέλι με αποξηραμένα βερίκοκα και μια ευάερη φέτα φρυγανισμένο μπριότσε. Είναι ένα γαλλικό πιάτο με μια γαελική ψυχή. Ή μπορείτε να επιλέξετε μια σαλάτα από πιπεριά, ζεστά ήπαρ, λαδόνια, και μια δροσερή, γλυκιά έμφαση στα σταφύλια-ένα απλό αλλά κομψό συνδυασμό που τραγουδάει.

Τα κύρια μαθήματα του Fenton θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν φιλοσοφικές συζητήσεις σχετικά με τη μυστηριώδη επιπλέον διάσταση που μετατρέπει ένα πιάτο φαινομενικά άνευ αντικειμένου σε ένα μαγνητικό γεύμα που παραμένει στη μνήμη, ίσως για χρόνια. Και μιλάμε μόνο ψητό σολομό και πράσινα φασόλια σε σάλτσα μαϊντανό μαϊντανό? τη χωματίδα και τις πατάτες · ένα κοτόπουλο-πόδι confit με βουτυρωμένα τεύτλα μωρών. "Φροντίστε τα συστατικά σας, και θα φροντίζουν για σας" είναι το σύνθημα του Fenton. Αλλά, σε αντίθεση με την Alice Waters, δεν απαιτεί να λατρεύετε το βιολογικό καρότο της. Αρκεί απλά να κυλήσετε τα μανίκια σας και να μπείτε μέσα.

Το στόμα μου ακόμα γλυκό από το λεμόνι βατόμουρου και λεμονιού του Fenton, κατευθυνόμουν ανατολικά προς το Youghal, μια επαρχιακή περιτειχισμένη πόλη στο στόμα του ποταμού Blackwater. Το Youghal είναι γνωστό για τον πολυσύχναστο παραλιακό δρόμο, μια ιστορική σύνδεση με τον Sir Walter Raleigh και την Κολλεγιακή Εκκλησία της Αγίας Μαρίας του 13 του αιώνα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον σωρό του Jacobean, κάποτε κατοικούμενο από τον περίφημο αυλητή και πειρατή. Το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης, ωστόσο, μπορεί να είναι το εστιατόριο θαλασσινών της Aherne, όπου τρεις γενιές της οικογένειας Fitzgibbon έχουν απολαύσει τους λάτρεις των θαλασσινών για περισσότερο από 30 χρόνια. Η Aherne ξεκίνησε τη ζωή ως μπαρ. η πολυάσχολη μπροστινή παμπ της προσφέρει ακόμη μέση πίντα, στρείδια και μύδια και πονηρά πλούσια γαρνιτούρα πατάτας και σολομού. Το εντυπωσιακό κύριο εστιατόριο είναι πιο επίσημο, διακοσμημένο με ένα σκιασμένο ιρλανδικό χρωματικό σχέδιο (ροζ σολομού και πράσινο Granny Smith), ξεχασμένη τέχνη και πολλούς διαφορετικούς λαμπτήρες.

Αλλά αυτές οι λεπτομέρειες ξεθωριάζουν μόλις έφτασε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του γεύματος, όλα τα προηγούμενα epiphanies μου θαλασσινά ήρθε κολύμπι στο μυαλό: Υπενθύμισα τις χήνες baracacles της Γαλικίας, Σιγκαπούρη τσίλι καβούρι, Tasmánian Coffin Bay χελώνες, το ceviches της Λίμα. Τα αλιεύματα της Aherne ανήκαν σε εκείνο το πάνθεον. Αυτό το ήξερα μόλις έβαλα το πιρούνι μου σε ένα μαμούθ γεμάτο σολομό και μπακαλιάρο, ξιφία και χωματίδα, με στρείδια, λαγουστίνες, μύδια και καβούρια - όλα εκπληκτικής ποιότητας, μαγειρεμένα με σεβασμό και σερβίρονται απλά με βούτυρο πλευρά. Γνωρίζοντας ότι θα πληρώσω τρεις φορές περισσότερο στη Μεσόγειο για τα πράγματα μισό τόσο καλό ήταν μια νόστιμη σκέψη. Και αυτό ήταν πριν συναντήσω τον αστακό, ένα 2 1 / 2-pound που μαστίζει με την πιο χυμώδη σάρκα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Τι άλλο θα μπορούσε κανείς να ζητήσει; (Εκτός ίσως ίσως ένα χαμηλότιμο κρασί της Νέας Ζηλανδίας ή της Αλσατίας, καθώς και ατελείωτες φρούτες του ομαλού καρότου "με καλό βούτυρο και κρέμα σε αυτό", όπως είπε περήφανα η σερβιτόρα).

Μετά από αυτή τη γιορτή, τα περιπετειώδη Fitzgibbons δεν θα σας στείλουν να περιπλανηθείτε στη νύχτα. Πριν από μερικά χρόνια, η οικογένεια πρόσθεσε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 12 που είναι αρκετά βελούδινο για να είναι εγγεγραμμένος στο κύρος της Ιρλανδίας Μπλε βιβλιο. Θα σας περάσουν ακόμη και με περισσότερα ψάρια για πρωινό.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗ
Shh . . . Αν ο Kilgraney δεν βρίσκεται στο ιρλανδικό κύκλωμα γκουρμέ εξοχικής κατοικίας, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι νέοι σοφιστικιστές του Δουβλίνου κρατούν αυτό το County Carlow υποχώρηση στον εαυτό τους. Το σκηνικό του Kilgraney είναι τόσο τέλεια ιρλανδικό - πέντε στρέμματα βελούδου πράσινου αγκαλιάζοντας μια γεωργιανή αγροικία, με τα προσεκτικά κτισμένα μπαλώματα ρομαντικής αποσύνθεσης - ότι η ουσία των Amanresorts που παρασύρεται μέσα από το σπίτι σας προκαλεί έκπληξη. (Οι συγγραφείς Bryan Leech και Martin Marley έζησαν στη Νοτιοανατολική Ασία, μαγειρεύουν με κόλιαντρο και λεμόνι και διακοσμούν με βιρμανικά τοιχώματα, Sri Lankan saris και ξυλόγλυπτα από τις Φιλιππίνες).

Κάθε ένα από τα έξι δωμάτια και σουίτες του πανδοχείου είναι καρυκευμένο με διακριτικές πινελιές και δίνει ένα μάθημα στην μινιμαλιστική χάρη. Οι ρυθμίσεις είναι τόσο απαιτητικές ώστε να αισθάνεστε σαν επισκέπτης στο ιδιωτικό σπίτι του εσωτερικού σχεδιαστή. (Δεν είναι μέρος για να πετάξετε τις κάλτσες σας στο πάτωμα.) Αυτό το συναίσθημα μένει μαζί σας κατά τη διάρκεια των δείπνων υπό το φως των κεριών, που μεταφέρονται γύρω από ένα λαμπερό ορθογώνιο τοπικό μαύρο ασβεστόλιθο που υποστηρίζεται από παλιά πόδια. Μπορεί να χρειαστεί να αποφύγετε να βοηθήσετε τους οικοδεσπότες σας με τα πιάτα ή να απολαύσετε συνεχώς τον έπαινο με τη ζωηρά αρωματισμένη κρέμα ντομάτα και μάραθο, τη συλλογή τους από ξύλινο πολυχρωμικό putti ή την εντυπωσιακή σκιά των τειχών των τραπεζαρίας τους (ταιριάζει με το Grenache- Syrah μείγμα στο ποτήρι σας).

Θα θελήσετε να καλέσετε τους φιλόξενους οικοδεσπότες σας για μια βραδιά στο δικό σας εξοχικό σπίτι - μόλις τελειώσετε ξανά τη βεράντα. Αλλά θα πρέπει να νοικιάσετε ένα sous-chef από τον Jean-Georges Vongerichten για να ανταγωνιστεί τη σχεδίαση των μαρουλιών Bryan και Martin, δίπλα σε ροζ φέτες του διάσημου καπνιστού σολομού τους (από τον ποταμό Slaney, όπου ζει η μαμά του Bryan). η ενδιαφέρουσα καρυκευμένη τερινίνη μελιτζάνας τυλιγμένη σε μια δαντελωτή ασιατική ομελέτα. το χοιρινό φιλέτο χοιρινού κρέατος σε μια σάλτσα μαγγέλου που έχει αποξηρανθεί από τον ήλιο. Είναι τα λαχανικά που σας αλέθουν στην Ιρλανδία: κηρώδεις πατάτες, λαμπερά τεύτλα μεγέθους μαρμάρου, ζαχαρούχα μπιζέλια, όλα συγκεντρώθηκαν ακριβώς πριν το δείπνο.

Πάνω από το κέικ μους σοκολάτας star-anise, ο Μπράιαν λέει για τις όρνιθες του Speckled Marran, οι οποίες βάζουν αυγά με κρόκους τόσο απίθανα πορτοκαλί που δεν τολμούν να τα χρησιμοποιήσουν σε επιδόρπια ("Οι φιλοξενούμενοι θα υποπτεύονται τεχνητό χρωματισμό!") ο αγαπημένος του κόκορας, έχασε στην αρχή της ζωής του μια αλεπού. Μπορεί να θέλετε να του στείλετε ένα σημείωμα συμπάθειας, εκτός από το ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αρκετά κομψό.

Τα πραγματικά περιστατικά

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑ
Το Σπίτι Θαλασσινών του McDonagh 22 Quay St., Galway; 353-91 / 565-001. μεσημεριανό για δύο $ 12.
St. Clerans Craughwell; 353-91 / 846-555, φαξ 353-91 / 846-600. διπλασιάζεται από $ 261. δείπνο για δύο $ 90.
Η εξοχική κατοικία του Moran Ο Weir, Kilcolgan; 353-91 / 796-113. δείπνο για δύο $ 36.

COUNTRY LIMERICK
Σπόρος μουστάρδας στο Echo Lodge Ballingarry; 800 / 322-2403 ή 353-69 / 68508, φαξ 353-69 / 68511. διπλασιάζεται από $ 150. δείπνο για δύο $ 73.

COUNTY KERRY
Sheen Falls Lodge Kenmare; 353-64 / 41600, φαξ 353-64 / 41386; διπλασιάζεται από $ 293. δείπνο για δύο $ 96.
Purple Heather Henry St., Kenmare. 353-64 / 41016; μεσημεριανό για δύο $ 22.

COUNTY CORK
Jacobs στο εμπορικό κέντρο 30A South Mall, Κορκ. 353-21 / 251-530. μεσημεριανό για δύο $ 40.
Το εστιατόριο θαλασσινών του Aherne 163 Ν. Main St., Youghal; 353-24 / 92424, φαξ 353-24 / 93633; διπλασιάζεται από $ 136. δείπνο για δύο $ 68.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗ
Σπίτι Kilgraney Bagenalstown; 353-503 / 75283, φαξ 353-503 / 75595; διπλασιάζεται από $ 80. δείπνο για δύο $ 64.