Κρυμμένη Ρώμη

Κάποιος καλέσει il medico. Στη Ρώμη, το σύνδρομο Stendhal είναι πραγματικό. Μου μιλάω για το μούδιασμα, την κούραση, το άγχος να βλέπει κανείς ακόμα ένα Caravaggio να μπαίνει στο φθηνό ηλεκτρικό φως μιας εκκλησίας, ένα ακόμα ωμό να ακτινοβολεί το λαμπερό ρωμαϊκό ήλιο στα μάτια σου, ένα ακόμα αυτοκρατορικό υδραγωγείο που σου δίνει εντολή να σπρώξεις το λαιμό σου πίσω και να θαυμάσετε, ένα ακόμα σύνολο γλυπτών BC γλουτών πρακτικά σας ζητά να κλίνετε μέσα για μια συμπίεση. Οι ντόπιοι Ρωμαίοι παίρνουν αυτά τα πράγματα σε βηματισμό, αλλά όταν πρόσφατα πέρασα ένα χρόνο στη Ρώμη μαζί με κάποιους άλλους ξένους με ευρύτατα μάτια, ένοιωσα ότι κάθε μέρα και με κάθε τρόπο η Ρώμη συνωμοσίασε να κάνει τους ανόητους από όλους μας.

Άφησα τη Ρώμη να σκεφτεί ότι ίσως η ομορφιά να έχει τα όριά της, ότι ένα είδος οπτικής φτώχειας συχνά αποδίδει απροσδόκητα πλούτη, όπως η θέα της Σαγκράδα Φαμίλια του Γκαουντί στη Βαρκελώνη, που αναδύεται μέσα σε μια θάλασσα από άσχημα σύγχρονα πολυκατοικίες. Οι δύο ρωμαϊκές γειτονιές που αγαπώ πολύ, Esquilino και Testaccio, ποτέ δεν θα φουσκώσουν το δάχτυλό σας. Δεν θα σας συνοδεύσει στο πλησιέστερο κέντρο ψυχικής υγείας που θα μπερδευτεί μπαλκacchinos και νυμφαία. Αλλά αυτές οι γειτονιές -το πρώτο μεταναστευτικό θύλακα, το δεύτερο ένα θαύμα της εργατικής τάξης- θα σας κάνουν να εκτιμήσετε τη σύγχρονη Ρώμη στο πιο ενδιαφέρον, στο πιο παγκόσμιο, στο πιο νεανικό, και όταν πρόκειται για δύο (ίσως τρεις) από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, στα πιο ικανοποιητικά της.

«Υπάρχει κάτι παρακμιακή για τον Esquilino», λέει η φίλη μου Άννα, σκηνοθέτης, ανάμεσα σε εκπνέσεις σέξι καπνού τσιγάρων (στην Ιταλία, ακόμη και βλέποντας τις γυναίκες να καταστρέφουν την υγεία τους είναι δελεαστική). Εάν έχετε μείνει ποτέ σε ένα φτηνό ξενοδοχείο κοντά στο σταθμό Termini τότε ίσως διαφωνείτε μαζί της. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν δει μια εισροή νέας ενέργειας σε αυτή τη φορά πιο κουρασμένος από τους επτά λόφους της Ρώμης. Στην τεράστια πράσινη καρδιά της Piazza Vittorio, τα τεράστια διαμερίσματα 19 του αιώνα δεν είναι τα πιο όμορφα στη Ρώμη, αλλά έχουν ηλιόλουστες απόψεις για τους λόφους του Αλβαν στην απόσταση και τις οροφές που φαίνεται να φτάνουν σχεδόν τόσο ψηλά. Αυτά τα διαμερίσματα δευτερευουσών ρυθμών έχουν ανατραπεί από μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες κατοίκους της πόλης - κάποτε βρέθηκα σε δείπνο με έναν Ιταλό τηλεοπτικό ηθοποιό, έναν οικονομολόγο και ένα ουγγρικό πορνοστάρ, όπου η συνομιλία έτρεχε τόσο εύκολα όσο η inky Sicilian κρασί, και η κόρη του 12 της κόρης του πορνό ήταν μια κόρη molto simpatica.

Μετά από τη φίλη μου και το check in στο φουτουριστικό Radisson SAS Es Hotel στο Esquilino, φτάνουμε γρήγορα στο κουτσομπολιό, το οποίο φαίνεται - μαζί με τον τουρισμό και την ιταλική κυβέρνηση - να είναι μια σημαντική ρωμαϊκή βιομηχανία. Το στερεότυπο είναι αλήθεια: ο καθένας στη Ρώμη φαίνεται καλός, σαν ο άσχημος λαός να εξορίστηκε στην Έλβα και η συζήτηση στο πρώτο μας πάρτι είναι για το ποιος κάνει τι σε ποιον, μαζί με ιστορίες απρογραμμάτιστης εγκυμοσύνης, και τις τελευταίες υπερβολές του μισητού Silvio Berlusconi ("Μοιάζει με πορτοκαλί μπάλα, όχι;"). Αλλά όσο αγαπάμε τα κουτσομπολιά, θέλουμε φαγητό και ο Esquilino παραδίδει γρήγορα.

Περνάμε από την πύλη του Porta Maggiore (όπου ένας αρχαίος ρωμαϊκός φούρνος δημιούργησε έναν αναμνηστικό φούρνο μεγέθους ενός αρχοντικού) στο Osteria degli Artisti, ένα εστιατόριο που γιορτάζει την κουζίνα της νότιας περιοχής Campagna. Τα ορεκτικά από μόνα μου αρκούν για να με βγάλουν από την αντισηπτική βόρεια αμερικανική ζωή και σε έναν κόσμο φρέσκου escarole αναμεμειγμένο με χρυσές σταφίδες, κουκουνάρια και κάπαρη, όλα μουσκεμένα σε μια βαθιά κίτρινη πισίνα ελαιολάδου. Ο ιδιοφυής ιδιοκτήτης χαστούκια στα χέρια του, λέει, "Αλλόρα, σηματοδότης, τότε ξεκινάει με τα ζυμαρικά της ημέρας, αποφασίζουμε να κάνουμε μια παράκαμψη από τους υδατάνθρακες και να πάμε για τους τρυφερός αντσούγιες, ελαφρώς κακοποιημένους, ζητώντας μόνο ένα τσίμπημα λεμονιού ή δύο, ψάρι με οστά τόσο λεπτό που λιώνουν. από τα συστατικά και η φαντασμένη απλότητα της Νότιας Ιταλίας διευθετεί το στομάχι μου και με κάνει να νιώθω ικανοποιημένος.Αυτή τη νύχτα ονειρεύομαι ότι έχασα τη ζωή μου και έγινα δεκτός στις πιο μακρινές περιοχές του ουρανού, όπου τα ουγγρικά πορνοστατικά αστέρια και οι ελκυστικά ντυμένες ηθοποιούς Cinecitt αποτελούν μια αυτοσχέδια κυρίαρχη χορωδία , και ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι μας εξυπηρετεί ταπεινά μας Campari και σόδα, το πορτοκαλί κεφάλι του κουνώντας πάνω από ένα φτηνό ενοικιαζόμενο σμόκιν .. Όταν έμενα στο Esquilino πριν από λίγα χρόνια, έφαγα στην Osteria degli Artisti σχεδόν κάθε εβδομάδα και το μισό ημερολόγιό μου αποτελείται από όνειρα Αυτό.

Και όμως πολλοί Ρωμαίοι έχουν μια διαφορετική, λιγότερο στοργική άποψη αυτού του τμήματος της πόλης τους. Ακόμα και ο πιο μαρξιστής από αυτούς θα παραπονεθεί i cinesi, οι Κινέζοι μετανάστες που πήραν το Esquilino πριν από αρκετά χρόνια. «Δεν μου αρέσει ο κινεζικός λαός», μου λέει μια ιταλική γυναίκα. "Οι Αφρικανοί μου αρέσουν. Έχουν χειρονομίες, εκφράσεις, χαμόγελα". Αυτό που οι Κινέζοι έχουν, από την άλλη πλευρά, είναι καταστήματα. Μικρές, μυστηριώδεις μικρές επιχειρήσεις που σπείρουν σε κάθε κατεύθυνση από την Piazza Vittorio, καθένα από τα οποία περιέχει αρκετά κούκλες που ατενίζουν ατενίζοντας μικρούς σωρούς απλώντων ρούχων. Δεν έχω δει ποτέ έναν και μόνο πελάτη να εισέλθει ή να εγκαταλείψει κάποιο από τα ιδρύματα, γεγονός που οδηγεί σε πολλές θυμωμένες εικασίες από τους ντόπιους - για τα πάντα, από τα ναρκωτικά και την πορνεία έως την αποθήκευση τίγρεων μαύρης αγοράς. Αλλά πάρτε οποιονδήποτε από αυτούς τους δρόμους στην Piazza Vittorio, το κέντρο της γειτονιάς, και θα δείτε ένα διαφορετικό πνεύμα επικρατεί. Η πλατεία, με τις ατέλειωτες στοές της με σολομό, σχεδιάστηκε από την Τουρίνεσα μετά την ενοποίηση της Ιταλίας στο 1870. Τώρα, στην αρχή του αιώνα 21st, όλος αυτός ο ορθολογιστικός σχεδιασμός της Βόρειας έχει δώσει τη θέση του σε ένα χωνευτήρι που θα έκανε την Lower East Side της Νέας Υόρκης περήφανη.

Η πράσινη πλατεία με τα φοινικόδεντρα - αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο στη Ρώμη και το σπίτι σε ένα γλυπτό ζευγάρι τερατώδους νάνους που φυλάσσουν τη διαδικασία μετασχηματισμού βασικού μετάλλου σε χρυσό (έχω δοκιμάσει, τίποτα μέχρι τώρα) - έχει την ενέργεια ενός μαροκινού souk. Όταν ο ήλιος δείχνει το πρόσωπό του, οι μετανάστες από σχεδόν όλες τις γωνιές του πλανήτη συγκεντρώνονται εδώ για να κλωτσήσουν μπάλες ποδοσφαίρου, να κατευθύνουν τα κινητά τους τηλέφωνα προς τη Ντάκα, να τραγουδούν για τις πατρίδες τους και μερικές φορές υπερβολική δόση. Οι ηλικιωμένοι Ιταλοί φλερτάρουν φωνητικά με τους ουκρανούς οικολόγους, ενώ κάτω από τις πολύχρωμες στοές, οι νότιοι Ασιάτες πωλούν τα παπούτσια για μωρά και τα περίεργα μηχανικά σαλιγκάρια. Η πλατεία έχει τρεις άλλες αξιώσεις για φήμη. Υπάρχει η Piazza Vittorio Orchestra, μια εμπνευσμένη συλλογή μουσικών 16 από σχεδόν όλες τις χώρες που ενσωματώνουν απλά τα όργανα από το αραβικό oud στο βραζιλιάνο cavaquinho. Υπάρχει το γκέτο-υπέροχο MAS έκπτωση superstore, που συχνάζουν από φτωχούς εργάτες της ημέρας και καταλαβαίνω Ιταλοί, όπως, όπου πέντε ευρώ σας αγοράζει ένα λεπτό πουλόβερ Bill Cosby. Και υπάρχει η Maria Pia, η καλύτερη τύχη σε όλη τη Ρώμη. Ψάξτε τη στη γωνία της Via Carlo Alberto - αυτή είναι η γυναίκα στο μαύρο μπερέ δίπλα στον μεθυσμένο. Η Μαρία μου λέει ότι η Αίγυπτος με καλεί και ότι το επόμενο μυθιστόρημά μου θα είναι ένας διεθνής θρίαμβος χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό που κάνει τη Μαρία Πιά τόσο προφητική, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη φίλο μου Άντζελα, που ζει σε ένα πανέμορφο ηλιόλουστο διαμέρισμα ακριβώς πάνω από αυτήν, είναι ότι μιλάει τακτικά σε αλλοδαπούς.

Επίγεια ή μη, η Ρώμη υπήρξε ανέκαθεν τόπος για εξόριστους και, αφού μαρτυρούσε την οργισμένη Piazza Vittorio, κατευθυνόμουν στη Via Palestro, όπου πάνω από τη μικρή Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκω την πριγκίπισσα Έλενα Βολκόνσκυ, τον γοητευτικό απόγονο ενός αυτοκρατορικού Οι πιο ισχυρές οικογένειες της Ρωσίας (ο παππούς της ήταν ο Πιόρ Στόλιπιν, ο εξέχων και αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τσάρου Νικόλαου Β). Η πριγκίπισσα Έλενα ζει σε ένα παστέλ με ψηλά ταβάνια που βλέπει στο μπαλκόνι όπου ο ρώσος ιερέας τροφοδοτεί με τους ενορίτες του μετά από υπηρεσίες, ενώ μερικά από τα πέντε παιδιά του παίζουν ποδόσφαιρο στη σκονισμένη αυλή κάτω. Μιλάει για τη Ρωσία, την οικογένειά της και, ειδικότερα, για την αγγλική κυβερνήτη της, την κυρία Bannister, η οποία επίσης συνέλαβε να είναι κυβερνήτης της οικογένειας του Τολστόι και βοήθησε τους Βολκόνικους να ξεφύγουν από τη ρωσική επανάσταση. Νιώθω σαν να έχω εισέλθει σε ένα λαμπρό φως του Ναμποκόβιτρου με τις μνήμες, αλλά η οικογενειακή μου οικοδέσποινα δεν είναι ακριβώς εξορία. Παρόλο που δεν είναι πλέον στο πρώτο flush της νεολαίας και έχει κάποια δυσκολία στην περιπλάνηση, μόλις μπει στο μικρό της Renault και ξεκινά με τα πόδια μέσα σε δρόμους της πόλης φωνάζοντας "Ντα!"(" Έλα! ") Στους νεότερους, πιο αργούς οδηγούς, συνειδητοποιώ ότι είναι χαρούμενα, εκπληκτικά ιταλικά.

Το μεσημεριανό γεύμα στην Αιώνια (ή Εσωτερική) πόλη διαρκεί τόσο πολύ ώστε να βρω τον εαυτό μου απλώς να φτάσω μέχρι το επόμενο γεύμα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα με την πριγκίπισσα και τη λήψη ενός αποκαταστατικού κορμού δύο ωρών, η φίλη μου κι εγώ κατευθυνόμαστε σε ένα άλλο μέρος του Esquilino για να γευματίσουμε με την Άννα σε ένα από τα αγαπημένα μου ρωμαϊκά εστιατόρια. Η Trattoria Monti, ακριβώς δίπλα στην Piazza Vittorio, είναι γνωστή στους μερικούς από τους φίλους μου για τους σερβιτόρους της, τους αδελφούς Enrico και Daniele, οι οποίοι είναι το είδος των ψηλών, σκοτεινών, καλυμμένων και ευγενών πλασμάτων που πολλοί θα ήθελαν να πάρουν σπίτι. Όποια κι αν είναι τα αγαπημένα σας συμφέροντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτό το ευάερο αλλά οικείο βαρέλι-θολωτό χώρο εξυπηρετείται κάποιο πολύ σοβαρό φαγητό. Η κουζίνα της περιοχής Marches, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της ανατολικής ακτής της Ιταλίας, είναι υπερήφανη εδώ. I ονειροπόληση της μικτής πιατέλα ορεκτικό, μια απόδειξη για τις απολαύσεις των τραγανή, ελαφριά τηγανητά-τηγανητά ελιές, τηγανητά αγκινάρες, αιθέρια τηγανισμένη κρέμα βανίλιας, και ciauscolo, ένα μαλακό λουκάνικο που μπορεί να επαλειφθεί από την κοιλιά, τα πλευρά και τον ώμο του χοίρου. Είμαστε χτύπησε άσκοπη από ένα carpaccio codfish με κόκκινα κρεμμύδια και τρούφες και α tagliatelle al rag; marchigiano, του οποίου η έντονη κρεατότητα ταιριάζει με ένα ισχυρό, φρουτώδες Σαντιάγκο Σάντι. Αλλά το αγαπημένο μου πιάτο ήταν πάντα ο εγκέφαλος των αρνιών με τηγανητό κολοκυθάκι. Εδώ είναι οι εγκέφαλοι χωρίς ομοιόμορφη και καταπραϋντική - το απόλυτο φαγητό άνεση. "Οι γονείς μου με έκαναν αυτό για να με κάνουν έξυπνο", λέει η Άννα, η οποία είναι απόλυτα λαμπρή, καθώς προσθέτει μια συμπίεση λεμονιού. "Μμμ, παιδική ηλικία", αντανακλάται ο αρραβωνιαστικός της, Σέραφινο. Τελειώνουμε με ένα αρκετά πορνογραφικό μους λωτού με φρυγανισμένα αμύγδαλα και κρέμα φιστικιών, αλλά η Άννα μας κάνει να παραγγείλουμε ένα δεύτερο επιδόρπιο. "Αφού κάνεις αγάπη όλη τη νύχτα," λέει η Άννα με τέλειο λαϊκό χρονοδιάγραμμα, "πρέπει να τρώτε κρέμα zabaglione, γιατί σας δίνει πίσω τη δύναμή σας."

Την επόμενη μέρα, ακολουθώντας τη συμβουλή της Άννας, τερματίζουμε το Esquilino στο αγαπημένο μας εκκλησάκι. Μια κατάλληλη αναπαράσταση της γειτονιάς στο σύνολό της, το Santa Bibiana είναι συμπιεσμένο ανάμεσα σε μια σήραγγα και μια καπνοδόχο, με πρόσοψη από τα τραμ κομμάτια και αντιμετωπίζει το κατάστημα ενηλίκων βίντεο Cobra. Το faade ήταν το πρώτο αρχιτεκτονικό έργο του μπαρόκ μπαμπά Bernini, και το εσωτερικό είναι ένα μικροσκοπικό κόσμημα. Ακόμα και οι αγνωστικοί μου φίλοι μερικές φορές παρευρίσκονται μαζικά εδώ, και οι ανώτεροι έρωτες έρχονται να ανανεώσουν τους 50-χρονών όρκους τους. Η οικειότητα του χώρου έρχεται σε αντίθεση με την επιχρυσωμένη υπερχείλιση των πιο διάσημων εκκλησιών της Ρώμης, και η θαυμαστή Bibiana που κρατά το φύλλο των φοίνικων των μαρτύρων (γεμάτος θανάτου) γεμίζει αυτή την εκκλησία με καλοσύνη και ηρεμία. Είμαι πολύ ευτυχής που διαπιστώνω ότι ο Bibiana είναι ο προστάτης άγιος των ανθρώπων με διαταραχές των κατασχέσεων και εκείνων που υποφέρουν από απολύσεις. Θα χρειαστούμε το έλεός της, όπου θα ακολουθήσουμε.

Τα φαντάσματα ενός εκατομμυρίου μόσχων επιπλέουν πάνω από τον Testaccio, ίσως την πιο αυθεντική γειτονιά στη Ρώμη. Το τεράστιο mattatoio, το κύριο σφαγείο της πόλης μέχρι να κλείσει στο 1975, ήταν το κέντρο της οικονομικής ζωής του Testaccio για περίπου έναν αιώνα. Το γλυπτό ενός φτερωτού θεού που βγάζει έναν αθώο ταύρο στην κορυφή του κτιρίου λέει σχεδόν όλα. Το τελευταίο μοντέρνο πράγμα που πρέπει να οικοδομηθεί εδώ ήταν το 90-πόδι-ψηλό πυραμίδα του Caius Cestius, γύρω στο 12 BC Αυτό το φαινομενικά άστοχο μνημείο που κατασκευάστηκε από λευκό μάρμαρο Carrara ανατέθηκε από έναν αυτοαποτελούμενο ρωμαϊκό λειτουργό μετά το σκάνδαλο αγάπης Cleopatra-Mark Antony έκανε το αιγυπτιακό ύφος de rigueur. Για τα επόμενα 2,000 χρόνια, ο Testaccio έπαιξε το ρόλο ενός αλμυρού νερού, αλλά σήμερα έχει γίνει η επιλογή της επιλογής για όσους θέλουν να φάω ένα ζώο ή απλά να πάρουν μέρος σαν ένα.

Το Testaccio βρίσκεται στο νότιο τμήμα της κεντρικής Ρώμης, απέναντι από τον ποταμό από το Trastevere, τον γνωστότερο, πιο γυαλισμένο αντίπαλο του με το West Village και τα πλήθη των Αμερικανών εκπατρισμένων ("Yo, Deb, check out, like, guy" ). Το Testaccio, μια γειτονιά από αδιαφανή κτίρια του 19 του αιώνα, μερικά από τα οποία είναι αρκετά αφανή για να είναι στη Νάπολη, δεν είναι ακόμα εκεί. Αντ 'αυτού είναι η βάση για το πραγματικό cucina romana, που περιλάμβανε το λεγόμενο πέμπτο τέταρτο - τα απομεινάρια του ζώου (τριφύλλι, νεύρα, μήλο του Αδάμ) που αποτελούσαν μέρος της αμοιβής των εργαζομένων στο σφαγείο μαζί με τα εβραϊκά και περιφερειακά αγαπημένα όπως οι αγκινάρες και οι αντσούγιες. Μετά το φαγητό σε ένα κομμάτι εντέρου και ένα ποτήρι φτωχό κόκκινο, όλοι κατευθύνονται προς το Monte Testaccio, ένα παράξενο βουνό που χτίστηκε εξ ολοκλήρου από απορριπτόμενους αμφορείς που είναι τώρα ο χώρος των μισών νεανικών δεσμών της Ρώμης.

Για να μου δείξω το πραγματικό Testaccio, ο φίλος μου Flavio με οδηγεί στο είδος του τόπου που χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιαστεί σε όλη τη Ρώμη - ένα "παλιό μπαρ" όπου ένα ευρώ και ένα μισό θα πληρώσει για mezzo litro από το πιο κοινό κρασί Frascati. Σε αυτό το πολύ λαμπερό κυλικείο Formica στη Via Galileo Ferraris, ο ανώτερος Testaccini με τα χαρακτηριστικά που εμπνέουν ξένους ζωγράφους (το ένα που λείπει από το μάτι και το άλλο ένα κομμάτι της μύτης) και που μιλάνε μόνο την τοπική διάλεκτο, παίζουν κάρτες και κασκόλ κάτω prosciutto. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας του Flavio, είναι συνταξιούχοι από το σφαγείο, και μπορεί κανείς να πει σίγουρα ότι αυτοί οι κύριοι έχουν τις ρίζες τους στη θέση τους. Κυριολεκτικά πρέπει να ανέβω πάνω σε έναν προστάτη, μουρμουρίζω "Permesso, permesso, "για να φτάσω στο κάθισμά μου.

Το σφαγείο έχει φύγει, αλλά το πνεύμα του ζει στην καλυπτόμενη από το Testaccio αγορά, αναγνωρισμένη από πολλούς ότι είναι η καλύτερη στη Ρώμη. Ο ντομάτα με την αλογοουρά και τα δόντια του αραβοσίτου θα εξηγήσει ποιες ντομάτες πηγαίνουν με το είδος των ζυμαρικών. Στο κατάστημα all'Uvoa ζυμαρικών υπάρχουν ραβιόλια και τορτελίνια di zucca (με κολοκύθα), τα οποία είναι σαν μικρά τυλιγμένα δώρα που δίνετε στον εαυτό σας. Ο ιχθυοπώλης στο La Boutique del Pesce στρέφει τον τόνο του, "Tonno bello, τόνο bello, "ενώ ένα γειτονικό περίπτερο δείχνει γαύρους με αιμοσταγμένα κεφάλια και ζωντανά χέλια που κλωτσούν το τελευταίο τους" Πόσο καλό είναι το ψάρι μου "ρωτάει ρητορικά τον ιχθυοκαλλιεργητή και δεν είναι καθόλου κακό.

Ο θείος της Flavio Cesare και η θεία Delia διαχειρίζονται μια στάση χασάπης στη βορειοδυτική γωνία της αγοράς. Ο τρελός, χαμογελαστός Cesare στο καπέλο του κρεοπωλείου και το καστανό καπέλο του είναι ένας τεράστιος ανεμιστήρας του Beatles και κρατά έναν μαγνήτη που απεικονίζει την ομάδα και μια εικόνα του ίδιου του ως νεαρού σε ένα συγκρότημα Beatles-esque πίσω από το πάγκο. Το οικογενειακό περίπτερο ήταν από το 1918, μου λέει πάνω από μια επίδειξη μικρών κουνελιών και ένα γυαλιστερό, όμορφο κεφάλι αρνιού. Το χαλαρό, λιπαρό salsicce πωλεί πρακτικά ντρίμπλα πάνω από τη γλώσσα. Για βοήθεια λαχανικών, κατευθύνω τα κοντινά περίπτερα γεμάτα με τέλεια διαμορφωμένα μανιτάρια σεληνιακού τρούλου και φρέσκα λουλούδια κολοκυθιού, τα οποία μοιάζουν με γιγάντιες τουλίπες και γεύονται σαν παράδεισος μετά από μια σύντομη περίοδο τηγανίσματος.

Ένας αφοσιωμένος λάτρης της ρωμαϊκής κουζίνας θα μπορούσε να νοικιάσει ένα διαμέρισμα κοντά στην αγορά, συμπληρώνοντας τα φρέσκα προϊόντα με ταξίδια στο φημισμένο Volpetti deli στη Via Marmorata. Μέσα στα στενά κτίρια του Volpetti, τα κρέατα, τα τυριά, τα ελαιόλαδα και άλλα βρώσιμα υλικά συγκεντρώνονται από όλη την Ιταλία για να εξοντώσουν και να συντρίψουν τον περιστασιακό επισκέπτη. Σε αυτό το ταξίδι, συναρμολογούμε ένα γλυκό και πιπέρι καλάθι gorgonzola piccante, τα λουκάνικα δεν είναι μεγαλύτερα από τον αντίχειρά μου και ένα πικάντικο 'nduja, ένα σαλάμι από την Καλαβρία το οποίο έχει γεύση σαν ένα θυμωμένος, ξαδέλφιος στο πρόσωπο του γαλλικού αντιαλλεργού.

Μετά την ολοκλήρωση του gorging, μια βόλτα στο ευχάριστο έδαφος του Cimitero Acattolico (γνωστότερο ως προτεσταντικό νεκροταφείο) είναι εντάξει. Χτισμένο έξω από τα τείχη της πόλης, σύμφωνα με τις αυστηρές αυστηρότητες του Βατικανού ενάντια στην ταφή των μη Καθολικών μέσα στην πόλη, το νεκροταφείο είναι μια ειρηνική συλλογή από ψυχές όλων των δόσεων, μια ήσυχη, ηλιόλουστη όαση φοίνικες και κυπαρίσσια, όπου η ποικιλία των ενθουσιωδών μιλά Η κεντρική θέση της Ρώμης στον κόσμο. Εδώ είναι οι τάφοι των εξέχοντων Αμερικανών, των ρωσικών βασιλιστών, των μουσουλμάνων και των Εβραίων που δεν έχουν μολυνθεί από τη Ρώμη και, φυσικά, ο τάφος της Shelley με τη μαργαρίτα στη σκιά της εξαίρετης πυραμίδας του Cestius. Οι λάτρεις του Keats μπορούν επίσης να αποχαιρετήσουν εδώ, ενώ οι αριστεροί, αντίθετα με την καλύτερη κρίση τους, πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο προς τα δεξιά, όπου θα βρουν τον απλό τάφο του Αντόνιο Γκράμσι, πατέρα του ιταλικού κομμουνισμού. Όπου κι αν γυρίσεις, οι γάτες φλέγονται σε εσένα από τα σκαμπανεβάσματα τους, και η γλυκιά σήψη των λουλουδιών και η ηρεμία. Αυτό είναι το μοναδικό μέρος που έχω επισκεφθεί ποτέ - εκτός από το Garden State Mall στο Paramus - που έχει κάνει την παύση της ζωής να φαίνεται ελκυστική.

Αλλά το δείπνο πλησιάζει, και είναι καιρός να επανενταχθούν οι ζωντανοί. Αυτό είναι όπου ο αναγνώστης χορτοφάγου μπορεί να θέλει να μετέχει μαζί μου για λίγο. Οι τρατορίες του Testaccio δεν θα κερδίσουν βραβεία για την ατμόσφαιρα και τη διασκέδαση, αλλά αυτά τα θορυβώδη, υπερπλήρωτα μέρη προσφέρουν μια συνάντηση με ένα ζώο που θα βρείτε σε λίγα μέρη. Περνάω μια ολόκληρη εβδομάδα φαγητό σχεδόν σε κάθε εστιατόριο στη γειτονιά και ψήσιμο, για να μιλήσω, οι ντόπιοι για τις αγαπημένες τους επιλογές. Η φωνή της κουκούλας είναι η Da Felice, η οποία κάποτε έμοιαζε με μια καφετέρια με φθορίζον φωτισμό, αλλά τώρα είναι μια τυπική ευρω-ομαλή ένωση ξύλου και τούβλου. Ο ιδιοκτήτης ήταν γελοία επιλεκτικός, αρνούμενος την είσοδο σε όποιον δεν φαινόταν σαν να είχε μπερδευτεί με ένα βόδι ή να γίνει Roberto Benigni, ο οποίος ζει κοντά. Τώρα ο Da Felice δεν είναι πλέον επιλεκτικός και το φαγητό έχει πάει νότια. Μόνο ο Roberto Benigni παραμένει, τρώγοντας ήσυχα με τη σύζυγό του, το εμπορικό σήμα του, γελοίο πρόσωπο που επιπλέει πάνω από τα ζυμαρικά του. Το ένα φωτεινό σημείο είναι η κρεμώδης, πλούσια αγκινάρα. Όσο για τον ξηρό κύλινδρο, σχεδόν πνίγω. "Ο Μπενίνι θα σας χτυπήσει αν δεν τελειώσετε", ο σερβιτόρος με μελαγχολεί. Είναι μια ευκαιρία που είμαι πρόθυμος να πάρω.

Πολύ καλύτερο είναι το Da Bucatino, ένα παλιό σχολείο, με ξύλινη επένδυση σε μια ραγισμένη γωνιά του δρόμου που πυροδότησε αρκετά όταν ο AS Roma ποδοσφαιρικός σύλλογος πήρε το Ιταλικό Κύπελλο 2001. ο bucatini all'amatriciana, όπως Ρωμαίος ένα πιάτο όπως υπάρχει, είναι θεϊκή εδώ, που χαρακτηρίζει καπνιστό κομμάτια χοίρου μάγουλο και παχύ, κοίλο bucatini θα μπορούσατε να μαστίγω με ένα μικρό παιδί. Προσέξτε για μια πολύ νόστιμη σαλάτα με μοσχοκάρυγγα, τις εύθραυστες, πικρές ρίζες κιχωρίου που απολαμβάνουν τους φρέσκους αντσούγιες και το ξίδι.

Αλλά οι περισσότεροι από τους ντόπιους, συμπεριλαμβανομένου του θείου του χασάπης του φίλου μου Flavio, μιλάνε για τον Αουγιαρέλο. Ένα επιπλέον δωμάτιο. τοπική πελατεία της εργατικής τάξης · ένα μπουκάλι αξιοπρεπών Sangiovese στο τραπέζι? ένας ιδιοκτήτης λίπους που μικρομεταδίδει τις καθημερινές επιλογές ζυμαρικών - αυτό πρέπει να είναι μια ρωμαϊκή τρατορία. Και σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, πραγματικά χρεώνουν μόνο το ήμισυ της τιμής για ένα mezza porzione, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές νόστιμες επιλογές. Salsicce con fagioli, για παράδειγμα, είναι τα καλύτερα φρανκς και φασόλια στον κόσμο, που επισημαίνονται με ευαίσθητα, χυμώδη κομμάτια χοιρινού κρέατος. Μια υποτιμημένη rigatoni alla carbonara αποφεύγει την καρδιακή αμαρτία του carbonara-Το πολύ αυγό-αφήνοντας μόνο αρκετό κρόκο για να καλύψει απαλά το πιρούνι σας. Και τότε υπάρχει η προσφορά animelle (γλυκά), ψητά μέχρι την τελειότητα, μαζί με ένα μαστίγιο, ελαφρώς τηγανισμένο pajata, μια ρωμαϊκή ειδικότητα: έντερα μωρών αρνιού (ή μοσχαριού) γεμισμένα με γάλα της μητέρας τους. Όταν κατοικούσα στη Ρώμη, οι αμερικανοί επισκέπτες μου θα είχαν πάντα μια ηθική κρίση σε αυτό το πιάτο, αλλά μια γεύση θα τους έδινε ίσια. Η έκδοση Αουγουαρέλο - αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, έντερο - δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Άγιος ή μη, αυτή είναι πραγματική κοινωνία με ένα ζώο.

Εκείνοι που αναζητούν μια πιο εκλεπτυσμένη λίστα κρασιών με το γεύμα τους Testaccio θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το παλιό στάνταρ Checchino dal 1887, που βρίσκεται μέσα σε ένα συμπαθητικό σπήλαιο βαρεθεί στο Monte Testaccio. Αφού περάσετε το γάντι των εξαιρετικών τυριών από την πόρτα, δοκιμάστε το scottadito, ή "καυστήρες δακτύλων", που έχουν φρυγανίσει τα κοτόπουλα αρνιού που μπορείτε να φάτε με τα χέρια σας. Αλλά η πραγματική διασκέδαση ξεκινάει από το σπηλαιώδες κελάρι, το οποίο εξακολουθεί να δείχνει θραύσματα αρχαίων αμφορέων. Ο Francesco Mariani, ο φιλόδοξος οικοδεσπότης του εστιατορίου, μας κατευθύνει προς μια Tenuta Belguarda από την Τοσκάνη, ένα Cabernet Sauvignon-Sangiovese των οποίων τα χαρτονομίσματα και οι δομές ήταν τόσο περίπλοκες, έπρεπε να επιστρέψω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας για να το σκεφτώ.

Υπάρχει ακόμα ένα εξαιρετικό κρασί - για να μην αναφέρουμε μια ανάπαυλα από την φρενίτιδα του Testaccio - στο Bottiglieria DOC, στη νεκρόχρωμη Via Beniamino Franklin. Αυτό το πρόσφατα άνοιξε υπόγεια κατάπληξη σε νωπά ζυμαρικά και θαλασσινά. Σερβίρουμε την ελαφρύτερη πατάτα gnochetti, ακολουθούμενη από ψητό τόνο και καλαμάρι με ελιές και κάπαρη και λουσμένο στο ελαιόλαδο με λεμόνι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μετά από ένα τραγανό, βουτυρώδες κρασί της Σικελίας, πήρα την ευχάριστη αίσθηση ότι αφήσαμε πίσω το παλιό Testaccio, που προοριζόταν για θερμότερα, οιονεί αφρικανικά κλίματα.

Μέχρι τώρα θα είστε λίπος. Το ερώτημα είναι τι να κάνετε με τον νεοσυσταθέντα θησαυρό γύρω από τη μέση σας. Ο ανθρωπογενής Monte Testaccio, στην κορυφή του οποίου ζούσαν χοίροι κάποτε γεμίστηκαν σε βαρέλια και έσκαψαν κατά τη διάρκεια των πανηγυρικών εορτασμών, είναι τώρα ένα μαγικό βουνό των ειδών, που φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή των χορευτικών συλλόγων της Ρώμης. Το ψυχρό, γεμάτο γνώση πλήθος πηγαίνει στο Metaverso, ένα μικρό, ευχάριστο άσπρο σπήλαιο γεμάτο με κάποιες γραφικές τέχνες τύπου Keith Haring. Το Reggae, η ηλεκτρονική και το drum 'n' bass κυριαρχούν τη νύχτα εδώ και υπάρχει κάτι παράξενο που εμπνέει ιταλικά αγόρια μεσαίας τάξης στα dreadlocks που προσπαθούν να αποβάλουν τα βήματα του τζαμαϊκανικού χορού, ακόμα κι αν μοιάζουν σαν να σκάβουν μια τρύπα .

Κάτω από το δρόμο, στο Zoobar, υπάρχει μια παλαιότερη σκηνή, με καλές ζωντανές εμφανίσεις, τυχαίες μπάντες και πλήρη έλλειψη προπόνησης. Η γυναίκα των ονείρων σας μπορεί να φοράει μια ζωντανή ζώνη, σφιχτές αποκοπές και ψηλές μπότες. το άτομο-παιδί που θέλεις μπορεί να είναι αθλητικά φορτηγά, σφιχτά παντελόνια, και ένα κούρεμα shag. Η μουσική θα είναι η δεκαετία του ογδόντα και μετά, με μια αφθονία της Talk Talk, Madonna, και ίσως μια εισβολή στο νωρίς Daft Punk. Αν αποτύχουν όλα τα άλλα, υπάρχει ένα νέο υποκατάστημα του μουσείου μακροχρόνιας τέχνης, που στεγάζεται μέσα στο παλιό σφαγείο και είναι ανοιχτό από τέσσερις το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, αρκετά αργά για να φιλοξενήσει καλλιτέχνες με τέχνη. Μεταφορείς κρέατος από πάνω, λιθόστρωτα κάτω από τα πόδια σας, στάβλους προς τα αριστερά και δεξιά - είναι μόνο ο χώρος για ομαδικές εκθέσεις με έμφαση στα πολυμέσα.

Από τη σφαγή των μοσχαριών μέχρι την τέχνη της τέχνης - η παρουσία της μακροεντολής είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι ο Testaccio αλλάζει, ένας μετασχηματισμός κάποιος ευπρόσδεκτος και άλλοι να γοητεύσουν. Ακριβώς προς νότο βρίσκεται η Garbatella, μια γειτονιά που μοιάζει ακόμα χειρότερη από αυτή που ακούγεται, αλλά των οποίων οι φτωχές αγορές θα μετατραπούν σύντομα σε μια μεταμοντέρνα υπερβολή με το όνομα Rem Koolhaas, που ονομάζεται City for Youth, η οποία θα περιλαμβάνει το συνήθη μίγμα των καταστημάτων, των εστιατορίων και των «πολιτιστικών " ιδρύματα. Η Ρώμη έχει προσκολληθεί στις παραδόσεις της με πολύ περισσότερη αγριότητα από οποιαδήποτε άλλη μεσογειακή πόλη και αυτός ο παραδοσιακισμός έχει, με την πάροδο των χρόνων, επικαλύψει με μια επαρχιακή λάμψη. Η νεανική ενέργεια του Testaccio και ο μετακινούμενος πληθυσμός του Esquilino δείχνουν το δρόμο σε ένα τελείως διαφορετικό, αν όχι ακόμα καθιερωμένο, μέλλον. Αλλά η Ρώμη δεν είναι Μπιλμπάο ή Βερολίνο. Τα Rem Koolhaases έρχονται και πηγαίνουν, αλλά η πόλη υπομένει, η επιφάνεια της που χρησιμεύει ως palimpsest, ενώ οι ντόπιοι συνεχίζουν με το γλέντι τους και την αγάπη και τα σχέδια. Πριν από την αναχώρησή μας, επισκεφτούμε φίλους, ένα αμερικάνικο / ιταλικό ζευγάρι που είναι έτοιμο να έχει παιδί. Κοιτάζω έξω το μικρό παράθυρο του μπάνιου τους, το οποίο καταγράφει τη γούρνα του καθεδρικού ναού της Santa Maria Maggiore του Esquilino, όπου μπορεί κανείς να ομολογήσει την ουκρανική, την τσεχική, τη νορβηγική και την Tagalog. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνει ένα νεογέννητο νεογέννητο παιδί από όλα αυτά, αλλά υποθέτω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ένας δύσκολος χρόνος να είσαι ρωμαϊκός bambino.

ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ
Στις γειτονιές του Esquilino και του Testaccio, οι πιθανότητες είναι ότι θα είστε ασφαλείς από την κακοκαιρία των τουριστών, αλλά θα έχετε ακόμα τη ζέστη για να αντιμετωπίσετε. Αποφύγετε και τις δύο επισκέπτοντας τα τέλη του φθινοπώρου ή νωρίς την άνοιξη

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ
Casa Howard Προσιτό design ξενοδοχείο σε μικρή απόσταση με ταξί από το Testaccio και το Esquilino. 18 Vin Capo Le Casa, Piazza del Popolo; www.casahoward.com; 39-06 / 6992-4555. διπλασιάζεται από $ 186.

Radisson SAS Es Hotel 171 μέσω του Filippo Turati. 39-06 / 444-841. www.rome.radissonsas.com; διπλασιάζεται από $ 132.

Στο Esquilino

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Osteria degli Artisti 6 Via G Sommeiller; 39-06 / 701-8148. δείπνο για δύο $ 50.

Trattoria Monti 13 Via di San Vito; 39-06 / 446-6573. δείπνο για δύο $ 106.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Chiesa di Santa Bibiana 154 Μέσω του Giovanni Giolitti (κοντά στο Termini).

Κατάστημα MAS 11 Via dello Statuto (εκτός της Piazza Vittorio).

Piazza Vittorio Orchestra www.orchestradipiazzavittorio.it.

Στο Testaccio

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Αουγουαρέλο 98 Μέσω του Giovanni Branca. 39-06 / 574-6585. δείπνο για δύο $ 66.

Bottiglieria DOC 9 Μέσω του Beniamino Franklin. 39-06 / 574-4236. δείπνο για δύο $ 60.

Checchino dal 1887 30 Via di Monte Testaccio; 39-06 / 5740-6318. δείπνο για δύο $ 90.

Ντε Κουκατίνο 84 / 86 Via Della Robbia Luca. 39-06 / 574-6886. δείπνο για δύο $ 65.

Ντα Felice 29 Via Mastro Giorgio; 39-06 / 574-6800. δείπνο για δύο $ 80.

Σόρα Ρόζα Ένα τυπικό "παλιό μπαρ", με απλό ιταλικό φαγητό. 7 Μέσω του Galileo Ferraris.

Volpetti deli 47 Via Marmorata; 39-06 / 574-2352.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Cimitero Acattolico (προτεσταντικό νεκροταφείο) 5 Via Caio Cestio; 39-06 / 574-1900.

Metaverso 38A Via di Monte Testaccio; 39-06 / 574-4712. www.metaverso.com.

Μουσείο της σύγχρονης τέχνης της Ρώμης (MACRO), Mattatoio Ένα υποκατάστημα του σύγχρονου μουσείου της Ρώμης, το οποίο στεγάζεται σε ένα πρώην σφαγείο στον Monte Testaccio. Piazza Giustiniani.

Πυραμίδα του Caius Cestius Piazza di Porta San Paolo.

Santa Maria Maggiore Piazza Santa Maria Maggiore.

Testaccio αγορά Ένα από τα πιο ζωντανά της Ρώμης. Piazza Testaccio.

Zoobar 1 Μέσω Bencivenga. 39-06 / 272-7995.

Ψάρια έξω από το νερό

Volpetti Deli

Ένα κλασικό ιταλικό alimentari (deli), το Volpetti στην περιοχή Testaccio προσφέρει μια συντριπτική επιλογή από κρέατα, ψωμιά και τυριά. Τα μεταλλικά ράφια είναι επενδεδυμένα με διάφορα βάζα λαδιών, σπιτικά ζυμαρικά casalinga, και μαρμελάδες, ενώ οι θήκες deli είναι γεμάτες με διάφορα ωμά και αποξηραμένα κρέατα. Τα παραδοσιακά τυριά κυμαίνονται από τη γνωστή μοτσαρέλα έως τις ελάχιστα γνωστές ποικιλίες που προέρχονται από τη Σικελία με λεμόνι (μην φοβάστε να ζητήσετε δείγματα). Συσκευάστε ένα καλάθι για πικνίκ με το ιταλικό κρασί της Volpetti, το focaccia που καλύπτεται με το ελαιόλαδο και το prociutto, το οποίο κομμένο με το χέρι. Για μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο, επισκεφθείτε την πιτσαρία αυτοεξυπηρέτησης ή την σαλάτα και δειπνήστε σε ένα από τα μικρά τραπέζια.

Σόρα Ρόζα

Κατά μήκος της ρουστικής οδού Appian Way, το εστιατόριο Sora Rosa, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως "όαση γεύσης" από τότε που η 1900 παρέχει ανακούφιση από τη φασαρία της Ρώμης. Η κόκκινη βίλα είναι κρυμμένη κάτω από τα λαξευτά δέντρα και το απλό εσωτερικό περιλαμβάνει δάπεδα με πλακάκια, πέτρινο τζάκι και ρουστίκ χρώματα με ξύλινες πινελιές. Ένα αίθριο στον κήπο παρέχει το ιδανικό μέρος για φαγητό al fresco στο πιάτο υπογραφής της Sora Rosa, το κοτόπουλο κάτω από ένα τούβλο ("επίπεδη κοτόπουλο"). Άλλες απλές, γευστικές επιλογές σε αυτό το τυπικό "παλιό μπαρ" είναι οι αγκινάρες με λεμόνι, η σόλα με βούτυρο και το φιλέτο Sora Rosa.

Ντα Felice

Στην περιοχή του Lazio, ο Salvatore Tiscione ασκεί το καθήκον του σεφ σε αυτή την ιταλική trattoria. Το εστιατόριο άνοιξε στο 1936 και εξακολουθεί να λειτουργεί από την οικογένεια Trivelloni. Το εστιατόριο διαθέτει κλασικό σχεδιασμό με ασπρόμαυρα κατώφλια, μαλακά ξύλα και τούβλο που καλύπτουν τους τοίχους και λευκά τραπεζομάντιλα. Το ρουστίτικο φαγητό υπακούει στον παραδοσιακό ρωμαϊκό κανόνα των ημερήσιων ειδικών που αντιστοιχούν στις ημέρες της εβδομάδας. Την Τρίτη συγκεκριμένα, η Da Felice εξυπηρετεί μία από τις αξιοσημείωτες αναμονής της: tonnarelli cacio e pepe, ένα μακρύ κυματιστό noodle που ρίχνονται σε αλάτι και πιπέρι, βούτυρο και pecorino.

Ντε Κουκατίνο

Τρία τετράγωνα από τον ποταμό Tevere, αυτό το ντεκόρ του Ρομάνου-κεντρικού εστιατορίου προκαλεί το 1970's. Οι εκτεθειμένες ξύλινες δοκοί βρίσκονται πάνω από το κεφάλι, ενώ κίτρινα πλακάκια ευθυγραμμίζουν το δάπεδο, ταιριάζοντας με τα κίτρινα τραπεζομάντιλα και τις χαρτοπετσέτες. Αδειάστε μπουκάλια κρασιού από τους τοπικούς παραγωγούς, στηρίξτε τις γωνιές γύρω από την τραπεζαρία, και μια αντιπαριστική περιοχή σταδιοποίησης καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το τείχος. Ζυμαρικά, πίτσα και μοσχάρι συνθέτουν το μενού, το οποίο περιλαμβάνει σπιτικές σπεσιαλιτέ, όπως bucatini alla amatriciana: ένα κοίλο σπαγγέτι-όπως noodle σε μια πικάντικη κόκκινη σάλτσα με χοιρινό jowl. Το Gnocchi στη σάλτσα ντομάτας, ένα από τα αγαπημένα των diners, είναι διαθέσιμο μόνο την Πέμπτη.

Checchino dal 1887

Το Checchino είναι ένα παραδοσιακό ρωμαϊκό εστιατόριο που άνοιξε αρχικά στο 1887 από την οικογένεια Mariani. Ανιχνεύοντας μια ευκαιρία, ξεκίνησαν τον τόπο ως τρόπο να τροφοδοτήσουν τους εργαζόμενους από το σφαγείο που υπήρχε κάποια στιγμή δίπλα από την πόρτα, το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο με το κοτόπουλο και το μοσχάρι saltimbocca αντιπροσωπεύουν τα πιάτα υπογραφής. Έκτοτε, το κτήριο έχει ανακηρυχθεί μνημείο μεταξύ της Ένωσης Ιστορικών Περιοχών της Ιταλίας και της Ευρώπης. Κάτω από μια κυλινδρική στέγη, η τραπεζαρία είναι μικρή αλλά οικεία με μαρμάρινα countertops, λευκά τραπεζομάντιλα και παλιές φωτογραφίες της πόλης.

Bottiglieria DOC

Agustarello

Αυτό το εστιατόριο, που απέχει ένα τετράγωνο από την πλατεία Santa Maria Liberatrice, δεν έχει πολλά να δει από έξω: μερικά τραπεζάκια με ομπρέλα μπροστά από ένα τείχος γεμάτο γκράφιτι με παράθυρα από γυαλί. Τα περιορισμένα καθίσματα στο εσωτερικό, όμως, γεμίζουν γρήγορα με δείπνους που έρχονται για να δοκιμάσουν τα προετοιμασμένα, αλλά απλά ζυμαρικά και εντόσθια. Μετά το σπίτι σε ένα σφαγείο, η μικρή συνοικία Testaccio έχει μια παράδοση καλά εκτελούμενων δευτερευόντων τεμαχίων κρέατος, και αυτό το εστιατόριο δεν αποτελεί εξαίρεση με πιάτα όπως gricia (χοντρές ζυμαρικά με σιμιγδάλι χοιρινό) και trippa alla romana (φραγκόσυκο αργά-μαγειρεμένα σε ντομάτα και μέντα).

Trattoria Monti

Κρατήσεις είναι σίγουρα απαραίτητα σε αυτό το φωτεινό φωτισμένο τραπέριο 12 τραπέζια που βρίσκεται ένα τετράγωνο από την Piazza Vittorio. Οι αδελφοί Enrico και Daniele Camerucci διαθέτουν και λειτουργούν την τραπεζαρία, ενώ η μητέρα τους ελέγχει την κουζίνα. Franca, ή μαμά, όπως είναι γνωστή στους ντόπιους, χειροτεχνία κουζίνα εμπνευσμένη από την περιοχή Le Marche, συμπεριλαμβανομένων εκκινητών που ονομάζεται tortinos (κρέμες με βάση τα αυγά αναμειγμένα με διάφορα λαχανικά και τυρί παρμεζάνα). Αν και το παιχνίδι όπως το κουνέλι γεμιστό με τρούφες είναι διαθέσιμο, το tortellone (ένα μεγάλο ραβιόλι παραγεμισμένο με κρόκο αυγού και με τραγανό φασκόμηλο και καφέ βούτυρο) είναι η ειδικότητα του σπιτιού.

Hostaria degli Artisti