Πώς Η Ακτή Του Αμάλφι Μας Κρατά Να Μας Τραβήξει

Είναι όλα εδώ, κοιτάζοντας εξ ολοκλήρου όπως πρέπει, όπως πάντα. Οι κρυμμένες ακτές παραλίες έφτασαν μόνο με βάρκα. Τα λεμονιές και τα ελαιόδεντρα σε σχεδόν κάθετες πλαγιές. Τα καταπράσινα θέρετρα, τα ταβερνάκια από την αποβάθρα και τα αστικά τοπία του Cubist-Ravello, το Amalfi, το Praiano, το Positano, το Nerano, με θέα στον κόλπο του Salerno, με νευρώσεις από έναν από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους στον κόσμο. Εάν επιστρέφετε μετά από πολλές εποχές μακριά, θα είναι ακριβώς όπως το θυμάστε. Και αν φτάνετε στην Ακτή Αμάλφι για πρώτη φορά - τυχερός - το θέαμα θα μπορούσε να σας κάνει να γελάσετε δυνατά με το πόσο παράλογο, ακριβώς το σωστό φαίνεται.

La Costiera Amalfitana είναι μια θέση και μια κοσμοθεωρία, μια διεθνής στενογραφία για έναν τρόπο ζωής ταυτόχρονα ατελείωτα εξελιγμένο και αβίαστα απλό. Είναι ένα εύκολο μυαλό για να αγκαλιάσει, και ένα δύσκολο μέρος για να κατεβείτε από. (Οπουδήποτε ταξιδεύετε μετά από αυτό θα είναι αναπόφευκτα χλωμό σε σύγκριση.) Δεν έχει σημασία: υπάρχει πάντα το επόμενο έτος.

Πέρασα δυο εβδομάδες να εξερευνήσω τη χερσόνησο με ποδήλατο, σκούτερ, ανοιχτή καμπίνα, ενοικιαζόμενη Mercedes, πεντάλ, φουσκωτό σκάφος, ταχύπλοο 1972 Riva, υδροπτέρυγα, γιοτ, θαλάσσιο ταξί και στη λασπώμενη πίσω θήκη του Fiat Panda του αγρότη. Αναζήτηση ατόμων και χώρων που καθορίζουν το costiera τώρα, επανεξετάσαμε τα παλιά κλασικά και ανακάλυψα νέα και αγαπημένα αγαπημένα. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, η ακτή του Αμάλφι δεν μπορεί να χάσει τις εμπειρίες.

1 του 13 © Simon Watson

Ρίχνοντας πίσω κάποια αχινού θάλασσα

Αφαιρέστε την Καμπανία και την Ιταλία θα ήταν ένα θλιβερό, λυπηρό μέρος, όχι μόνο στο τραπέζι. Μερικές από τις καλύτερες επαναλήψεις βασικών ιταλικών συστατικών προέρχονται από την περιοχή γύρω από το Αμάλφι: ελιές, σύκα, μελιτζάνες, ροδάκινα, carciofi, λεμόνια, ντομάτες. Θα φάτε εξαιρετικά καλά εδώ αν αντισταθείτε στο τραγούδι της σειρήνας της βόρειας ιταλικώς Ιταλικής οικογένειας και ακολουθήστε την απλή, φρέσκια, καμπανική κουζίνα.

Θα δοκιμάσετε το άγριο άγριο άγριο χτύπημα, το ωραίο OG υλικό που κάνει το μικρότερο ρόκορα να μοιάζει με ένα κομμένο φωτοαντίγραφο. Θα ανακαλύψετε την αποκάλυψη του pezzogna, ένα υγρό και λεπτό σπαθί μοναδικό σε αυτά τα νερά, το οποίο χρειάζεται μόνο ένα φασαρία, το ελαιόλαδο και το λεμόνι για να το κάνει άλμα από την πλάκα.

Θα μπείτε επίσης στον πειρασμό να δοκιμάσετε τον τοπικό αχινού, γνωστό ως ricci di mare. Μην επαναλάβετε - μην ξεκινήσετε αυτό το ελαφρώς. Ο αχινοπόρος της θάλασσας εδώ θα σας χαλάσει για όλα τα οστρακοειδή για όλη τη ζωή. Δείγμα ένα και μπορεί να τερματίσετε τη δουλειά και την οικογένειά σας, να ενοικιάσετε μια παραθαλάσσια καλύβα στο Nerano και να μάθετε για ελεύθερη κατάδυση, ricci μόνος. Τρώγονται ωμά, θα χτυπήσουν τις κάλτσες σας μακριά (αν φοράτε κάλτσες, που δεν πρέπει να είστε). Ακόμη καλύτερα: αχινοκέφαλος με σπαγγέτι, ελαιόλαδο και συχνά αργή ψητό ντομάτα, το uni διπλωμένο απαλά στα ζυμαρικά για να σχηματίσει ένα κρεμώδες, μαλακό γαλάκτωμα. (Ένα τσίμπημα του peperoncino το τραγουδάει.) Σπαγγέτι con ricci di mare είναι το Αμάλφι σε ένα μπολ και, ευτυχώς, είναι σχεδόν πανταχού παρόν: δοκιμάστε το στο Lo Scoglio στη Μαρίνα ντελ Καντόνε, στο Il Pirata στο Praiano και στην Acqua Pazza στην Cetara.

2 του 13 © Simon Watson

Ένα απόγευμα ανάμεσα στους ψαράδες της Cetara

Η μοναδικότητα της πόλης της Cetara είναι ξεκάθαρη από τη στιγμή που εισέρχεστε στο λιμάνι, όπου τα ψαροκάικα σκαρφαλώνουν για τη θέση τους με τις τράτες αλιείας τόνου (και το περιστασιακό γενναίο windsurfer). Αυτό είναι ένα από τα τελευταία costiera πόλεις όπου η αλιεία, όχι ο τουρισμός, εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόριο. Προχωρώντας από το λιμάνι στους λόφους, ο κεντρικός δρόμος της Cetara είναι γεμάτος με καταστήματα θαλάσσιων προμηθειών, αρχοντικά που φθίνουν με ωχάρια και σκουρόχρωμα, σκαρφαλωμένα μπαρ, έξω από τα οποία στέκουν οι άνδρες με μαυρισμένα και ηλιοθεραπευμένα πρόσωπα. (Η πόλη διατηρεί μια συγκεχυμένη τοπική διάλεκτο, μερικοί μεγάλοι κάτοικοι δεν μιλούν ούτε καν τα ιταλικά).

Από την σκιερή αίθουσα Acqua Pazza, το καλύτερο εστιατόριο της πόλης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημέρα Cetarese ξεδιπλώνεται σε ένα γεύμα από τοπικά θαλασσινά: προσφορά orata (άλλη τσιπούρα), ricciola (amberjack), χταπόδι, και, κυρίως, alici (αντσούγιες). ο alici που αλιεύονται από αυτή την ακτή είναι μικρότερες και πιο σάλτσες από τους περισσότερους, καθιστώντας τους τέλειες ζωοτροφές για το φημισμένο Cetara colatura, ή γαύρου. Στρώματα αλατισμένου ψαριού ζυμώνονται για μήνες μέσα σε βαρέλια κάστανου, δημιουργώντας ένα πλούσιο, πορτοκαλί απόσταγμα τόσο ισχυρό όσο κάθε ασιατική σάλτσα ψαριού. (Οι οικογένειες Cetarese ανταλλάσσουν πολύτιμα φιαλίδια colatura ως δώρα Χριστουγέννων.) Ο ιδιοκτήτης της Acqua Pazza, ο Gennaro Castiello, κατασκευάζει και πωλεί πρόστιμο colatura τον εαυτό του, λίγες σταγόνες του οποίου μπορούν και πρέπει να προστεθούν σε κάθε πιάτο στο μενού, από τον γατόψαρο crostini έως το crudo di pesce με στρείδια, αμπερίκι και γλυκές λευκές γαρίδες.

3 του 13 © Simon Watson

Ένα μαρτίνι στο Palazzo Avino, Ravello

Το σεβάσμιο ξενοδοχείο Palazzo Sasso έχει περάσει μερικές αλλαγές αργά: τώρα είναι το Palazzo Avino, και διευθύνεται από την γοητευτική Mariella Avino, η μεγαλύτερη κόρη του αρχικού ιδιοκτήτη. Δίπλα στην εκπληκτική Belmond Hotel Caruso, το πιο οικείο Avino εξακολουθεί να κατέχει πρωταγωνιστικό πλεονέκτημα, με θέα τόσο στα βουνά όσο και στη θάλασσα. Τώρα υπάρχει ένα κομψό σημείο για να τα πάρετε όλα: το μπαρ του ξενοδοχείου Lobster & Martini, μια δροσερή βεράντα με ένα ωραίο μπαρ και μια λίστα με κοκτέιλ 100. Δεν υπάρχει καλαίσθητη πέρκα στο Ravello, ειδικά όταν τα στελέχη της βιόλας σπρώχνονται από την κοντινή Villa Rufolo κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού Ravello Festival.

4 του 13 © Simon Watson

Να χαθεί στο λαβύρινθο του Atrani

Ένα από τα μεγάλα χωριά της ακτής - μεταξύ των μικρότερων δήμων της Ιταλίας, με μόνο τους κατοίκους του 1,000 - βρίσκεται γύρω από την μπλόφα από τον γεμάτο κόσμο Αμάλφι, ο οποίος δουλεύει χωρίς να κοιμάται τον υπνηλία του. Το Atrani είναι συνηθισμένο να παραβλέπεται: ο κύριος παράκτιος δρόμος κατευθύνεται πάνω του, τρεις ιστορίες επάνω, σε επίπεδο ματιών με τον πύργο του ρολογιού της εκκλησίας. Περπατώντας εδώ από το Αμάλφι, πέφτετε μέσα από ένα άνοιγμα που μοιάζει με φώτα στην οροφή, από το οποίο ένας κλιμακοστάσιος κλιμακώνεται κάτω από το μικροσκοπικό του Atrani piazzetta. Από την πεζοδρομημένη πεζογέφυρα μπορείτε να ακούσετε τον ποταμό Dragone να βυθίζεται κάτω από τη θάλασσα και να μην ανιχνεύει κανείς τη ροή της κυκλοφορίας πάνω.

Το χωριό μοιάζει με ένα σωρό από μπλοκ Jenga που ρίχνονται κάτω από την πλαγιά ενός λόφου από μερικά μεσαιωνικά μωρά. Το Atrani δεν διατηρείται τόσο επιμελώς όσο οι πλουσιότεροι γείτονες του, και αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γοητείας του. Τα επάνω όρια είναι ο εφιάλτης του χαρτοφύλακα και το όνειρο του ταξιδιώτη. μπορείτε να χάσετε τον εαυτό σας για ώρες στο λαβύρινθο των σκαλοπατιών και στενό βήματα, μόνο εσείς και οι γάτες που υφαίνουν ανάμεσα στις γραμμές πλυντηρίων. Κάτω από την ακτή της θάλασσας μπορεί να είναι ζεστό, αλλά σε αυτά τα σκιερά σοκάκια ο αέρας είναι δροσερός και ο κόσμος είναι ήσυχος.

5 του 13 © Simon Watson

Κρεμαστά με τους τύπους της πισίνας στο Hotel Santa Caterina, Αμάλφι

Άλλα ξενοδοχεία αποστέλλουν τους επισκέπτες στο κοινό spiaggi ή σε κλαμπ για δορυφορικές παραλίες. το 111-year-old Santa Caterina είναι ένα από τα μοναδικά πολυτελή ακίνητα με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Και ποιο σημείο είναι: οι ιστορίες του 10 κάτω από το λόμπι (προσβάσιμες από έναν γυάλινο ανελκυστήρα αντάξιο ενός κακοποιού Bond), το κατάστρωμα πισίνα HSC μπορεί να είναι το πιο μετασχηματιστικό 2,000 τετραγωνικά πόδια στο Amalfi. Ακόμη και οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες - και υπάρχουν μερικοί - καθίστανται απαλλαγμένοι από σπαγγέτι μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξή τους.

Οι υπάλληλοι είναι ο μισός λόγος. Ενώ το υπνοδωμάτιο είναι παλιό σχολείο τύπου Pino, το ματέρι του, στο μαύρο σακάκι του δείπνου του, και ο πιανίστας του ξενοδοχείου, ονομάζεται επίσης Pino, ο οποίος σφύζει από το "Theme του Arthur" ένα ζευγάρι Bensonhurst standups, όλα μαύρισμα και buff στο insignia polos τους. "Gianluca! Σέργιο! Παρακαλώ, ένα άλλο Shakerato! "οι κυρίες κλαίνε, χτυπώντας τα μάτια στους οικοδεσπότες του παιχνιδιού τους, που χαμογελούν σαν να μην μπορούν να πιστέψουν την τύχη τους, δουλεύοντας σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θέλει κανείς να φύγει.

6 του 13 © Simon Watson

Μια μακρά, χαλαρή μέρα στα βράχια στο Πραϊάνο

Στα μισά της διαδρομής μεταξύ Αμάλφι και Ποσιτάνο, ο ασυνήθιστος πληθυσμός Praiano του 2,069 είναι τόσο ψηλός όσο είναι ευρύς, οι κατοικίες του προσκολλώνται σαν μαλάκια στις πλαγιές του 3,500-foot Monte Tre Pizzi. Τοποθετημένο σε μια χαράδρα στη βάση του βουνού είναι ένα φυσικό λιμάνι με ωραία παραλία. Και ακριβώς πάνω από αυτό, σε μια σειρά από πλατφόρμες ενσωματωμένες στα βράχια, είναι το εστιατόριο Il Pirata - ο πειρατής - όπου η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή και το περιβάλλον πολυτελές.

Θα πρέπει να περπατήσετε το μακρύ μονοπάτι από το χώρο στάθμευσης. από τη στιγμή που θα είστε εδώ, θα θέλετε να κρεμάσετε όλη την ημέρα, να κάνετε πεζοπορία στον όρμο, να κολυμπήσετε στην καταγάλανη θάλασσα και στη συνέχεια να στεγνώσετε κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Il Pirata. Οι ιδιοκτήτες Βέρα και Ρίνο Μιλάνο γνωρίζουν ακριβώς τι θέλεις σε αυτό το σκηνικό, αυτός ο καιρός: κάπαρη-καρφωμένος snapper με φρυγμένα πατάτες. σουπιές με καρύδι, σέλινο και ραδίκι. τα προαναφερθέντα μακαρόνια με αχινοκέφαλο · κρύο τοπικό κρασί. και ένας κακομαθημένος σερβιτόρος, ο οποίος, αφού το κοινό πλήξει, μπορεί να τραβήξει μια καρέκλα για να σας βοηθήσει να τελειώσετε το μπουκάλι της Marisa Cuomo Fiorduva.

7 του 13 © Simon Watson

Πρωινό στο Le Sirenuse, Positano

Στο πιο πολυκατοικιστικό ξενοδοχείο του Positano, το πρωινό σας χαρτί δεν κρεμάστηκε στην πόρτα του ντους αλλά παραδόθηκε κατευθείαν στο τραπέζι πρωινού σας, με τον αριθμό του δωματίου σας γραμμένο στην κορυφή. Ξέρουν ότι θα είσαι εκεί - κανείς δεν παραλείπει το πρωινό στο Le Sirenuse.

Δύο ήλιοι πλημμυρισμένες αίθουσες δίνονται πάνω από το πρωινό, τόσο εκπληκτικά εμφανίζονται θα νομίζετε ότι έχετε συντρίψει ένα brunch: γαλάζια κεραμικά κύπελλα από ροδάκινα, δαμάσκηνα, φράουλες και γλυκά σύκα με μέλι. μια ντουζίνα tortas, τάρτες και γλυκά. Campanian βουβάλι-γάλα γιαούρτι? μεταξωτά σπιτικά ρακτικά και stracciatella. έναν ολόκληρο χρωματικό τροχό φρέσκων χυμών. Και ακριβώς έξω από τα παράθυρα, ως σφύριγμα των ματιών, το χρυσό και πράσινο τρούλο με κεραμοσκεπή τρούλο της εκκλησίας Santa Maria Assunta, που λάμπει στον ήλιο.

8 του 13 © Simon Watson

Αποδράστε στην παραλία στο Laurito Cove

Μη προσβάσιμος οδικώς, μόνο φθηνά με τα πόδια, η προστατευμένη από γκρεμούς παραλία στο Laurito Cove είναι μια 10-βόλτα με βάρκα από το Positano, αλλά ένας κόσμος μακριά. Την στιγμή που η εκτόξευσή σας τραβιέται μέχρι την αποβάθρα, θα παραμερίσετε όλες τις παρανοήσεις σχετικά με την εκπληκτική φαντασία της ακτής Αμάλφι. Παιδιά χτυπούν από ογκόλιθους στην επιφάνεια εργασίας, ενώ ένας υπαινιγμός καπνού ποτ εκκενώνεται από την παραλία με βότσαλα, όπου οι τακτικοί κάθονται στο πάτωμα lettini.

Η παραλία είναι κίνητρο για να έρθει? ο λόγος για να μείνει είναι το γεύμα στο Da Adolfo, του οποίου η άπαχη συλλογή είναι εξίσου άθλια με την Laurito Cove. Σε ένα τραπέζι, ένας τατουάζ μπαμπάς και ο έφηβος γιος του ξεφλουδίζουν τα ροδάκινα με τα δικά τους βαρέλια. Έφθασαν χωρίς φανέλα, στον Speedos, με μόνο μια στεγνή τσάντα.

Εμφανίζεται μια κεραμική κανάτα, γεμάτη με λευκό κρασί και ροδάκινα σε φέτες, που ξαφνικά φαίνεται πως είναι ο καλύτερος τρόπος να πιείτε κρασί. Αργότερα θα έρθει ψιλοκομμένο μοτσαρέλα ψημένο στα φύλλα λεμονιού, ίσως ένα πικάντικο zuppa di cozze (μύδια σε ντομάτα στιφάδο). Μπορεί να υπάρχει μαλακή σαλάτα χταποδιού, ή σύκα που ζεσταίνεται από τον ήλιο σε προσούτο. Τα σύκα που σας ενημερώνει ο σερβιτόρος σας, έχουν καλλιεργηθεί από μια τοπική γυναίκα που ονομάζεται Margherita, η οποία συμβαίνει ακριβώς εκεί, καπνίζοντας και κουβεντιάζοντας με τον ιδιοκτήτη του Sergio Bella, του Da Adolfo.

Ο Sergio ανέλαβε την άρθρωση από τον μπαμπά του Adolfo, ο οποίος άνοιξε τον τόπο σχεδόν πριν από χρόνια 50. Ο Adolfo συναντήθηκε με τη μητέρα του Sergio στην παραλία στο Positano στα 1960. ήταν κορίτσι Μπρούκλιν στις διακοπές. Μαγεμένος, παρέμεινε, μετά έμεινε λίγο περισσότερο, τελικά κάθισε εδώ για πάντα. Δεν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για χρόνια 25, ούτε για να συλλέξει τα πράγματα της. Ακούγοντας τον Sergio λένε την ιστορία, ίσως να αναρωτιέστε αν θα μπορούσατε να τραβήξετε την ίδια πράξη εξαφάνισης.

9 του 13 © Simon Watson

Γνωριμία με τους καπετάνιους ποταμού του Ποζιτάνο

Υπάρχει ένας πιο ικανοποιητικός τρόπος διέλευσης από τον εικονικό motoscafo; Οι καπετάνιοι ποταμόπλοιοι του Ποτιτάνο είναι πιο συνηθισμένοι από τους καπετάνιους του Λονδίνου, και πολύ πιο ευτυχισμένοι, στους οδηγούς σουέτ και τα παντελόνια από λινό. Οι καλύτεροι από αυτούς έχουν γελοία μαλλιά 1970s-pop-idol και μοιάζουν σαν να προτιμούσαν να είναι χωρίς shirt. (Κάποιοι είναι ήδη.) Στέκεται κατ 'ευθείαν, διατηρώντας τέλεια ισορροπία καθώς τα skiffs τους αναπηδούν όπως μπάλες στην παραλία με τα σκάφη των γιοτ, εκτείνονται σε οποιοδήποτε θέμα σε σπασμένα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, αλλά κυρίως σε ιταλικό ιταλικό.

Ίσως να είστε αρκετά τυχεροί για να πάρετε μια βόλτα με τον Gio-Gio, ένα twentiysomething Positanese που δίνεται στην ανατίναξη του Michael Jackson, που μόνο οι Ιταλοί μπορούν να τραβήξουν. Από το σκάφος του Gio-Gio, το Positano μοιάζει πιο απίθανο, όπως ένα ολόγραμμα μεγέθους πόλεως, η κορυφογραμμή του βουνού που έχει κολλήσει στα σύννεφα, με το χέρι του Θεού να σβήνει. «Ξέρεις», μοιάζει ο Gio-Gio, σαν να προχωράει κάποια τολμηρή στάση, «μερικές φορές νομίζω ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος».

10 του 13 © Simon Watson

Δείπνο χωρίς θέα

Σε μια πόλη όπου όλη η ζωή φαίνεται να στρέφεται προς τη θάλασσα, το Casa Mele, που βρίσκεται ακριβώς ανηφορικά από το Le Sirenuse στο Positano, βρίσκεται σε λάθος (εσωτερική) πλευρά του δρόμου, χωρίς θέα και σχεδόν καθόλου παράθυρα. Αντισταθμίζει με ένα παιχνιδιάρικα μοντέρνο εσωτερικό που μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε από τον Alessi. Ένας κομψός τεμαχιστής κρέατος Berkel είναι σταθμευμένος από την ανοιχτή κουζίνα, που λάμπει σαν μια κερασινο-κόκκινη Lamborghini. Οι πλάκες, επίσης, είναι οπτικές δηλώσεις: μια αποσυμφορημένη σαλάτα caprese έρχεται στοιβαγμένη σαν χοντροκομμένο κόσμημα, που συνδέεται με κορδέλες βασιλικού σιφόντα. Οι γεύσεις είναι τόσο τολμηρές όσο και ο σχεδιασμός, όπως και οι πακερίδες με ένα πακέτο που είναι γεμάτο από ιμάμη, με βάση τα ψάρια κουρέλι?.

Στην πραγματικότητα, ψάχνει για μια ανυπόφορη τοποθεσία μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την επιλογή των γευμάτων σας εδώ. Μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της Costiera δεν έχουν πραγματική θέα στην ακτή: μέρη όπως το A'Paranza, ένα φιλόξενο εστιατόριο θαλασσινών που είναι κρυμμένο σε ένα θολωτό υπόγειο Atrani. Ή το Da Vincenzo, απέναντι από την πόλη Casa Mele, το οποίο σερβίρει πραϊνάντικα στυλ Τοτάνι είναι παχνί: μαριναρισμένο, γήινο "καλαμάρι" (μια περίεργη, κοκκινωπή ποικιλία αλιεύεται κατά τη διάρκεια των νέων φεγγαριών), τηγανητά με πατάτες, σκόρδο και ψωμί.

11 του 13 © Simon Watson

Μεσημεριανό στο Lo Scoglio

Αλλά οι απόψεις, φυσικά, είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο ήρθατε και για αυτό το αόριστο combo μιας άγριας οθόνης και ενός φαινομενικού γεύματος, να νοικιάσετε ένα καραβάκι ή ένα θαλάσσιο ταξί και να φτάσετε στο Lo Scoglio, που βρίσκεται σε μια προβλήτα πάνω από το λιμάνι (με μια παραλία εκατέρωθεν) στη Μαρίνα ντελ Καντόνε, ένα ταπεινό χωριό κοντά στη δυτική άκρη της χερσονήσου.

"Απλή, αυθεντική, χωρίς πυροτεχνήματα" είναι η Antonia De Simone, η χαμογελαστή οικοδεσπότης, που περιγράφει το φαγητό, το οποίο παρέμεινε σχεδόν το ίδιο από τότε που οι παππούδες και οι γιαγιάδες άνοιξαν τη θέση του στο 1953. Τότε το ζευγάρι έζησε μέχρι το βουνό στο Sant'Agata. Οι δύο πόλεις συνδέονταν μόνο με διαδρομές με μουλάρια και χρειάστηκε μια ώρα και μισό για να πάνε σπίτι κάθε βράδυ. Σε εκείνες τις πρώτες μέρες, ο Lo Scoglio ήταν λιγότερο εστιατόριο από ένα αυτοσχέδιο μεσημεριανό γεύμα, στο οποίο η Signora Antonietta θα έφερνε απλά ό, τι πήγαινε στην κουζίνα. Η οικογένεια Ωνάση ήταν από τους πρώτους πελάτες που πληρώνουν. Στην ηλικία 86, η Nonna Antonietta εξακολουθεί να προεδρεύει του εστιατορίου από τον περιπατητή της ή μια άνετη καρέκλα της κουζίνας, επενδυμένη από το κεφάλι στο toe στο Juicy Couture, ενώ η εγγονή της ευνοεί τη Missoni και τον Brunello Cucinelli. (Το Cucinelli είναι μια τακτική εδώ.)

Μόνο το ακατέργαστο μπαρ αξίζει το 30-λεπτό βόλτα από το Positano ή το Capri: το κόσμημα tartufi di mare, γλυκά τοπικά μουλάρια, σερβιρισμένα με ζελέ λεμονιού. ροζ gamberetti crudi με τα πορτοκάλια και το γκρέιπφρουτ και το ελαιόλαδο του Lo Scoglio. και βέβαια το ασυναγώνιστο αχινό της θάλασσας, με τα κομψά αμέθυστα αιχμή του.

12 του 13 © Simon Watson

Μια ξενάγηση στο γεωργόλα

Μέχρι τώρα έχετε ακούσει για τον Don Alfonso 1890, το εστιατόριο και το ξενοδοχείο με πρωταγωνιστή στο Michelin στην πόλη Sant'Agata. Οι ιδιοκτήτες Alfonso και Livia Iaccarino ήταν πρωτοπόροι στην αναβίωση της καμπανικής κουζίνας. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το εστιατόριό τους είναι αυτό που θέλετε να είναι και στη συνέχεια μερικά, με το γεμάτο ροζ γύψο, το φιστίκι chintz και τους πολυελαίους Murano. Αλλά είναι το οικογενειακό αγρόκτημα, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο κοντά στο χωριουδάκι της Massa Lubrense, που είναι αναμφισβήτητα το αριστούργημα του Ιακκαρινού.

Το 17-στρέμμα agricola-Καλείται Le Peracciole, μετά από μια τοπική αχλάδι-tumbles κάτω από την άγρια, wooly, δυτικότερη κλίση στη χερσόνησο. Μέσα από απόλυτη βούληση και αμείλικτη ηλιοφάνεια, η Λιβία και ο Αλφόνσο μεταμόρφωσαν ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε βασίλειο αγκινάρων, φάγιας, μάραθου, ρόκα: μια πραγματική σαλάτα σε μια πλαγιά.

Η Livia Iaccarino είναι τώρα ένα νεανικό 65. Περνώντας μέσα από το agricola, εξακολουθεί να είναι έκπληκτος για την καλή τύχη της, να βρει και να κατακτήσει αυτό το μέρος, 25 χρόνια πριν. "Κοίτα! Κοίτα! ", Φωνάζει καθώς εκπέμπει τα χωράφια της, τα κοπάδια της, τα ελαιόδεντρα της 500. "Mamma mia!" Η Livia περιγράφει ένα λεμόνι με μέγεθος γκρέιπφρουτ, το οποίο σύντομα χρησιμοποιεί για να παίξει φέτος με το σκυλί της. "Τσε μπλε!" αυτή coos σε έναν όμορφο κόκορα.

Και τότε υπάρχουν οι κάπες. Οι αγρότες του Le Peracciole επιλέγουν πέντε κιλά ανά ημέρα από αυτούς τους θάμνους. Το άρωμά τους είναι εκπληκτικό. Μάλιστα, θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα γεύμα από τις μυρωδιές εδώ μόνο του, που θα ξεκινούσατε από βασιλικό, λεβάντα, μαντζουράνα και φυτά τομάτας. Ευτυχώς, υπάρχει ένα ολόκληρο πλήρωμα κουζίνας που περιμένει να σας τροφοδοτήσει στο Don Alfonso.

13 του 13 © Simon Watson

Η τέλεια αλχημεία ενός Aperol Spritz, οπουδήποτε

Κάνετε την περίπτωσή σας για το Negroni, το Boulevardier ή το Americano αν θέλετε, αλλά το Aperol Spritz - αν και γεννημένος στο Veneto - είναι το τέλειο κοκτέιλ Coast Amalfi. Ακριβώς όπως και στην Καμπανία, είναι έξυπνα απλή, μια κομψή αλχημεία από τον ήλιο, το μπούμα, τις φυσαλίδες και τα εσπεριδοειδή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Prosecco, το Aperol, η σόδα και μια ωραία πορτοκαλί σφήνα - ίσως μια ελιά εάν νιώσετε τολμηρή - καθώς και ένα άφθονο παγωμένο ποτήρι για να το εξυπηρετήσετε.

Είναι σχεδόν αδύνατο να σπάσουμε ένα Aperol Spritz. Παραγγείλετε ένα ακόμη και στο πιο ωραίο παραλιακό κιόσκι. μετά από μια γουλιά θα φαίνεται σαν το ωραιότερο μπαρ στην ακτή. Ο Aperol Spritz είναι εξίσου ανίσχυρος με τον ίδιο τον Amalfi.

"Λόγος, ανά εύνοια" θα βρείτε τον εαυτό σας λέγοντας, συχνά και με άψογη κλίση. Και πάλι. Και ίσως και πάλι μετά από αυτό. Υγεία.