Στην Αθήνα, Μια Απροσδόκητη Ελληνική Αναγέννηση

Ξεκίνησα όπου όλοι κάνουν, στη μυθική Αθήνα, την τουριστική Αθήνα. Αλλά όταν έφτασα στην Ακρόπολη, περπατούσα περπατώντας: πέρα ​​από τα περίπτερα που πωλούσαν αρχαιολογικό σκάλωμα, πέρα ​​από τους θεατές στα Segways, στο πάρκο που περιβάλλει τον λόφο Φιλοπάππου. Κάθισα κάθισμα σε ένα βράχο από βράχο με θέα τα ελαιόδεντρα, όπου μερικοί έξυπνοι Αθηναίοι είχαν αιωρούμενες αιώρες για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα. Κάποιος έπαιζε μπουζούκι. Κάποιος άλλος ασκούσε τη σάλπιγγα. Παντού υπήρχαν ερείπια. Ο χιονισμένος ήλιος έριξε ολόκληρο το πάρκο σε μια περίεργη σέπια λάμψη.

Ακολούθησα αρχαίες πέτρινες διαδρομές προς τη δυτική άκρη, κατέβασα ένα βρωμιά και βγήκα στην Πετράλωνα, μια γειτονιά που ένιωθε σαν να ήταν σε μια εντελώς διαφορετική πόλη. Είχε μπουκαμβίλια, γιασεμί, γάτες, funky πολυκατοικίες 1960. Ο καθένας βρισκόταν στις βεράντες του, στο δρόμο. Είχα αυτή την ευχάριστη αίσθηση, μοναδική για τα αστικά ταξίδια, όταν βρίσκετε τη γειτονιά σας, χαλαρώστε τους ώμους σας και σκεφτείτε, Θα μπορούσα να ζήσω εδώ. Κάθισα σε ένα καφέ πεζοδρόμιο; και ζήτησε ένα ούζο. "Όχι, πίνουμε ρακή", είπε ο σερβιτόρος με χαμόγελο, "επειδή είμαστε από την Κρήτη". Μια παγωμένη στάμνα έφτασε. Το αιχμηρό λικέρ με γεύση γλυκάνισου κατέβηκε ομαλά με αυτό που είχα παραγγείλει: λουκάνικο μαριναρισμένο σε ξύδι, ντομάτες πασπαλισμένες με ρίγανη, ελιές, τυρί.

Σύντομα ήταν σκοτεινό. Ήμουν ευχάριστα μεθυσμένος, ξαπλωμένος ξανά. Κάθε εστιατόριο ήταν ανοιχτό, οι εσωτερικοί χώροι άδειοι, τα τραπέζια και οι καρέκλες χύθηκαν στο δρόμο. Δεν θα μπορούσατε να πείτε, με βάση τη σύγχυση των μικρών πινακίδων που φθάνουν και αναχωρούν, αν οι άνθρωποι μόλις ξεκίνησαν το δείπνο ή σχεδόν τελείωσαν. Κανένας, από όσο μπορούσα να πω, είχε οποιαδήποτε πρόθεση να φύγει.

Η θέα της Αθήνας από το λόφο Φιλοπάππου, κοντά στην Ακρόπολη. Julian Broad

Πλησίασα ένα παλιό κόκκινο κτίριο με ρόλους ταινιών τοποθετημένους στο πρόσωπό του. Ο ΖΕΦΥΡΟΣ, το σημάδι είπε. Ήξερα ότι ήταν ένας κινηματογράφος, αλλά δεν συνειδητοποίησα μέχρι που ήμουν μέσα στο ότι ήταν ανοιχτό στον νυχτερινό ουρανό. Κάθισα σε τραπέζι στον κήπο. Ο αέρας ήταν δροσερός και αόριστα βοτανικός, οι τοίχοι που καλύπτονταν από αμπέλια. Η ταινία ήταν ασπρόμαυρη, Ιταλική με ελληνικούς υπότιτλους και το μόνο που κατάλαβα ήταν ότι δεν ήθελα να τελειώσει.

Όταν ο Μάρκ Τενέιν έφτασε στην Αθήνα, στο 1867, το πλοίο του ήταν σε καραντίνα, οπότε έπεσε στην ξηρά μετά το σκοτάδι. Όπως εξιστόρησε στο γεμάτο οδοιπορικό του Οι Αθώοι στο Εξωτερικό, δωροδόκησε τον Παρθενώνα, έκλεψε ένα "γαλόνι εξαιρετικών σταφυλιών" από έναν κοντινό αμπελώνα και έπειτα διέλυσε εντελώς τη σύγχρονη Αθήνα απομακρύνοντας τους κατοίκους του ως «πειρατές», «κακοποιούς» και «ψευτο ποιητές υψηλής φήμης». Στο βαρκάκι του την επόμενη μέρα, αφού επισκέφτηκε μόνο ερημωμένα ερείπια, ο Τενέιν συμπέρανε: «Έχουμε δει όλα όσα πρέπει να δούμε» και στρίψαν για τα νησιά.

Μέχρι σήμερα, η στάση του Twain συνεχίζεται με κάποιους ταξιδιώτες. Το ραπ στην Αθήνα είναι ότι είναι άσχημο, βρώμικο, ακόμα και επικίνδυνο, ότι πρέπει να μπείτε και να βγείτε έξω. Δείτε την Ακρόπολη, φάτε γυροσκόπιο και φέρετε ένα πλοίο στη Σαντορίνη. Η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να είναι πολλά πράγματα - χαοτική, περίπλοκη, ενθουσιώδης - αλλά η παραμονή δεν πρέπει να είναι μία από αυτές. Αυτή η πόλη απαιτεί προσοχή.

Αξίζει και αυτό, ειδικά τώρα. Χρόνια οικονομικής καταστροφής και πολιτικής αστάθειας έχουν ενσταλάξει στους κατοίκους της μια σχεδόν ηρωική μοιρολατρία. Πρόσφατα πέρασα μια εβδομάδα στην πόλη, μιλώντας σε όλους, από εθελοντές σούπας-κουζίνας έως αναρχικούς σερβιτόρους σε ντόπιους τοπικούς καλλιτέχνες και μόδα. Κανείς που δεν γνώρισα πιστεύει ότι έρχεται μια πραγματική ανάκαμψη. Αλλά αυτό που είναι εμπνευσμένο είναι ότι οι Αθηναίοι συνεχίζουν με τη ζωή τους ούτως ή άλλως. Έχουν σταματήσει να περιμένουν - η κυβέρνηση να πάρει τη δράση της μαζί, για να την διασώσει η ΕΕ. Βρίσκουν τρόπους, μικρούς και μεγάλους, για να προχωρήσουμε.

Αυτή η διαδικασία, όσο οδυνηρή, έχει απροσδόκητα δυναμική στην Αθήνα. Μια απεγνωσμένη δημιουργική ενέργεια έχει πιάσει τον κόσμο της τέχνης της. Χρόνικα υποαπασχολούμενοι νέοι ξεκινούν συνεργατικά εστιατόρια και καφετέριες. Και μια γενναία γενιά επιχειρηματιών επενδύει σε τοπικά προϊόντα πολυτελείας. Όλα αυτά τα δημιουργικά bootstrapping συνέπεσε με μια απροσδόκητη αύξηση του ξένου τουρισμού. Ένα ρεκόρ 27 εκατομμυρίων ανθρώπων επισκέφθηκε την Ελλάδα στο 2016. Ξαφνικά, τα καφέ της πόλης είναι γεμάτα, τα εστιατόρια ανοίγουν και τα ξενοδοχεία ανεβαίνουν.

Από αριστερά: Ελαστικών, γλυπτό του Ai Weiwei, από έκθεση του έργου του στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. τις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Julian Broad

Ταυτόχρονα, η Αθήνα γνώρισε έκρηξη υψηλού πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ένα καυτό σημείο για πρωτοποριακές επιδόσεις, όπως η παρουσίαση του Ευριπίδη από την Κατερίνα Ευαγγελάτου, Μικρός πίθηκος των ινδίων ως Μην κοιμάστε πια-Στο ταξίδι στο Λύκειο του Αριστοτέλη. Το διάσημο γερμανικό φεστιβάλ τέχνης Documenta ξεκίνησε ένα τρίμηνο τρέξιμο εδώ τον Απρίλιο, το πρώτο του γεγονός έξω από τη χώρα του. Και το περασμένο φθινόπωρο, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία διοίκησης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάστηκε σε ένα ζυθοποιείο της 1950s, που κάποτε έπεσε νότια της Ακρόπολης, προβάλλοντας κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες και διεθνή αστέρια όπως ο Shirin Neshat και ο Bill Viola.

Ακόμα πιο φιλόδοξο είναι το πολιτιστικό κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ανήκει στο 750, το νέο σπίτι της Εθνικής Όπερας και της βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Σχεδιασμένο από τον Renzo Piano, αυτός ο ναός της ναυτικής τέχνης βρίσκεται στην κορυφή ενός τεχνητού λόφου στη γειτονιά της εργατικής τάξης της Καλλιθέας, με θέα σε ένα περιβόητο πάρκο γεμάτο με αρωματικά βότανα. Το κτίριο παραπέμπει και αψηφά την κλασσική αρχιτεκτονική της Αθήνας: η κλίμακα της είναι επική, αλλά οι κίονες και η στέγη είναι κατασκευασμένα από χαρτί λεπτό σκυρόδεμα που το κάνει να μοιάζει να έρχεται προς τη θάλασσα.

Μπορείτε να χάσετε τόσο την αναρχική ομορφιά της Αθήνας και την απέραντη απεραντοσύνη που ξεχνάτε, αν και μόνο για ένα βράδυ, ότι η πόλη αυτή ζει μέσα από μια κατάθλιψη. Κατά την τελευταία δεκαετία, το ΑΕΠ της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά 25 τοις εκατό. Η ανεργία των νέων κυμαίνεται γύρω στο 60 τοις εκατό. Η επιδείνωση όλων αυτών είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη: πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έφυγαν από τη σύγκρουση έφτασαν στις ακτές τους στο δρόμο τους προς άλλες χώρες. "Είναι σχεδόν σαν να μην μπορείτε να διαμαρτύρονται για τη δική σας κατάσταση", μου είπε μια τοπική γκαλερί, Νάντια Γεραμούνη. «Επειδή οι πρόσφυγες είναι εδώ για να σας υπενθυμίσουν ποια είναι η πραγματική δυστυχία».

Ο Γεραζούνι είναι ο διευθυντής του Breeder, ένας από τους σημαντικότερους χώρους τέχνης της πόλης. Βρίσκεται κάτω από ένα πεζόδρομο στο Μεταξουργείο, μια γραφική παλιά συνοικία εργοστασίων. Ο Γεραμούνι συμπαθεί την ατμόσφαιρα. Εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες ομοσπονδιών και ο φαρμακοποιός της γειτονιάς συγκεντρωθούν τα πρωινά για να συζητήσουν τα έργα τοιχογραφίας που έθεσε η γκαλερί στο πρόσωπό της - όπως οι αλλόκοτοι χαρακτήρες που ζωγράφισε ο Ath1281, τοπικός καλλιτέχνης στο δρόμο. Αναγνωρίζοντας πόσα Έλληνες υπέφεραν, ο Γεραμούνι βλέπει προς τα πάνω την καταστροφή. Τι γίνεται αν, όπως ρωτάει, η ελληνική τέχνη μπαίνει σε μια εποχή της Βαϊμάρης, μια δημιουργική άνθηση που γεννιέται από αστάθεια και οικονομική καταστροφή; "Το γεγονός ότι η αγορά τέχνης εδώ έχει συρρικνωθεί μέχρι το σημείο εξαφάνισης ήταν πολύ απελευθερωτική για καλλιτέχνες", λέει. "Δεν υπάρχει καμία εμπορική ώθηση, και αυτό τους κάνει να παράγουν πραγματικά ενδιαφέρουσα δουλειά. "

Με τα γιγάντια γυαλιά της και τα καστανά μαλλιά της, ο Gerazouni δεν θα έβγαινε μακριά από μια γκαλερί στην Chelsea της Νέας Υόρκης ή στο East End του Λονδίνου. Στο Breeder, ένα πρώην εργοστάσιο παγωτού που είναι τώρα καπνιστό χάλυβα και δροσερό σκυρόδεμα, μου έδειξε μεγάλης κλίμακας έργα ζωγραφικής του Στέλιου Φειτάκη, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε μια μεγάλη επιτροπή τοιχογραφίας στο Palais de Tokyo του Παρισιού. Διακοσμημένο σε χρυσά φύλλα και στάχτη με αιματηρό κόκκινο, το έργο του Φιτάκη συνέδεσε την ελληνορθόδοξη θρησκευτική εικονογραφία με τη δυστοπική διάθεση εκφραστικών καλλιτεχνών όπως ο Όττο Ντιξ.

Ο Γεραμούνι επεσήμανε τι έμοιαζε με ένα τσαλακωμένο κιβώτιο από χαρτόνι. "Αυτό είναι λευκό μάρμαρο", είπε, απολαμβάνοντας την έκπληκτη έκφρασή μου. Το γλυπτό ήταν από τον Ανδρέα Λώλη, ο οποίος αποδίδει όλα τα καλλιτεχνικά του δώρα για να κάνει τα πιο ιερά ελληνικά υλικά άνευ αξίας, όπως ένα απορριφθέν δοχείο ή ένα καταφύγιο ενός άστεγου. Δεν χρειάζεται να είστε κριτικός τέχνης για να καταλάβετε τη μεταφορά.

Η Rebecca Camhi, άλλος κορυφαίος καλλιτέχνης στο Μεταξουργείο που εκπροσωπεί διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Ρίτα Άκερμαν και η Νουμσουόσι Αράκι, δεν μπόρεσε να μοιραστεί την αισιοδοξία του Γεραζόνη. «Δεν παραιτείται, αλλά το λέω αυτό κάθε χρόνο», μου είπε. Η Camhi ξεκίνησε το ταξίδι της στο Παρίσι και έρχεται σαν ένας κόσμος κουρασμένος, λαμπερός εκκεντρικός. Αγαπά την Ελλάδα, αλλά είναι ειλικρινής για τις αδυναμίες της. Στην 2008, μετέφερε την ομώνυμη γκαλερί σε ένα ελαφρώς νεοκλασικό αρχοντικό στο Μεταξουργείο. Αφού ο Κτηνοτρόφος ανέλαβε τη διαμονή του κοντά, ο Camhi ελπίζει ότι ολόκληρη η γειτονιά θα μετατραπεί σε μια ζωντανή πολιτιστική περιοχή.

Από τότε που έπληξε την κρίση, ο Camhi προσπάθησε να παραμείνει στη ζωή, κάνοντας λιγότερες εκδηλώσεις, που πωλούσαν ελληνικά αντικείμενα που κατασκευάστηκαν από τη βιομηχανία και φιλοξενούσε μια περιστασιακή λέσχη δείπνου στην αυλή του κήπου. "Όλοι οι Έλληνες ενδιαφέρονται για φαγητό και πόση", είπε, μόνο μισό αστείο. "Μια από αυτές τις μέρες, όταν δεν μπορώ πλέον να το πάρω, ίσως θα ανοίξω ένα εστιατόριο."

Ακόμα, επιμένει. Το περασμένο φθινόπωρο, συμπλήρωσε τη γκαλερί με εκπληκτικές αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις από την ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνη DeAnna Maganias. Και εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Μεταξουργείο μπορεί να ανθίσει σε μια μποέμια. Μου πήρε σε μια πλατιά πλατεία, πλακόστρωτη πλατεία, δύο τετράγωνα από τη γκαλερί της όπου οι Σεϋχέλλες, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια για τη νέα ελληνική κουζίνα, άνοιξαν πριν από λίγα χρόνια. Το χαλαρωτικό caf; Ο Ble Papagalos προσχώρησε πρόσφατα.

Από αριστερά: Kafene? Saites, co-op caf ?, όπου το τάβλι είναι ένα δημοφιλές χόμπι? η βεράντα στο Ble Papagalos, ένα καφέ; και μπαρ. Julian Broad

Τη νύχτα, νέοι Έλληνες ρέουν στα σοκάκια μεταξύ των σταθμών Μεταξουργείο και Κεραμεικού. Ακολουθήστε τα και θα ανακαλύψετε μερικά από τα καλύτερα σημεία νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα, όπως το σέξι μπαρ Cabezan ή το ατελείωτο ηγέτη Louis. Για να περάσετε μια βραδιά εδώ είναι να γνωρίσετε ένα περίεργο είδος γνωστικής δυσαρέσκειας, καθώς προσπαθείτε να τεκμηριώσετε τη γνώση ότι η Αθήνα βρίσκεται σε κρίση με την αίσθηση ότι δεν ήταν ποτέ πιο ζωντανή.

Η ειρωνεία ήταν πάντα μια τοπική ειδικότητα στην Αθήνα, αλλά αυτό φαίνεται ιδιαίτερα αληθινό σήμερα. Δεν θα περίμενε κανείς ένα υπερβολικό πολιτιστικό συγκρότημα, όπως το Κέντρο Νιάρχος, να ανέβει στη μέση μιας κατάθλιψης από την άλεση. Επίσης, δεν θα περίμενε κανείς ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις που θα προκύψουν από την κρίση θα πωλούσαν προϊόντα πολυτελείας. Και όμως, στην καταπράσινη γειτονιά του Κολωνάκι βρίσκεται το Yoleni's, ένα λαμπερό νέο επταθέσιο ελληνικό φαγητό, το οποίο αποθέτει κρητικά escargots, κορινθιακό μέλι χρυσού και σούπερ ελαιόλαδο.

Ο τόπος είναι η ελληνική απάντηση στην Eataly. Σχεδιασμένο σαν επαρχιακό παντοπωλείο 1950s, με vintage ψυγεία και σάκους από σιτάρι, το κατάστημα είναι γεμάτο από γοητευτικούς σταθμούς που προσφέρουν χειροποίητα spanakopita και χυμό αγγουριού σε ψυχρή κατάσταση. Οι ελπίδες του Γολενί για την εξόρυξη μιας παγκόσμιας θέσης σε εκλεκτά τρόφιμα με τον ίδιο τρόπο που έκανε η Coco-Mat, μια άλλη ελληνική επιχείρηση, με πολυτελή κρεβάτια.

Η Coco-Mat, που ιδρύθηκε στο 1988, έχει προχωρήσει παγκοσμίως, ανοίγοντας καταστήματα από το SoHo στη Σεούλ. Τα στριφογυριστά στρώματα της εταιρείας - κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά όπως τα αποξηραμένα φύκια, οι ίνες καρύδας και τα μογγολικά χοντρότριχες - μπορούν να κοστίζουν όσο και τα Volvo. Η νέα ναυαρχίδα της Coco-Mat, επίσης στο Κολωνάκι, διπλασιάζεται ως ξενοδοχείο υψηλού επιπέδου. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαμόρφωση για τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου, οι οποίοι σκοντάφτουν στο λόμπι τη νύχτα μόνο για να ανακαλύψουν ότι βρίσκονται σε ένα showroom στρώματος. Ακόμα, ολόκληρο το έργο εκπέμπει φιλικό προς το περιβάλλον καφέ, από τα λουσμένα βιολογικά λευκά είδη έως τα ποδήλατα από ανακυκλωμένο ξύλο για να δανειστούν οι επισκέπτες.

Ίσως η πιο εξελιγμένη επιχείρηση που θα προκύψει από την κρίση είναι το σπίτι της μόδας Zeus & Dione, το οποίο ιδρύθηκε στο 2013 από την Mareva Grabowski, μια επαγγελματική σχολή του Harvard Business School και πρώην διευθυντικό στέλεχος της Deutsche Bank και η Dimitra Kolotoura, ταξιδιωτική εταιρεία PR. Το ζευγάρι ήθελε να δημιουργήσει μια σύγχρονη ετικέτα από τις αρχαίες παραδόσεις των τεχνών. Προέρχονται από ταλέντο από όλη την Ελλάδα και βοηθούν στην αναβίωση της βιομηχανίας μεταξιού στο Σουφλί, η οποία κάποτε παρείχε ετικέτες ραπτικής όπως οι Chanel και Dior. Τα ρούχα τους είναι μινιμαλιστικά αλλά πολυτελή, σαν παραλιακή, λαϊκή έκδοση του Chlo; (όπου ο αρχιτέκτονας της Λυδίας Βουσβούνι έκοψε τα δόντια της). Οι συλλογές τους, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Μόδα και είναι εφοδιασμένα από τους Bergdorf Goodman και Le Bon March ;, πωλούν συνήθως. Στην Αθήνα, το εμπορικό σήμα έχει τώρα μια ευάερη boutique στο φημισμένο Hotel Grande Bretagne.

Από αριστερά: Ένδυση από την ετικέτα μόδας Zeus & Dione; video σκηνές από τον Έλληνα καλλιτέχνη DeAnna Maganias στη γκαλερί Rebecca Camhi. Julian Broad

Η παραδοχή του Grabowski από την κρίση ήταν ότι οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται στον δημόσιο τομέα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. "Όλο αυτό το μοντέλο που δεν παράγει τίποτα δεν ήταν δυσλειτουργικό", είπε. «Όταν κατέρρευσε, ανάγκασε τους ανθρώπους να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά, να συνειδητοποιήσουν ότι ο παλιός τρόπος δεν είχε μέλλον».

Από όλα τα παραδείγματα της επιχειρηματικότητας της εποχής κρίσης, ένα από τα πιο ενθουσιώδη είναι η άνοδος των συνεργατικών καφενείων. Το παραδοσιακό αθηναϊκό καφενείο, ή καφεΐνη, υπήρξε εδώ από την οθωμανική κατοχή. Για πολλούς ανθρώπους, είναι ένα δεύτερο σπίτι - ένας χώρος για να διαλύσει τα οικογενειακά προβλήματα, να παίξει τάβλι, να απολαύσει το πρώτο ποτό της ημέρας. Είναι βέβαια και όπου παίρνετε τον καφέ σας, που το καλοκαίρι είναι Nescaf; σφυρίζοντας με ζάχαρη και πάγο στην κλασική ελληνική frapp ;.

Στην Αθήνα, μαμά-ποπ καφένε;, με τις καρέκλες καρέκλας και το φθηνό επιτραπέζιο κρασί σε μεταλλικές καραφίες, έχουν ξεπεραστεί από μεγαλύτερες και πιο αδύναμες εγκαταστάσεις. Αλλά η οικονομική κρίση έδωσε σε αυτό το παραδοσιακό βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού μια νέα μίσθωση ζωής. Πριν από μερικά χρόνια, άνεργοι και υπεράριθμοι νεαροί Έλληνες άρχισαν να ανοίγουν τις δικές τους εκδόσεις λιχουδιών της ελληνικής καφετέριας. Βοήθησαν εν μέρει από έναν νέο νόμο για τις επιχειρήσεις, συγκέντρωσαν τα χρήματα που είχαν ή μπορούσαν να δανειστούν, εισέβαλαν στις οικιακές τους κουζίνες, χρησιμοποίησαν ταπεινή τοπικά συστατικά και έσπασαν ό, τι έκαναν.

Ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς καφένε; ήταν στο Παγκάκι, το οποίο άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας στο 2008, στο ύψος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Καθιερώθηκε το πρότυπο: οι χαμηλές τιμές, η αναρχική λογοτεχνία, η ζαπατίστικη κουλτούρα και το μεταδοτικό πνεύμα νεανικής αλληλεγγύης. Άλλοι έχουν από τότε riffed στην αρχική συνταγή. Στην Πετράλωνα, επισκέφτηκα ένα co-op café φαγητό; Για το Perivolaki, το οποίο σερβίρει νόστιμα μεζέδες, σπιτική λεμονάδα και μη παστεριωμένη μπύρα από την αλβανική μπύρα Ali στη Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό με τα πόδια 15 θα σας οδηγήσει σε μια ακόμη επανάληψη: Beaver, που ονομάζεται α συνεταιρισμού. Σημειώστε το θηλυκό τέλος. Αυτός ο τόπος δημιουργήθηκε "από και για τις γυναίκες", αν και οι άνδρες είναι ευπρόσδεκτοι. Η ατμόσφαιρα είναι σκληρή: βρέθηκαν έπιπλα, στήλες ακατέργαστου σκυροδέματος, φώτα κρέμονται από ηλεκτρικά καλώδια. Η μπύρα είναι φτηνή, το δωμάτιο γεμάτο καπνό και γέλιο.

Είναι αδύνατο να επισκεφτείτε αυτά τα co-op cafs χωρίς να χτυπήσατε από τη γοητευτική γοητεία τους, από τη γλυκιά χαιρετισμό των εργαζομένων, από τον τρόπο με τον οποίο κάθε τόπος προετοιμάζει μια μικρή πλατιά $ 2 ή $ 3 αγροτών φορτωμένη με τυρί, ψωμί, ελιές - ένας τρόπος για όσους είναι δύσκολο να φάνε φτηνά. Η καφετέρια μου θύμισε μια γραμμή από τον Έλληνα συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη: «Πόσο απλό και λιτό είναι κάτι ευτυχία».

Ένας προστάτης στο Beaver, θηλυκό co-op caf ;. Julian Broad

Δυστυχώς, η λιτή ευτυχία είναι το μόνο είδος που μπορούν να αντέξουν πολλοί νέοι Έλληνες. Τρεις στους τέσσερις πρόσφατες απόφοιτοι πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να βρουν δουλειές. Για τους περισσότερους που παραμένουν, όπως η Maryanne Kanellopoulo, ένας ηλικιωμένος 32 με πτυχία ψυχολογίας και εκπαίδευσης, δεν υπάρχει εργασία. «Προσπάθησα να βρω κάτι, τίποτα», μου είπε. "Εστιατόρια, που διδάσκουν ελληνικά, τίποτα δεν δούλεψε, αυτή ήταν η μόνη μου ευκαιρία."

By αυτό, Ο Κανελλοπούλο σημαίνει Saites, το co-op caf; αυτή και οι φίλοι της δημιουργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια στο προάστιο της Αθήνας Νέας Σμύρνης. Έχει ξύλινα κινητά τηλέφωνα, πολιτική λογοτεχνία που σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και άριστες σπιτικές μεζέδες σαν τζατζίκι και φιλέτο ρεβιθιών. "Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μαζί", ανέφερε ο Κανελλοπούλου. "Είναι δύσκολο γιατί κανένας από εμάς δεν σχεδίαζε να το κάνουμε αυτό, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι βοηθούμε τους φίλους μας, υποστηρίζοντας μικρούς Έλληνες αγρότες και μη εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό από το να κερδίζεις χρήματα".

Αυτή η κατάθλιψη, ενώ ήταν δύσκολη, έδωσε επίσης σε πολλούς Έλληνες την ευκαιρία να ξανασκεφτούν τη ζωή τους. "Δεν πρόκειται μόνο για μια οικονομική κρίση, αλλά και για μια κρίση αξιών", δήλωσε ο Γεραμούνι, ο Γκαλερί, που επανέλαβε ένα συναίσθημα που άκουσα συχνά. "Αυτή η κατάσταση μας αναγκάζει να είμαστε πιο πρωτοποριακοί, να είμαστε ευχαριστημένοι με λιγότερα, να απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα, τη θάλασσα ή τη ζωή στη χώρα, να καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά. ευθεία."

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στη σημερινή Αθήνα

Ξενοδοχεία

AthensWas: Ένα πολυτελές βήμα από τα καταφύγια της Ακρόπολης, αυτό το Design Hotel γίνεται σε μεταπολεμικό ύφος που είναι βαρύ από μάρμαρο και φυσικό ξύλο. διπλασιάζεται από $ 200.

Πόλη Circus: Εάν είστε παιχνίδι για να διαμείνετε στην έξυπνη γειτονιά Ψυρρή, αυτός ο ιδιόμορφος, πολυτελής ξενώνας είναι μια πραγματική αξία. κοινόχρηστα δωμάτια από $ 26; ιδιωτικό δίκλινο από $ 70.

Coco-Mat: Απολαύστε έναν υπέροχο ύπνο στα διάσημα στρώματα της ελληνικής εταιρείας κλινοστρωμνής πίσω από αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον ξενοδοχείο. διπλασιάζεται από $ 157.

Ξενοδοχείο Grande Bretagne: Το Europhiles θα νιώθει σαν στο σπίτι σε αυτή την κλασική ενσάρκωση ενός μεγάλου ξενοδοχείου 19 του αιώνα, το οποίο φιλοξενεί τώρα μια μπουτίκ από το Zeus & Dione. διπλασιάζεται από $ 360.

Εστιατόρια και καφετέριες

Κάστορας: Τρέξτε "από και για τις γυναίκες", αυτό το caf -bar συνδυάζει την υπέροχη μουσική, τη γοητευτική ατμόσφαιρα και την εκλεκτική αισθητική των επίπλων.

Σεϋχέλλες: Με την ανοιχτή κουζίνα του, που δημιουργεί εκλεπτυσμένες μικρές πλάκες και μια μακρά λίστα εσωτερι κών ελληνικών τυριών, αυτό το εστιατόριο στο Μεταξουργείο προσφέρει μια παραδοσιακή ελληνική κουζίνα μια κομψή ενημέρωση. 49 Kerameikou; 30-21-1183-4789. εισέρχεται $ 7- $ 13.

Για το Περιβολάκι: Ένα χαλαρωτικό σημείο στην Πετράλωνα που σερβίρει μεζέ και τοπική μπύρα σε μια όμορφη βεράντα. 7 Athineou; 30-21-3023-7687.

Για το Θεραπυτήρι: Αυτή η ταβέρνα με ψάρια στη Πετράλωνα είναι δίκαια διάσημη για τους πολτοποιημένους φασόλια και ταραμασαλάτα. 41 Kydantidon; 30-21- 0341-2538. εισέρχεται $ 5- $ 35.

Γκαλερί και Καταστήματα

Σύγχρονο Μουσείο Μπενάκη: Αυτό το ιδιωτικό μουσείο είναι γνωστό για τη συλλογή της ελληνικής τέχνης και αντικειμένων που φιλοξενεί χιλιετίες, αλλά φιλοξενεί επίσης τολμηρές εκθέσεις σύγχρονων έργων.

Ο Αναπαραγωγέας: Με αποστολή να προωθήσει την ελληνική τέχνη στο εξωτερικό, αυτή η συλλογή στο Μεταξουργείο αντιπροσωπεύει τους καλύτερους καλλιτέχνες της γενιάς κρίσεων.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Το νέο σπίτι της Ελλάδας για τη σύγχρονη τέχνη βρίσκεται σε ένα πρώην ζυθοποιείο από το 1960 και συνδέει διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όπως ο Bill Viola και ο Shirin Neshat με τους τοπικούς ομολόγους τους.

Rebecca Camhi: Ο κορυφαίος καλλιτέχνης της χώρας για διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Nan Goldin και η Rita Ackermann διαχειρίζονται επίσης ένα κατάστημα με ελληνικά κεραμικά και φιλοξενούν μια περιστασιακή λέσχη δείπνου.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Πολιτιστικό Κέντρο: Το πρώτο σπουδαίο έργο της αρχιτεκτονικής να φτάσει στην Αθήνα από την κρίση, ο ναός του Ρένζο Πιάνο στον υψηλό πολιτισμό στεγάζει την ελληνική εθνική βιβλιοθήκη και όπερα.

Yoleni's: Ένα νέο πολυεπίπεδο γκουρμέ εμπορικό κέντρο στο Κολωνάκι εφοδιασμένο με λιχουδιές όπως κορινθιακό μέλι χρυσού.

Διός και Διόνου: Με την ανάμειξη των αρχαίων βιοτεχνικών παραδόσεων με το μοντέρνο σχεδιασμό, αυτή η νέα ετικέτα μόδας έχει γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες στην Ελλάδα.