Τα Νησιά Της Γρεναδίνης

Ήξερα ότι ήμασταν στο σωστό μέρος όταν η φίλη μου άρχισε να κλαίει. Είχαμε μόλις πετάξει σε ένα νησί 484 μίλια νότια του Πουέρτο Ρίκο και πίεζαν από μια παραλία σε ένα skiff που θα μας οδηγήσει στο ξενοδοχείο μας. Ένα πηδασμένο άλμα στο πλοίο είχε βυθίσει τα μαύρα παντελόνια της Ilene και το μισό μαύρο T-shirt του Playboy. Καθώς τραβήξαμε αρκετά μακριά από την ακτή για να δούμε πού βρισκόμασταν - περιτριγυρισμένοι από λευκή άμμο, καταπράσινους λόφους και καραϊβικά γαλάζια ζεστά, χαρούμενα δάκρυα που έπεφταν στα μάγουλά της. Το βάπτισμα ήταν πλήρες. Η σωτηρία ήταν κοντά: ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες.

SVG είναι η επίσημη συντομογραφία για τις νήσους 33 και τους cays που πέφτουν μεταξύ της Αγίας Λουκίας και της Γρενάδας. Ήταν από τις τελευταίες νησιωτικές αποικίες της περιοχής για να κερδίσει την ανεξαρτησία - από τη Βρετανία, στο 1979. Μπορεί επίσης να είναι και ο τελευταίος που υποτάσσεται στους ροδοκόκκινους εισβολείς που έχουν ζητήσει σχεδόν κάθε άλλο παράδεισο του νησιού της Καραϊβικής. Η μετάβαση δεν είναι εύκολη. Μια δίωρη αεροπορική πτήση American Eagle από το Σαν Χουάν - με, στην περίπτωσή μας, κανένα λουτρό εργασίας.

Και όμως, οι άνθρωποι έρχονται. Yachters πάρτι στην Bequia. Τα φυσικά καρύδια αναζητούν την ηφαιστειακή ζούγκλα του Αγίου Βικέντιου. Τα Palm-super-WASP και τα ροκ αστέρια έχουν φύγει από την αποικία Mustique από πλούσιες βίλες από τα τέλη της δεκαετίας του '50. Ιδιωτικά νησιά όπως το Mustique ή τα νησιωτικά θέρετρα, όπως το Young Island, το Palm Island και το Petit St. Vincent δίνουν στις Γρεναδίνες μια αύρα αποκλειστικής χρήσης. Αλλά δεν είναι όλα αυτά. Τα σκάφη με μπανάνα που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον Γκράχαμ Γκρίνε να χτυπήσουν την πολυπληθή σύγχρονη πολυτέλεια. Υπάρχουν ακόμα άδειες παραλίες και ντόπιοι που δεν θέλουν να σας πουλήσουν μπλουζάκια. Το ταξίδι μπορεί ακόμα να γίνει με το φθηνό. Οι Γρεναδίνες είναι, για να δανειστεί τον τίτλο μιας πρόσφατης ταινίας, της χώρας χαμηλού. Και η μετανάστευση από το Σαββατοκύριακο στο Σαββατοκύριακο θα ήταν μια πολύ χαμηλή αργία.

Η χαλάρωση της εξουσίας ήταν να ξεκινήσει με μια αιολική σπίντ της ασταμάτητης δράσης στο Άγιος Βικέντιος: μονοπάτι βροχής-δάσους, πεζοπορία στο ηφαίστειο, πάρτι όλο το βράδυ στο Kingstown. Αυτό δεν συνέβη.

"Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουμε απόψε στο Kingstown", είπε η Ilene.

Τρέφοντας ζωντάνια σε barstools, απορροφήσαμε τις πρώτες - αλλά όχι τις τελευταίες μας γροθιές. Είχαμε φτάσει στο ξενοδοχείο μας, ένα μικροσκοπικό οικολογικό περιβάλλον που ονομάζεται Petit Byahaut. Το Byahaut είναι προσβάσιμο μόνο με νερό και έχει μόλις πέντε δωμάτια. Μήπως είπα δωμάτια; ο Γκιλλιγκάν και ο κυβερνήτης είχαν τα τετράγωνα. Δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει τηλέφωνο μόνο ένα ραδιόφωνο VHF για έκτακτες ανάγκες. Οι επισκέπτες κοιμούνται σε σκηνές. Εντάξει, σκηνές εξοπλισμένες με κρεβάτια queen size και τρεχούμενο νερό. Χτισμένα στη βραχώδη πλαγιά έξω από τις σκηνές υπάρχει μια σωστή τουαλέτα, νεροχύτης και ντους. Λίγα βήματα μακριά, υπάρχει μια πλατφόρμα με ένα ζευγάρι αιώρες που προστατεύονται από μια στέγη. Ο τόπος βρίσκεται ακριβώς στη δεξιά πλευρά του πολιτισμού για ένα μαλακό (όπως εγώ), του οποίου η ιδέα της εξόρυξης δεν έχει πουθενά να συνδέσει μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.

Περνούσαμε το απότομο πέτρινο μονοπάτι προς το δωμάτιό μας και μας καθαρίσαμε καθαρά με το "ντους" με ζεστό νερό-τσάντα, "αγαπώντας το μικρό οικολογικό μας Eden. Σε ένα δείπνο μαυρισμένου dorado συζητήσαμε με τον Sharon, ο οποίος διαχειρίζεται τον τόπο με τον σύζυγό της, Charles. Ένας ζευγάρι χίπις με γκριζάρισμα, και οι δύο έχουν τον ίδιο τρόπο. Είναι πρώην άνθρωπος από την Καλιφόρνια. είναι καλλιτέχνης από τον Καναδά. Προσπάθησα να συνδεθώ με τον Σάρον από το γεγονός ότι μεγάλαμε στην ίδια επαρχία, αλλά ήθελε να μιλήσει για την ηλιακή ψύξη τους και το όνειρο του Καρόλου να ζουν σε ένα σπίτι τριών οδών. Υπάρχουν πολλά τέτοια είδη ανθρώπων στις Γρεναδίνες: οι πρόσφυγες από την φυλή των αρουραίων κάνουν ένα τροποποιημένο πράγμα Gauguin. Ο Σάρον μπορεί να ξεκινήσει το πρωί καθαρίζοντας τα μπάνια με κλαδιά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά διαβάζει καθημερινά το Wall Street Journal.

Η αναρρίχηση του δραστήριου ηφαιστείου SOFRY είναι ένα ταξίδι τεσσάρων ωρών μέσα από πυκνό δασικό δάσος που αποφεύγουν οι ντόπιοι. Οι πτώσεις του Baleine, από την άλλη πλευρά, υποσχέθηκαν να είναι ένα πανέμορφο τροπικό θαύμα.

Αυτό το κάναμε αντ 'αυτού.

Ο οδηγός μας, ο Hal Daize, μας πήρε την επόμενη μέρα στο ταχύπλοο. Ήδη στο σκάφος ήταν ένα πονηρό ζευγάρι ηλικίας και ένα γκριζωμένο deckhand που ονομάζεται Jim σε ένα teal Florida Marlins T-shirt. Περνούσαμε την επικλινή (δυτική) πλευρά του νησιού στον ήλιο αργά το πρωί. Ένας γκρίζος ερωδιός μας πέρασε αβίαστα.

"Θα μπορούσα να συνεχίσω μαζί του, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιθυμούσατε τη βόλτα", δήλωσε ο Χαλ.

Ο Hal, ένας χαρούμενος, σίγουρος άνθρωπος στις αρχές του τριάντα, αποδείχθηκε ικανός οδηγός. Μας έδειξε καστανές βόμβες σκαρφαλωμένες πάνω στο μαύρο ηφαιστειακό βράχο και ένα τεράστιο φτερωτό πουλί-ή άνδρας-πόλεμος, όπως οι ψαράδες εδώ το αποκαλούν περιμετρώντας ψηλά πάνω. Καθώς περάσαμε τις καπνοδόχους των εγκαταλελειμμένων φυτειών ζάχαρης, η Χαλ θρήνησε ότι η ζάχαρη εισάγεται τώρα. Οι μπανάνες και οι καρύδες εξάγονται ακόμα, όπως και το βαρρότοκο. Ο Άγιος Βικέντιος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου των υλικών, που χρησιμοποιείται ως επίχρισμα για χαρτί υπολογιστή πιο συχνά αυτές τις μέρες παρά ως αντίδοτο για δηλητηριασμένα βέλη.

Επειδή ο αυτοκινητόδρομος Leeward σταματά περίπου τα τρία τέταρτα της διαδρομής επάνω στο νησί, κοιτάξαμε σύντομα τις καταπράσινες κοιλάδες που είναι προσβάσιμες μόνο με βάρκα. Το πλούσιο ηφαιστειογενές έδαφος μετατρέπει τους λόφους μέχρι την ακτή ατελείωτες αποχρώσεις του πράσινου. Σε μερικές από τις παραλίες είδαμε τα μικρά χρωματιστά σκάφη των αγροτών της Γαντζάς.

Ο Χαλ είπε: «Ποτέ δεν κουραζόμουν να κοιτάζω σε αυτές τις κοιλάδες».

Το μεγαλύτερο μέρος του Αγίου Βικέντιου είναι συγκλονιστικά παρθένο. Εκτός από ένα θέρετρο ή δύο και μερικά επιχειρηματικά ξενοδοχεία κοντά στο λιμάνι, μοιάζει περισσότερο με το Τρινιντάντ της Ναϊπαούλ απ 'ότι, για παράδειγμα, με τις Βερμούδες.

Καθώς περνούσαμε την άγρια ​​ακτογραμμή, γνωρίσαμε τους συνταξιούχους φίλους μας. Ο Ray ήταν ένας πηλός μοντελιστής στο εργοστάσιο της Jaguar στη βόρεια Αγγλία. Η κ. Ray (εντάξει, έτσι δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο καλά) ήταν λογιστής. Όταν φτάσαμε στις πτώσεις, ο Ray παρακολούθησε την κατάδυση του Ilene και έπεσε κάτω από τον καταρράκτη και την πρότεινε να τον «ξεγελάσει». Έχω φτάσει στο επίπεδο ψύξης του στομάχου.

Μετά από περίπου 10 λεπτά, συνειδητοποίησα ότι δεν μπόρεσα να ξεφύγω μπροστά στους ηλικιωμένους. Κολύμπησα όσο πιο κοντά στο νερό που έπεφτε, όπως θα ήθελε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος και φίλησε την Ilene επειδή με έκανε.

Στο δρόμο πίσω, η βροχή ήρθε, ακριβώς την εποχή που ο Χαλ αποφάσισε ότι έπρεπε να δούμε δελφίνια. Καθώς το ντους γύρισε στην κατάρρευση, έκανε για το βαθύ νερό. Ο Ιλεν απέρριψε την πλαστική βαλίτσα από την τράπουλα ως πολύ δύσοσμα, αλλά ο Ray έβαλε το ένα και κοίταξε με θλίψη στον ορίζοντα. Τον φαντάστηκα, με το ίδιο ζοφερό όνειρο, που καθόταν σε ένα από αυτά τα θανατηφόρα σκάφη προσγείωσης που άφησαν τα αγόρια στην παραλία στη Νορμανδία. Ο Χαλ είχε γίνει ο Αχαάβ, κωφός για τις διαβεβαιώσεις μας ότι θα χαρούμε να πάμε σπίτι χωρίς τα δελφίνια. Και τότε τους είδαμε! Μικρά μαύρα σε απόσταση, ξεφορτωμένα. Ήταν αξίζει τον κόπο, αν μόνο για να μας επιστρέψει στην ξηρά.

Στο Byahaut, πήρα ένα φλιτζάνι τσάι σαν γκουλάγκ και άρχισα να αναρωτιέμαι αν η φύση δεν ήταν υπερτιμημένη. Σε αυτά τα πρωτόγονα περιβάλλοντα, ο αγώνας ζωής και θανάτου στο τραπέζι μας ανάμεσα σε ένα σκώρο και ένα μικροσκοπικό βάτραχο φάνηκε λίγο πολύ κοντά στο σπίτι. Ήταν καιρός να βγούμε από τη βιόσφαιρα.

Η γοητεία του Αγίου Βικέντιου είναι ότι δεν έχει τερματιστεί. Αυτός είναι επίσης ένας λόγος να μην παραμείνουμε. Το Kingstown είναι ένα εμπορικό λιμάνι, του οποίου η υπαίθρια αγορά ανταγωνίζεται την αναισθησία μόνο από το πολύ κακό οικοδόμημα τούβλων που ανεβαίνει για να το αντικαταστήσει. Το Bequia (που λέγεται "beck-wee") είναι το αντίθετο: ένα λιμάνι γεμάτο αξιοπρεπή σκάφη γεμάτο αξιοπρεπή σκάφη. Μισθίσαμε ένα από τα χαρούμενα ζωγραφισμένα θαλάσσια ταξί για να μας μεταβείτε στο Gingerbread Hotel, Είχα επιλέξει για το όνομά της: Χτισμένο στο σκασμένο, παραμυθένιο ύφος των Γρεναδίνων, έφτασε μέχρι τη χρέωση της. Το τρίτο δωμάτιο ήταν μεγάλο και ευάερο, με ένα κρεβάτι με τέσσερα κρεβάτια στη μέση και ένα μπαλκόνι με θέα στο λιμάνι. , Ο Pat Mitchell, ένας άλλος μεταμοσχευμένος Καναδός, μας έδωσε μια περιπλέχτη περιστροφή των ανέσεων, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε όπλα κατά του κακοποιού.

Εμείς αποτολμήσαμε στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που αγκαλιάζει το λιμάνι, περνώντας από τα μαγαζιά των αναμνηστικών με την Daphne Cooks It, μια μικρή στάση για την οποία είχαμε διαβάσει. Παραγγείλαλα ένα μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο ήταν πιθανώς κατσικίσιο. Όταν ρωτήσαμε μετά από τη Δάφνη, το κορίτσι που μας υπηρετούσε κουνούσε το χέρι της και είπε: "Ο επάνω".

Η ζέστη έκανε κάποιον κάπως μίζερο.

Πίσω από τις παραλίες του Bequia, το λοφώδες πράσινο εσωτερικό του αυξάνεται απότομα. Μπορείτε να δείτε μερικές από τις βίλες (πολλές από τις οποίες χτίστηκαν από ναυτικούς που ερωτεύτηκαν το νησί) που ξεχύνονται από τον καταπράσινο τοπίο τους. Σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται Da Reef, παραγγείλαμε σαλάτα γαρίδας και αστακού και ζευγάρι Hairouns, την τοπική μπύρα. Παρακολουθήσαμε έναν άνθρωπο με μαχαίρω να χτυπάει ένα ψάρι στην παραλία. Η Ilene πήγε να ερευνήσει. Όταν η αδελφή του άρχισε να τον φωνάζει για «το τσιγγάνο πάρα πολλές γυναίκες», η Ilene εξήγησε. Ο Bequia είναι λίγο τραχύς γύρω από τα περίεργα άκρη του. Σε μια καλά δημοσιευμένη υπόθεση στο 1997, δυο Αμερικανοί που είχαν σκληρή συμμετοχή, κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία ενός οδηγού υδαταπαιξίας. Απελευθερώθηκαν αφού πέρασαν 10 μήνες σε τοπικές φυλακές.

Μια τουριστική παγίδα της Bequia που αξίζει να πέσει είναι το εμπόριο μοντέλου-κατασκευής σκαφών. Στο πίσω δωμάτιο του Sargeant, στην άκρη της πόλης, οι άνδρες κάθονται δίπλα σε εκπληκτικά αναλυτικά αντίγραφα που κυμαίνονται σε κλίμακα από ένα έως πέντε πόδια και σε τιμή από εκατό δολάρια έως τέσσερα μάρκα. Αξίζει κάθε δεκάρα αν έχετε τις πένες.

Αλλά, πίσω στα κουνούπια. Μετά από μια νύχτα που κυνηγούσε τα κακά έντομα που είχαν περάσει από το δίχτυ του κρεβατιού, ξύπνησα με ένα τεράστιο χορτάρι δηλητηρίου στο μέτωπό μου, ακριβώς στη γραμμή των μαλλιών. Προσπαθήσαμε ένα πρόωρο παιχνίδι τένις, αλλά το ραγισμένο, κουρασμένο δικαστήριο του Gingerbread έμοιαζε σαν να μην είχε χρησιμοποιηθεί από τότε που έφυγαν οι άποικοι.

Σίγουρα, δεν θα βιώσαμε τέτοιες δυσκολίες στον επόμενο προορισμό μας, τον περίφημο πλούσιο και περιποιημένο χώρο του Mustiquea για πασά, φημολογούμε για να φτιάξουμε το Σαιντ Μπαρ όπως το Club Med. Ο Colin Tennant, γνωστός και ως Λόρδος Glenconner, ίδρυσε αυτή την ελίτ αποικία στο 1958 ως τόπο όπου οι πλούσιοι και ο τίτλος φίλοι του, κυρίως η Princess Margaret, θα μπορούσαν να χειμερινούν. Στη δεκαετία του 70, εμφανίστηκαν οι David Bowie και Mick Jagger. Ο Bowie πούλησε τη βίλα του. Ο Mick εξακολουθεί να έχει την ακοή του αν δεν το χρησιμοποιεί πολύ.

Μία από τις ομορφότερες γυναίκες που έχω δει ποτέ μας χαιρέτησε στην αποβάθρα και μας πήρε σε ένα άσπρο minivan μέχρι το Cotton House, το μοναδικό πραγματικό ξενοδοχείο του νησιού. Καθώς ελεγχόμασταν, ο Yves, ο διευθυντής, μας τιμωρούσε επειδή δεν τους είπαμε όταν ερχόμασταν ή πόσοι άνθρωποι ήμασταν, μια περίεργη καταγγελία θεωρώντας ότι είχαν την επιβεβαιωμένη κράτηση μας. Ρώτησε πού ήμασταν. Ανέφερα το Byahaut.

"Πώς καταλήξατε εκεί;" ρώτησε, σαν να είχαμε παγιδευτεί σε ένα άστεγο καταφύγιο.

Μας οδηγήθηκαν απέναντι από άψογο έδαφος σε ένα λευκό κτίριο που στεγάζει τον Πύργο, το συμπαγές αλλά κομψό δωμάτιο μας, με γαλλικά παράθυρα που ανοίγουν σε ένα μπαλκόνι και τον ωκεανό πέρα. Ένα ασημένιο δίσκο ισορροπημένο με ένα μπουκάλι Perrier-Jouet και μια παγωμένη κανάτα από υγροποιημένα τροπικά φρούτα έφτασε και καταναλώθηκε δεόντως. Έκανα μια γραμμή Tony Curtis από την Sweet Smell of Success: "Από εδώ και πέρα, τα καλύτερα από τα πάντα είναι αρκετά καλά για μένα!" Το Cotton House είναι αυτό το είδος χώρου. Το είδος με ένα "μενού μαξιλαριών".

Οι κάτοικοι της Νήσου συγκεντρώνονται κάθε Τρίτη για κοκτέιλ στη νεοκλωνική αίθουσα υποδοχής του Cotton House. Κάποιοι φοβεροί άνθρωποι που είχαν περάσει στο αεροπλάνο μας από το Σαν Χουάν ήταν εκεί - μια ξανθιά γυναίκα με ένα καπέλο με άχυρο και ένα φανέλα που είπε σε έναν άνδρα με λεβάντα παντελόνι και ένα πουκάμισο γκολφ: «Ελπίζω να μην κάνουν Πουέρτο Ρίκο ένα κράτος, γιατί τότε θα πρέπει να τους δώσουμε βοήθεια. "

Το πάρτυ έδωσε στην Ilene μια επίθεση insta-anxiety: φορούσε σαγιονάρες Cotton House, λόγω ενός τραυματισμού που υπέστη το μπάνιο το απόγευμα και αυτό δεν ήταν μια υπόθεση flip-flop. Παρόλα αυτά, κατόρθωσε να νιώσει τον ανεπίσημο πρεσβευτή του νησιού, έναν μπράτμαν Brahmin με διευθύνσεις στο Beacon Hill και το Αμπέλι της Martha, που έρχεται στο Μουσείο για 30 χρόνια. Μέσα από αυτήν, η Ilene εξασφάλισε μια συνάντηση με την ανεπίσημη μασέζα του Roxanne στο σπίτι του Brahmin για την επόμενη μέρα. Έτσι μεταφερόταν η Ilene από αυτή την εμπειρία που θα έλεγε το επόμενο πρωί, «Αν η Μαντόνα ήταν εδώ, θα έβγαζε αποκλειστικά με την Roxanne».

Ενώ έκανα αυτή τη μεγάλη συναλλαγή, εφίδρωσα μπροστά από τον Tommy Hilfiger. Ο Τόμι έφτασε και άρπαξε με προσοχή το μαύρο ρεγιόν του πουκάμισου του J. Crew.

"Ξέρεις γιατί είσαι ζεστός;" είπε, κοιτώντας σαν να βγήκε από ένα ντουλάπι κρέατος. "Αυτό δεν αναπνέει, πρέπει να φοράτε βαμβάκι".

Με αυτό έφυγε.

Το πρωί, κοιτάξαμε κάποιες βίλες με το μόνιμο κτηματομεσίτη και την Tina Turner. Πολλοί από αυτούς σχεδιάστηκαν από το στυλ του Oliver Messel, πρώην σχεδιαστή θεατρικών σκηνών, που δημιούργησε τον τόνο της πολυτέλειας των ιστοριών εδώ. Οι περισσότεροι έχουν κρυμμένες πισίνες και απαράμιλλη θέα στη θάλασσα και, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσία μαγειρικής και καμαριέρας, είναι καλύτερη υπόθεση από το Cotton House.

Μισθώσαμε ένα καλαμάκι γκολφ Mulea, που χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι για να ξεφύγουν από το νησί και το πήραν στο Firefly, ένα μικρό ξενώνα / εστιατόριο / μπαρ που διοικούνταν από ένα λαμπερό αγγλικό ζευγάρι που συναντήσαμε στο κοκτέιλ το βράδυ πριν.

Δεν είναι ξενοδοχείο, μια εμπειρία, το σημάδι είπε. Θα μπορούσα να είχα κάνει χωρίς την επιχείρηση "ενός ξενοδοχείου". Αλλά το εστιατόριο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ψηλά πάνω από τον ωκεανό, με βεράντα terra-cotta πλαισιωμένο από κιγκλιδώματα από σφυρήλατο σίδερο. Δεν πειράζει τα θαυμάσια κοκτέιλ και ψάρια και τσιπς. Κάνοντας ένα μεσημεριανό βόμβο και επιδιώκοντας να πείσουμε τους εαυτούς μας, αρχίσαμε να νιώθουμε την μυστικιστική του Mustique - ή μαστίχα του μυστικιστικού; Μπάρμαν! Ένας άλλος γύρος, παρακαλώ.

Μετά το μεσημεριανό, βρισκόμασταν στη λωρίδα των καταστημάτων δίπλα στην προκυμαία. Η Ilene αγόρασε ροζ μαγιό. Πήρα μερικά μικρά ξύλινα πουλιά σε μπαστούνια. Ένα μασάζ διάρκειας δύο ωρών και το πρόσωπο από μια όμορφη κοπέλα της Σκωτίας στο Cotton House Spa με προετοίμασε για το εβδομαδιαίο "Jump Up" στο μπαρ του Basil's.

Ο ίδιος ο Βασίλειος είναι τόσο θεσμός όσο και το μπαρ του. Έγινε μπάρμαν στο 17 και τελικά ανέβηκε στο καθεστώς του νησιού μετόχου. Εκπληκτικός σε μια ροή κόκκινη ρόμπα και χρυσό Rolex, σταμάτησε από το τραπέζι μας για να κουβεντιάσει. Αποβίωσε το Cotton House ως "υπερτιμημένο και υπερτιμημένο". Μετά τον αστακό καλοκαίρι και τον μπουφέ με χοιρινό κέικ, χόρεψαμε ανάμεσα σε κοριτσίστικα εφηβικά κορίτσια στο "One Love" του Bob Marley. Αυτό δεν ήταν αρκετά το ζεστό, ευχάριστα σέξι μπακχάλες που είχα οδηγήσει να περιμένω.

Το επόμενο πρωί το τηλέφωνο χτύπησε. Πήρα εγώ.

"Rrrick;"

"Ναί."

"Τόμμυ Χίλφιγκερ." Μίλησε το όνομά του με τη σιωπηλή βεβαιότητα της Casey Kasem που ανακοίνωσε το τραγούδι νούμερο ένα στην Αμερική. "Έχω μερικούς παλιούς φίλους για δείπνο απόψε και θα μας άρεσε αν θα μπορούσατε να γίνετε μαζί μας".

Καλύψα τον δέκτη και έκανα γκρίζα πρόσωπα στην Ilene.

"Αγαπάω", είπα. "Αλλά φεύγουμε σε μια ώρα."

"Πετάξτε πίσω απόψε!" Ρώτησε ο Tommy.

"Μπορώ να κάνω έλεγχο βροχής;"

Πρέπει να φτάσουμε στο Canouan. Υπήρχε ένα ολοκαίνουργιο θέρετρο εκεί! Και κάνοντας το δείπνο στο σπίτι του Tommy Hilfiger ήταν πιο δροσερό από το να πηγαίνεις, έπεισε τον εαυτό μου. Ο Ίλεν παρέμεινε αδιανόητος.

Το Carenage Bay Beach & Golf Club του Canouan είναι ένα αφιέρωμα στη σύγχρονη τεχνολογία και στη βασική ανθρώπινη ανάγκη να πιείτε ομπρέλα σε ένα μπαρ που κολυμπά. Από το αεροδρόμιο περνάτε από τα κατσίκια και τα καραβάκια και ΑΓΑΠΟΥΜΕ τις εκκλησίες του Λόρδου στην περιφραγμένη περιοχή του θέρετρου και στο γήπεδο του γκολφ που, όπως φημολογείται, έχει παίξει ο Bill Gates. Για να υλοποιηθεί αυτό το έργο ύψους $ 180 εκατομμυρίων έργων, κατασκευάστηκαν δρόμοι, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης και ένα μεγάλο καζίνο. Μόνο το πότισμα του γηπέδου γκολφ κοστίζει $ 1 εκατομμύρια το χρόνο. Η σουίτα μας ήταν τεράστια. Όλοι είναι. Jumbo υπνοδωμάτιο και καθιστικό με κοραλλιογενείς καναπέδες που διπλούν ως daybeds. Κουζίνα με καπουτσίνο. (Ιταλική διεύθυνση.) Υψηλή θολωτή οροφή, και πόρτες από σκούρο βραζιλιάνικο ξύλο τόσο βαρύ που βυθίζεται στο νερό. Δύο μπάνια, ο πλοίαρχος εξοπλίστηκε με μια τεράστια μπανιέρα, μπιντέ και ελαφριά κούνια Frette. Καλωδιακή τηλεόραση. ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ιταλικό αφρώδες κρασί και καλάθι με φρούτα.

Η πελατεία είναι βαριά Ευρώ, κυρίως Γαλλικά και Ιταλικά. Γυμνασμένοι άντρες που βαρύνουν με χρυσές και βαθιά χάλκινες συζύγους μεγέθους 0. Η Ilene είδε μια μητέρα δύο σε ένα άσπρο μπικίνι με ένα απλό κομμάτι αποσκευών Louis Vuitton, ως τσάντα παραλίας. Αφού ξαπλώσαμε στην απέραντη πισίνα με μπανάνα, περπατήσαμε λίγα βήματα μέχρι την παραλία και οδηγήσαμε δυο ποδήλατα με ποδήλατο πάνω από τον ύφαλο. Λίγο αργότερα, πήραμε ένα μάθημα γκολφ από έναν Γάλλο Καναδά που μας είπε ότι όλα όσα κάναμε ήταν λάθος. Το δείπνο, ένα μπάρμπεκιου στην παραλία, ήταν μια άλλη ευρωπαϊκή μόδα επίδειξη: Η κα Vuitton είχε μετατραπεί σε χρυσά τζιν και μια δεξαμενή με λεοπάρδαλη με πλήρη έκθεση σουτιέν. Ένας άνδρας που έμοιαζε με τον Charles de Gaulle περπατούσε δίπλα σε ένα πουκάμισο madras, κόκκινα τζιν και καφέ loafers.

Ένιωσα μια απελπιστική ανάγκη να αναβαθμίσω την ένδυση του θέρετρου μου. Η Ilene το έκανε, ρίχνοντας ένα μεγάλο πλαστικό σε διάφορες δημιουργίες του Roberto Cavalli σε μια μπουτίκ διαρκείας από δύο εξαιρετικά σέξι και ωραίες ιταλικές γυναίκες.

"Επιτέλους, πραγματικά ψώνια!" Η Ilene κινήθηκε για να αναφωνήσει.

Κατά την επόμενη μέρα της επίσκεψής μας στην ψαροντούφεκο συναντήσαμε την κ. De Gaulle, η πλαστική χειρουργική της οποίας ξεπέρασε μόνο τον αριθμό των ρούχων που φορούσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με πλοίο (με θαυμασμένο θαυμασμό, η Ilene μετρούσε τρία). Το Carenage πέταξε μερικά αστέρια στα μάτια μας, όταν είδαμε τα αρπακτικά καταμαράν που είχαν προμηθεύσει για να μας οδηγήσουν στο Tobago Cays. Ο εξοπλισμός ήταν χειρότερος. Μάσκες με διαρροή. Flippers έκαναν για ξωτικά ή Shaquille O'Nealnothing ενδιάμεσα. Μόλις βρεθήκατε στο νερό, όμως, θα μπορούσατε να δείτε γιατί οι ψαράδες ψαριών κάνουν εδώ προσκυνήματα. Ο υφάλων είναι θεαματικός και τόσο ρηχός που μερικοί από μας σηκώθηκαν σε αυτό και φώναξαν από μια τοπική περιπολία.

Πίσω στο Carenage εκείνο το βράδυ, διαπιστώσαμε ότι το καζίνο έκλεισε. Η Ilene, που δεν γνώρισε ποτέ ένα τραπέζι μπλακ-τζακ που δεν της άρεσε, έφτασε στην κορυφή. Πεθαίνοντας για να ελέγξει τη θέση έξω, ζήτησε μια περιήγηση το πρωί που φύγαμε. Ένα μεγάλο λευκό κτίριο πάνω από το ψηλότερο σημείο του θέρετρου, είχε ένα Monte Carlo-manqu; Κοίτα. Μέσα ήταν τραπέζια μπακαρά και chemin de fer. Ο ιταλικός μας οδηγός μας έδειξε πού βρίσκεται υπό κατασκευή μια αίθουσα τυχερών παιχνιδιών, με τραπέζια για "καβούρια" και "κουλοχέρηδες για όταν οι γυναίκες βαρεθούν".

Μετά το Freshly Minted Euros που παρουσιάστηκε στο Carenage, αγκάλιασαμε το παλιό χρηματισμό που έμενε το νεαρό νησί, την τελευταία μας στάση. Αυτό το θέρετρο απέχει μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το St. Vincent. Ένα παγώνι καθόταν στην πόρτα της μικρής μας καμπάνας και τον κυνηγούσα στη βροχή, ελπίζοντας να αναβοσβήνει το φτέρωμα του, το στυλ NBC. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η τελευταία ολόκληρη μέρα στις Γρεναδίνες. Ο μόνος πραγματικός μου στόχος ήταν να πάω αλιεία βαθέων υδάτων, κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ. Την τοποθέτησα για την επόμενη μέρα με τον Hal. Στο 7: 30 πάλι έβρεχε. Yesss! -Ανακούφιση μετά από να είναι αργά στο μπαρ, πίνοντας και αναπηδώντας στα στελέχη μιας ακούραστης μπάντας από χαλύβδινο τύμπανο.

Δεν υπάρχει τέτοια τύχη. Ο Χαλ ήταν στην ώρα του. Ο Τζιμ, καθώς και ένας παλαιότερος κύριος ο οποίος ήταν Henry, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους της χώρας και πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ. Ο Χένρι κουβεντιάστηκε στο κινητό του με φίλο γιατρού στην ξηρά, καθώς ο Χαλ μίλησε από τα τεμάχια ζαχαροκάλαμου και μας έδωσε να μασήσουμε. Ο ήλιος βγήκε, αλλά τα ψάρια δεν το έκαναν. Τίποτα άλλο εκτός από τα barracuda, τους αρουραίους της θάλασσας. Στη συνέχεια, έβαλα σε ένα τόνο. Μωρό κίτρινο. Τρία κιλά ίσως. Περισσότερο σαν το σούσι, πραγματικά.

Θα μπορούσα να φώναξα.

Τα πραγματικά περιστατικά

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχείο Gingerbread Bequia; 784 / 458-3800, φαξ 784 / 458-3907. //www.justbequia.co.uk; διπλασιάζεται από $ 65.

Cotton House Mustique; 877 / 240-9945 ή 784 / 456-4777, φαξ 784 / 456-5887. //www.cottonhouse.net; διπλασιάζεται από $ 590.

Carenage Bay Beach & Golf Club Canouan; 784 / 458-8000, φαξ 784 / 482-0004. www.canouan.com; διπλασιάζεται από $ 260.

Νέο νησί Young Island Crossing, Άγιος Βικέντιος? 784 / 458-4826, φαξ 784 / 457-4567. //www.youngisland.com; διπλασιάζεται από $ 325.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Παλιό Φρούριο Country Inn Mount Pleasant, Bequia; 784 / 458-3440; δείπνο για δύο $ 80. Εξαιρετικό callaloo και τροπική ψιλοκομμένη σαλάτα με γκρέιπφρουτ.

Το Firefly Με θέα στον κόλπο Britannia, Mustique. 784 / 456-3414. δείπνο για δύο $ 80. Τα ψάρια και τα τσιπ είναι απαραίτητα, αλλά σερβίρονται μόνο κατά το μεσημεριανό γεύμα.

Το μπαρ του Βασιλείου Στον κόλπο Britannia, Mustique. 784 / 456-3350; δείπνο για δύο $ 80. Υπάρχει μπάρμπεκιου μπουφέ στο βράδυ της Τετάρτης "Jump Up." Surf 'n' χλοοτάπητα και εκπληκτικά καλό επιδόρπια την υπόλοιπη εβδομάδα.

ΨΏΝΙΑ
Κατασκευαστής Sargeant Bros. Model Boat Shop Πορτ Ελίζαμπεθ, Μπέκουια. 784 / 458-3344. Μεγάλες αναπαραγωγές των φημισμένων φαλαινοθηρικών σκαφών του νησιού.

Μπουτίκ θησαυρού Μπριτανιά Μπέι προκυμαία, Mustique? 784 / 458-4621, ext. 521. Πολλά από τα Tommy Hilfiger (κατέχει μια βίλα απλωμένη εδώ) και μερικά τοπικά αντικείμενα.

Ακουαμαρίνης Carenage Bay Beach & Golf Club, Κάνουαν; 784 / 458-8000, ext. 2403. Εισαγόμενα ιταλικά γυναικεία ενδύματα, από την νυχτερινή φορεσιά Roberto Cavalli μέχρι τα εσώρουχα La Perla.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΕΡΗ
Η ταχύπλοο σκάφος του Hal Daize είναι ένας ιδανικός τρόπος για να ελέγξετε τα απομακρυσμένα μέρη του Αγίου Βικέντιου και να κάνετε ψάρεμα βαθέων υδάτων (784 / 458-4826).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Mustique Co. 800 / 225-4255; www.mustique-island.com. Πολυτελείς βίλες δύο έως επτά υπνοδωματίων, από $ 3,000 ανά εβδομάδα (ελάχιστη διαμονή εβδομάδα). Η τιμή περιλαμβάνει ένα όχημα και το προσωπικό του νοικοκυριού.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
Είναι ένα σύντομο ιστίο μεταξύ των περισσότερων νησιών στις Γρεναδίνες. Ένα ωριαίο πλοίο συνδέει τον Άγιο Βικέντιο και το Bequia. Το Πάθος, ένα καταμαράν που τρέχει από ένα φλοιό ex-Marine, πηγαίνει στο Mustique. Αν βρίσκεστε σε βιασύνη, χρησιμοποιήστε το SVG Air (784 / 457-5124) ή το Mustique Airlines (800 / 526-4789).