Στη Νέα Ζηλανδία, Το Φαγητό Είναι Δραματικό Και Ποικίλο Ως Τοπίο Του

Πέρασε προς το ηλιοβασίλεμα στο Annandale, ένα αγρόκτημα προβάτων και βοοειδών 4,000-στρεμμάτων μετατράπηκε σε πολυτελές κατάλυμα στην χερσόνησο των τραπεζών, έναν ελαφρώς πεπλατυσμένο αστερίσκο της γης νοτιοανατολικά του Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Το φως είχε γίνει πλούσιο και χρυσό και τα δίδυμα νεογέννητα αρνιά που έριχναν το 0 στο χωματόδρομο λάκτισαν σαν είδωλα της ταινίας. Ο διευθυντής φιλοξενίας της Annandale, ο Callum Farnell, επιβράδυνε το SUV σε μια ανίχνευση μέχρι να πάρει την εικόνα. Τσακίτησαν στα πόδια τους και, ξαφνικά, ξαφνικά και γρήγορα, έσκαψαν μακριά, τα πόδια τους χτυπώντας σαν μαριονέτα.

"Το ταξίδι σήμερα διαρκεί λίγο περισσότερο, επειδή είμαστε σε εποχή αγελάδων και έχουν το δικαίωμα διέλευσης", δήλωσε ο Farnell καθώς συνέχισε το 35-λεπτό με το αυτοκίνητο από την είσοδο της ιδιοκτησίας στην αναπαλαιωμένη Shepherd's Cottage του 19. Θα ξοδεύω τη νύχτα. "Αυτή είναι η Νέα Ζηλανδία."

Σον Φένισσυ

Η Annandale χρονολογείται στην ηρωική εποχή της εκτροφής προβάτων και ο σημερινός ιδιοκτήτης, ένας πλούσιος ακτινίδιο που έκανε την περιουσία του στις ΗΠΑ στην ανάπτυξη ακινήτων, έχει κρατήσει τους αρχικούς δρόμους χαλικιών της ιδιοκτησίας για να "διατηρήσει τον χαρακτήρα της εκμετάλλευσης", μου είπε ο Farnell. Αλλά έβαλε επίσης καλώδια οπτικών ινών για Internet υψηλής ταχύτητας και ξόδεψε αμέτρητα ποσά σε όλα τα άλλα είδη που θα ευνοούσαν την ατμόσφαιρα προνομιακής απομόνωσης του Annandale. Το Shepherd's Cottage, το οποίο ήταν πραγματικά ένα σπίτι μισθωμένου ανθρώπου την ημέρα, είναι το πιο «πρωτόγονο» των τεσσάρων καταλυμάτων της ιδιοκτησίας, αν και η αποκατάστασή του χρησιμοποιώντας ξύλο macrocarpa που έχει κοπεί σε αγρόκτημα επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα που είναι ρουστίκ μόνο από τα πρότυπα του Annandale. Δύο επιπλέον βίλες - ένα μοντέρνο γυάλινο περίπτερο και ένα μικρό σπίτι με κέδρο-κέδρος-κάθονται σε ιδιωτικούς κολπίσκους που στεγάζουν τα δελφίνια του σπάνιου Ηκτορ και προσφέρουν θέα σε ένα παράκτιο αγρόκτημα υδατοκαλλιέργειας όπου το Annandale παίρνει τα πράσινα μύδια του. Το κύριο σπίτι, το Homestead, περιβάλλεται από πανέμορφους κήπους λαχανικών. Τα περισσότερα από αυτά που τρώνε οι επισκέπτες της Annandale προέρχονται από το ακίνητο ή έχουν προέλθει από την περιοχή - ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα χάρη στην πλούσια γεωργική ιστορία του Νότιου νησιού.

Ο Farnell με πήρε στο εξοχικό, καθώς ο ήλιος έπεσε κάτω από τον ορίζοντα. Πήγε μέσα για να φωτίσει τη φωτιά και έμεινα έξω για να μελετήσω πώς η ακατέργαστη γη έπεσε με τεκτονική μεγαλοπρέπεια στο κενό του ωκεανού, ένα τοπίο που μου θύμισε τις εξωτερικές Hebrides της Σκωτίας ή τις πιο τρελές εκτάσεις της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνια. Ένα λεπτό αργότερα με τηλεφώνησε για να εξηγήσω ότι το ψυγείο ήταν εφοδιασμένο με τα στηρίγματα για ένα δείπνο τριών πιάτων: τα χτενισμένα χτένια σε μια σαλάτα βοτάνων γεμάτη με βρώσιμα λουλούδια, μια στρογγυλή σέλα βοείου κρέατος εκτρεφόμενου σε αγρόκτημα με φρυγμένα λαχανικά ρίζας κήπο, μους σοκολάτας. (Μια τυπωμένη κάρτα έδωσε οδηγίες για το πώς να θερμάνει και να συγκεντρώσει τα συστατικά.) Τότε με άφησε μόνο για μια βραδιά φούρνου ρουστίκ και Spotify. Το επόμενο πρωί, έπειτα από πατάτες με σπιτική μαρμελάδα-Kiwis έβαλαν εξαιρετικές κονσέρβες - περπάτησα στα βοσκοτόπια για να μετρήσω τα πρόβατα και επέστρεψα για να μουλιάσει στην εξωτερική μπανιέρα πριν φτάσει η Farnell να με συλλέξει το μεσημέρι. Ήταν το μόνο άτομο που είχα δει από τότε που με έριξε.

"Αυτό που εμπορεύεται είναι η ιστορία και το ρομαντισμό της ύπαρξης στη μέση ενός αγρού εργασίας", μου είπε ο Farnell. "Είναι η πεμπτουσία εμπειρία της Νέας Ζηλανδίας. Αλλά λέω στους ανθρώπους ότι είναι ρουστίκ και σίγουρα όχι για όλους. "

Σον Φένισσυ

Ήταν, ωστόσο, σίγουρα για μένα. Αξιολόγηση επισκεπτών: εκπληκτικό. Και μάλιστα εξαιτίας του ένθεντος προγράμματος αγροκτήματος-πιάτου του Annandale. Ενώ πριν από μια δεκαετία στη Νέα Ζηλανδία θα μπορούσα να συναντηθώ κυρίως σε ευρωπαϊκή κουζίνα, τα απλά, ειλικρινά και έντονα τοπικά γεύματα της Annandale έθεσαν τέλεια τον τόνο για ένα εβδομαδιαίο ταξίδι για να ερευνήσουν την ξεχωριστή κουλτούρα των τροφίμων που έχει ριζώσει το Νότιο Νησί, το μεγαλύτερο, λιγότερο τροπικό και λιγότερο πυκνοκατοικημένο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας. Το Ώκλαντ, στο βόρειο νησί, είναι ο καλός εστιατόρος της χώρας, αλλά το Νότιο Νησί είναι αναμφισβήτητα η προέλευση μιας εθνικής κουζίνας. Η χαλαρή διαδρομή μου νότια από το Christchurch, η οποία εξακολουθεί να αναρρώνει από έναν τεράστιο σεισμό στο 2011, στο Queenstown στις νότιες Άλπεις, με οδήγησε σε έναν κόσμο δραματικών σκηνών, πέρα ​​από πολλούς αμπελώνες, ελαιώνες, οπωροφόρα οπωροφόρα δένδρα και μια ενδοχώρα που προμηθεύει μεγάλο μέρος του παγκοσμίου φήμης αρνιού και του κτήματος. Με αυτό τον αγροτικό πλούτο, η σύγχρονη κουζίνα Kiwi βασίζεται στην αγγλο-ιρλανδική μαγειρική του 19th αιώνα και διευρύνει τον παραδοσιακό κυλικείο με υλικά από την Ευρώπη (ελαιόλαδο, τρούφες, σαφράν), Ασία (γάλα καρύδας και λεμόνι) (chiles και αβοκάντο), πολλά από τα οποία η χώρα τώρα μεγαλώνει. Η ξεχωριστή νοοτροπία τροφίμων και κρασιού που βρήκα είναι ζωντανή - αμέσως βαθιά ριζωμένη και συνολικά συντονισμένη - και απροσδόκητα έδωσε μια ματιά στο πώς η χώρα έχει διαμορφωθεί εξίσου από την απομόνωσή της και τους υπεροικογενείς δεσμούς της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το τοπικό-εποχιακό-οργανικό κίνημα των τροφίμων έχει φτάσει σε ηλικία, μερικά χρόνια μετά από να εκκολαφθεί από μια πολύχρωμη, λαμπερή, τρελή γυναίκα, που ονομάζεται Fleur Sullivan, ο οποίος στο 50 είναι η πνευματική θεότητα της Νότιας Νήσου μαγείρεμα, κάτι σαν το Alice Waters της Νέας Ζηλανδίας. Της συναντήθηκα στο Fleurs Place, το θαλασσινό εστιατόριο στο Moeraki, ένα μικροσκοπικό αλιευτικό λιμάνι για το 77; ώρες οδήγησης νότια από Annandale. Το Fleurs Place είναι μια αποβάθρα ψαριών σε μια προβλήτα και είναι μοναδική στον κόσμο. Οι διεθνείς τουρίστες συρρέουν εδώ, παρά την απομακρυσμένη τοποθεσία, μερικές από τις οποίες φτάνουν με ελικόπτερο από το Queenstown, το Dunedin ή το Christchurch. (Η Sullivan πρόσφατα προσέλαβε έναν Κινέζο-μιλώντας τραπεζίτη για να βοηθήσει με εκείνο το βασικό τμήμα της πελατείας της.)

Είναι δύσκολο να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας σε αυτό που κάνει το Fleurs Place μια τέτοια κλήρωση. Υπάρχει φυσικά η ρύθμιση και η εντυπωσιακή απλότητα του μενού, το οποίο περιλαμβάνει τεράστιες πιατέλες τοπικών ψαριών με άγνωστα ονόματα (moki, tarakihi), σούπας μύδια με πράσινο χείλος και λαμπερά κίτρινα χτένια, παλιομοδίτικα παρασκευάσματα, και πουθενά αλλού συστατικά όπως το muttonbird, ένα άγριο θαλάσσιο πτηνό. Η εκκεντρική τραπεζαρία θα μπορούσε να είναι εξοχικό σπίτι του ερημίτη, εκτός από το ότι οι τοίχοι γκράφιτιζαν μέχρι ύψους περίπου οκτώ ποδιών με υπογραφές, σχέδια, σημειώσεις και ερωτικά γράμματα που άφηναν οι επισκέπτες. Από το φαγητό και το χορό μέχρι τη μουσική που παίζει ένας τοπικός κιθαρίστας κατά τη διάρκεια του γεύματος, τα πάντα για το Fleurs Place έχουν έναν αέρα αυτοσχεδιαστικής μεγαλοφυίας. Οι άνθρωποι έρχονται επειδή δεν υπάρχει άλλο μέρος όπως αυτό. Ποιος είναι άλλος ένας τρόπος να πούμε ότι η ίδια η Sullivan είναι μοναδική.

"Όταν ήρθα στο Moeraki πριν από 15 χρόνια, δεν ήθελα να κάνω ένα άλλο εστιατόριο", μου είπε μετά το γεύμα. Εκείνη επέστρεψε για να εξηγήσει ότι είχε ήδη πουλήσει την Olivers - το εστιατόριο που βοήθησε να κάνει το όνομά της - στην πρώην ορυχεία Clyde, μία ώρα από το Queenstown, και είχε έρθει στο Moeraki για να ανακάμψει από τη χημειοθεραπεία. Έβγαλε ένα βάρκα ενός ψαρά μια μέρα, κοίταξε το πλήρωμα να ρίξει πάνω από τα αποκόμματα από τα καθαρισμένα ψάρια, και θρήνησε τα σκουπίδια των καλών οστών.

Σον Φένισσυ

«Νόμιζα ότι« θα μπορούσα να φτιάξω το απόθεμα ψαριών », θυμάται ο Σίλιβαν από πίσω από τα παχιά μαύρα ποτήρια που έρχονται σε αντίθεση με το σκυλάκι της λευκής τρίχας. "Έχω πάντα φαγητό της περιοχής. Αυτός είναι ο ισχυρισμός μου για τη φήμη. "Ξεκίνησε να πουλάει ψαροκόκαλο από ένα ρυμουλκούμενο - το αρχικό τρόφιμο της Νέας Ζηλανδίας - και η επιτυχία του την υποστήριζε να κάνει εστιατόριο. Υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει όνομα.

"Ποτέ δεν το άνοιξα επίσημα, οπότε δεν το είχα ποτέ ονομάσει", είπε με αέρα που πρότεινε να συνεχίσει να το κάνει, αν μόνο θα μπορούσε να πάρει ένα ελεύθερο λεπτό. "Οι ντόπιοι θα ρωτούσαν:" Πότε θα είναι ανοικτή η θέση του Fleur; " Είμαι δεκατρία χρόνια στο μαλακό άνοιγμα. "

Η επιρροή του Sullivan πλούτισε τα χρόνια και προσγειώθηκε, κυρίως στα Roots, ένα μικροσκοπικό σημείο στο Lyttelton που διευθύνει ο νέος χιλιανός σεφ Giulio Sturla και η αμερικανική σύζυγός του, Christy. Είχα σταματήσει για μεσημεριανό γεύμα στο δρόμο μου προς Annandale επειδή είχα διαβάσει ότι Roots είχε πρόσφατα ονομάζεται Εστιατόριο της Χρονιάς της Νέας Ζηλανδίας. Η τραπεζαρία με γυμνά κόκαλα ήταν σαν το αποκορύφωμα του ταξιδιού του Sullivan, αλλά μερικές μαγειρικές ενδείξεις - του Ren; Οι αυξημένες ευαισθησίες του Redzepi, του παγκόσμιου οράματος του Sturla, υπογράμμισαν έναν νέο προορισμό. Την ημέρα που επισκέφτηκα, ένα μεράκι της Ασίας έμοιαζε γύρω από το μενού, σαν να είχε ξαναγυρίσει πρόσφατα ο Στούρλα από το Τόκιο ή τη Σεούλ με μια βαλίτσα γεμάτη από συστατικά. πιο πρόσφατα μενού έθεσαν ένα λατινικό υπόβαθρο tacos και ceviches. Το μεσημεριανό γεύμα πέντε πιάτων, το οποίο σερβίρεται σε χειροποίητα κεραμικά, συμπεριλάμβανε τα ψάρια που βρίσκονταν σε αφρώδη ζωμό σαφράν, τα gnocchi κολοκύθας με dashi, τα χοιρινά rillettes με μαύρο σκόρδο και τα φραγκοστάφυλα από κάθε πιάτο, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόρπια. Είχα φυσικά όλα τα τοπικά κρασιά. Το γεύμα τράβηξε τέλεια το πνεύμα του σύγχρονου μαγειρέματος τώρα - σχεδόν θα μπορούσα να είμαι πίσω στο Λος Άντζελες.

Μετά το φαγητό μου στο Fleurs Place, στράφηκα από την ακτή και έτρεξα μέσα από την ψηλή βόσκουσα χώρα του κεντρικού Otago στην Clyde, όπου η Sullivan είχε βρει τη μαγειρική της φωνή. Η περιοχή είναι αόριστα ανάλογη με την αμερικανική Δυτική, ανοιχτή, αραιοκατοικημένη, τραχιά, πανέμορφη, ιστορικά διαμορφωμένη από την αγροτική ζωή και το κλίμα των τεσσάρων εποχών ευνοεί τα φρούτα κάθε εποχής, τα μούρα, τα μήλα, τα καρύδια και τα σταφύλια. Οι αρχικοί οικολόγοι επέζησαν σε ό, τι μπορούσαν να αυξήσουν ή να κυνηγήσουν, και όταν ο Sullivan μετακόμισε στο Clyde στο 1977, ο τοπικός ναύλος ήταν βαρετά απλός - τα πάντα σερβίρονται με τηγανητά πατάτες και πατάτες. Αυτό που ήξερε για τα εστιατόρια ήταν το γαλλικό μαγείρεμα που είχε μάθει στις περιηγητικές μέρες του 1970s Queenstown. Κάπως από αυτό το συνδυασμό επιρροών εφευρέθηκε σε Olivers ένα κουνέλι, ένα λαχανικό και μια πίτα από καρυδιές. Ήταν ένα σημείο καμπής επειδή αγνόησε τους κανόνες του φανταχτερού μαγειρικού εστιατορίου - όλα τα εισαγόμενα ήταν καλύτερα, ειδικά αν από τη Γαλλία - υπέρ του εγχώριου, του εποχιακού, του τοπικού χαρακτήρα.

Olivers σήμερα είναι λιγότερο tumbledown από ό, τι στην εποχή του Sullivan, χάρη στην επένδυση από τους νέους ιδιοκτήτες, ένα ζευγάρι της Νέας Ζηλανδίας δεύτερης καριέρας. Αλλά το φαγητό, από τον σεφ Michael Coughlin, εξακολουθεί να φέρει τη σφραγίδα της περιοχής: πάπια-συκώτι p? T; με ζελέ μήλου καβούρι και κυδώνι, φρυγανισμένο αρνί με μαρμελάδα ratatouille. Ο κατάλογος κρασιών έδειξε τη γκάμα των δροσερών αμπελώνων του κεντρικού Otago, οι οποίοι παράγουν εκλεπτυσμένες φούσκες, αρωματικά λευκά και κομψό Pinot Noirs.

Σον Φένισσυ

Το επόμενο πρωί κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο ιδιοκτήτης του Olivers, David Ritchie, εξήγησε ότι πολλά από τα φιλόδοξα εστιατόρια του Central Otago έφτασαν για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες του οινοποιείου. Είναι η ίδια ιστορία για τα τρόφιμα που ακολουθεί το κρασί που εξηγεί την πυκνότητα των σοβαρών σεφ σε μέρη όπως η κοιλάδα Napa της Καλιφόρνιας και η Mendoza της Αργεντινής. Η βιομηχανία κρασιού της κεντρικής Otago ενδέχεται να παραμείνει πίσω από το Marlborough, αλλά προχωράει σε βήματα χάρη εν μέρει στην ενίσχυση του ξένου κεφαλαίου. Ο Ritchie είπε ότι οι πλούσιοι Αμερικανοί κατέχουν τώρα ή συνεργάζονται με αρκετούς αμπελώνες και καταλύματα - "εκατομμυριούχους από τη Νέα Υόρκη και αλλού που έχουν κατασκευάσει τις τρύπες τους στη Νέα Ζηλανδία".

Μια ώρα πάνω από το δρόμο από την Clyde σε μια υποπεριοχή υψηλού υψομέτρου που ονομάζεται Gibbston, το οινοποιείο Amisfield απεικόνισε το σημείο του Ritchie για το ξένο χρήμα: ένας Αμερικανός συνιδιοκτήτης ήρθε στο πλοίο στο 2013. Το Amisfield στεγάζεται σε ένα μινιμαλιστικό κτίριο υψηλής αισθητικής με μια πολυσύχναστη "πόρτα κελάρι" ή αίθουσα γευσιγνωσίας και ένα αξιοσημείωτο εστιατόριο, το Amisfield Bistro. Η κουζίνα του Chef Vaughan Mabee έστειλε γερά, φωτογενή τρόφιμα, όπως ένα ολόκληρο ψητό κουνουπίδι που σερβίρεται σε ένα τραπέζι σαν ένα λαιμό του καλαμποκιού και το πραγματικό κρέας που ψήνεται σε απίθανο βόστρυμμα με μαύρες τρούφες του South Island. Το Amisfield Bistro ήταν ακριβό και λαμπερό, ένα περιβάλλον για τους Όμορφους Άνθρωπους του Queenstown για να δείξουν τον εαυτό τους όταν βαριούνται με το heli-ski.

Παρά την ατμοσφαιρική ατμόσφαιρα, έμαθα στην πόρτα των κελαριών ότι μόνο οι μικροσκοπικές ποσότητες Pinot Noirs του Amisfield και οι ξηρές Rieslings κάνουν ποτέ το ταξίδι στις ΗΠΑ-γεγονός που ισχύει για τους περισσότερους κρασιά του South Island, εκτός από το μεγάλο εμπορικό Το Sauvignon Blancs παράγεται στο πολύ βόρειο άκρο.

«Είμαστε πάρα πολύ μικρές», εξήγησε ο συνοδός της αίθουσας γευσιγνωσίας, ένα γοητευτικό ακτινίδιο. "Εδώ στο Amisfield, κάνουμε είκοσι πέντε έως τριάντα χιλιάδες περιπτώσεις συνολικά. Αν κάνεις εκατό χιλιάδες περιπτώσεις, μπορείς να το κάνεις σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να στείλουμε ολόκληρη την παραγωγή μας στις ΗΠΑ και ακόμα δεν θα μπορούσατε να το βρείτε στα καταστήματα. Ποιο ειναι το νοημα? Θα το προτιμούσαμε να το κρατήσουμε και να το πίνουμε ».

Σον Φένισσυ

Η παρασκευή κρασιού στην κοιλάδα Gibbston άρχισε στα 1980, όταν μερικοί χομπίστες έσπασαν από τη συνήθεια της μπύρας και του ουίσκι Anglo για να κάνουν κρασί για τους τουρίστες του Queenstown. Ήταν μια περιέργεια τότε-plonk, πραγματικά. Αλλά από τα μέσα 1990s, οι καλλιεργητές άρχισαν να χαρτογραφούν τα εδάφη πλούσια σε ορυκτά και κατανοούν ότι το κλίμα χαμηλής υγρασίας καθιστούσε τη βιολογική παραγωγή βιώσιμη
επιλογή. Ο Plonk απέδωσε σταδιακά την ποιότητα. Το γεγονός ότι οι οινοπαραγωγοί της κεντρικής Otago δεν προσπαθούσαν να κατασκευάσουν φημισμένα κρασιά «διεθνούς στυλ» για να απευθύνονται στον ισχυρό αμερικανό κριτή Ρόμπερτ Παρκέρ τους έδωσε την άδεια να ριζωθούν βαθιά στην τοπική terroir.

Αυτό μου εξήγησε ο κρασί του Gibbston Valley, Grant Taylor, του οποίου η Valli Pinot Noirs κέρδισε δύο φορές τα καλύτερα βραβεία του κόσμου. "Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε μοντέρνα κρασιά," είπε ο Taylor. "Πολύ καθένας κάτω εδώ θέλει να κάνει κρασιά που εκφράζουν τον τόπο, κρασιά που δείχνουν από πού προέρχονται."

Ίσως πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει "αίσθηση τόπου" με τόσο όμορφο περιβάλλον όπως στο Rippon, στη Wanaka, μια άλλη πόλη δίπλα στη λίμνη που χρησιμεύει ως σημείο αναπήδησης για τις νότιες Άλπεις. Το οινοποιείο ιδρύθηκε στο 1975 από τους Rolfe και Lois Mills, γονείς του σημερινού οινοποιού, και τα 136 στρέμματα καλλιεργούνται σύμφωνα με βιοδυναμικές αρχές που συνδυάζουν αυστηρές μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας με πιο εσωτερικές ιδέες.

«Η βιοδυναμική είναι αυτή η όμορφη θεωρία», εξήγησε ο βοηθός τζακ Pickering, «που λέει ότι η γη είναι ένας ζωντανός αναπνευστικός οργανισμός που παλλόει και παίρνει ενέργεια από τα αστέρια και τους πλανήτες και ό, τι κάνετε πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την ενέργεια. "

Μίλησε για το πώς το ποτήρι του κορυφαίου Pinot Noir Field από μπροστά μας ήρθε από αμπέλια που καλλιεργούνται στις ρίζες τους. Πώς καλλιεργήθηκαν χωρίς λιπάσματα και χωρίς φυτοφάρμακα και πώς τα σταφύλια συλλέχθηκαν με το χέρι. Πώς η Rippon, όποτε είναι δυνατόν, δεν φιλτράρει ή προστίζει τα κρασιά της. Ό, τι και αν κάνει κανείς από όλα αυτά, το κρασί που φτιάχτηκε είχε γεύση τόσο στοιχειακό όσο το νερό και με άφησε με μια φανερή αίσθηση ριζοβολίας και ευημερίας. Ίσως ήταν μόνο το ζωντανό τοπίο. Τουλάχιστον, η ιδεαλιστική προσέγγιση του Rippon ήταν το διαμετρικά αντίθετο της μαζικής παραγωγής. Τα κρασιά είναι ουσιαστικά ανέφικτα στα κράτη.

Σε εκείνο το σημείο της εβδομάδας μου στο Νότιο Νησί, έμεινα μόνο ένα πραγματικό ερώτημα, το πιο βασικό: Πώς, εξαιτίας του τρομερού μεταπολεμικού αφετηρίας του, η κουλτούρα των τροφίμων εξελίχθηκε όπως είχε; Η Grant Taylor μου είπε με γέλια ότι ενώ μεγάλωνε, στα 1960s, τα τρόφιμα στη Νέα Ζηλανδία "ήταν τόσο κακά όσο οτιδήποτε πήγαινε στην Αγγλία." Έβαλε τη βελτίωση σε δύο γεγονότα: μία εισροή παγκόσμιων τουριστών και " εμπειρία στο εξωτερικό, "ένα Wanderjahr που έλαβαν οι περισσότεροι νεαροί Κίνοι. Επιστρέφουν στο σπίτι εμβολιασμένοι με ιδέες από το εξωτερικό. Η ενδιαφέρουσα συστροφή είναι ότι αντί να εισάγουν απλώς γαλλικές ή ιταλικές ή ιαπωνικές επιρροές, οι νεότερες γενιές σεφ έχουν εμπνευστεί για να δουν προς τα εμπρός τη μαγειρική τους ταυτότητα. Ο φίλος του Grant Jeremaia Fisk, ένας οδηγός άγριας φύσης ο οποίος την εποχή εκείνη διαχειριζόταν το Kinross Cottages κοντά στο Valli, το έβαλε καλύτερα.

"Οι Kiwis πάντα προσπαθούσαν να είναι κάποιος άλλος", μου είπε πάνω από ένα ποτήρι κρασί στο μπαρ κρασιού Kinross, "αλλά τώρα θέλουν να είναι οι ίδιοι."

Λίγες μέρες αργότερα, ήμουν πίσω στη χερσόνησο των τραπεζών για ποτά και δείπνο με τον Miles Refo, συνιδιοκτήτη με τον συνεργάτη του, Hall Cannon, του Otahuna Lodge. Στην αναδιπλωμένη αίθουσα εισόδου του Otahuna, που αποκαταστάθηκε σχολαστικά από τον σεισμό, ο Refo πήρε το θέμα του Fisk χωρίς προπόνηση. Είπε ότι η Νέα Ζηλανδία δεν είναι χώρα παραγωγής, επομένως σχεδόν όλα τα καταναλωτικά αγαθά της πρέπει να εισαχθούν. Αλλά το φαγητό είναι η δύναμη της οικονομίας και, ως αυτοπαραγωγή, είναι ένα έτοιμο μέσο για την ταυτότητα του Ακτινί, που εκτείνεται εξίσου στο παρελθόν και προς το εξωτερικό της χώρας προς τον κόσμο.

Όπως είχαμε μιλήσει με τον Refo, ο σεφ Otahuna, Jimmy McIntyre, έθεσε το Salumi από την κληρονομιά της κληρονομιάς Wessex Saddleback, τα αχλάδια και τα κολοκυθάκια από τον κήπο. Το δείπνο περιλάμβανε καραβίδες και warehou από τα κοντινά νερά, τα χειμερινά λαχανικά και τα μανιτάρια από την ιδιοκτησία, και την πάπια που έθεσε μια γυναίκα κάτω από το δρόμο. Ακόμη και ο κρόκος καλλιεργήθηκε τοπικά. Υπήρχαν επίσης οι γνωστές από σήμερα γνωστές πινελιές του αντιποδαίου εξωτικού: chipotles, αβοκάντο, γάλα καρύδας.

«Αρχικά άρχισα να μαγειρεύω τα γαλλικά πόδια και τα σαλιγκάρια και τις τροίνες», μου είπε ο McIntyre το επόμενο πρωί, καθώς συζητήσαμε για τα χρόνια του 37 στη Νέα Ζηλανδία. "Στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αλλά ο Kiwis ταξίδεψε και συγκέντρωσε γνώση και επέστρεψε με ιδέες για αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Η αλλαγή ήταν φαινομενική. "

Σον Φένισσυ

Μου συνέβη σε κάποια στιγμή αργότερα ότι αυτό που απολάμβανα περισσότερο για τη γαστρο-περιήγηση μου στο Νότιο Νησί ήταν ότι έπρεπε να τρώω φαγητό και να πίνω κρασί που στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να φτάσω στο σπίτι, κάτι που ήταν μια καταπληκτική ιδέα , επειδή σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να πάρετε οτιδήποτε στο Λος Άντζελες. Η ιδέα της απροσπέλαστης ήταν ενθαρρυντική, παρόμοια με την ιδέα ότι αν θέλετε να δείτε τους καλύτερους πίνακες Vel'queque, πρέπει να πάτε στη Μαδρίτη. Δεν θα ενοχλούσε κανείς όλοι, αλλά αν ενδιαφέρεστε για τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η μοναδική ιδιαιτερότητα ενός τόπου, του πολιτιστικού του terroir, μπορεί μερικές φορές να αψηφούν την ομογενοποίηση
λογική της παγκοσμιοποίησης του 21-αιώνα, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας μου υπενθύμισε ότι ο κόσμος είναι ακόμα στρογγυλός και αν θέλετε να πιείτε Rippon στις νότιες Άλπεις ή να φάτε τον μπλε γάδο στο Fleurs Place στο Moeraki, θα πρέπει να πετάξετε στα μισά του δρόμου για να φτάσετε εκεί. Και αυτό, από μόνη της, είναι ένα καλό επιχείρημα για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στη Νέα Ζηλανδία

Ξενοδοχεία

Annandale: Ένα απομονωμένο αγρόκτημα προβάτων και βοοειδών με μια συλλογή τεσσάρων πολυτελών βιλών και πρωτοποριακής κουζίνας από αγρόκτημα σε τραπέζι. Pigeon Bay; διπλασιάζεται από $ 488.

Kinross Cottages: Απλά και καλαίσθητα καταλύματα σε έναν αμπελώνα που διαθέτει επίσης ένα δημοφιλές μπαρ κρασιού. Queenstown; διπλασιάζεται από $ 155.

Otahuna Lodge: Αυτό το κλασικό κατάλυμα South Island έχει ανακαινιστεί όμορφα από τον σεισμό 2011 και σερβίρει ένα εξαιρετικό μενού στην περίτεχνη τραπεζαρία του. Christchurch; διπλασιάζει από $ 832, συμπεριλαμβανομένου του δείπνου.

εστιατόρια

Fleurs Τόπος: Η Fleur Sullivan, η θεά της σύγχρονης κουζίνας Ακτινί, προσελκύει diners από όλο το πανέμορφο παραθαλάσσιο σημείο της στο Moeraki. Καταχωρίσεις $ 24- $ 28.

Δημοτικό σπίτι Harlequin: Μέρος μπιστρό, μέρος λουτρό Λονδίνο, αυτό είναι το μέρος για πιάτα στρείδι, εγχώρια κουζίνα άνεση, και μια μεγάλη λίστα των κρασιών της Νέας Ζηλανδίας. Christchurch; εισέρχεται $ 15- $ 38.

Olivers: Ένας πρωτοπόρος μαγειρικός πρωτοπόρος στην πόλη Clyde που εξυπηρετεί ακόμα μερικά από τα καλύτερα φαγητά γύρω. Καταχωρίσεις $ 12- $ 27.

Ποσοστό: Απολαύστε ένα ποτήρι τοπικό κρασί στην ηλιόλουστη αυλή αυτού του ζεστού κέντρου του Κουίνσταουν πριν απολαύσετε τη βραβευμένη κουζίνα του. Καταχωρίσεις $ 25- $ 29.

Κουζίνα του Riverstone: Μια κύρια στάση κοντά στο Moeraki, όπου πολλά συστατικά καλλιεργούνται στο αγρόκτημα του chef'sfamily. Το μενού περιλαμβάνει πιάτα όπως ριζότο μάραθο, κόκκινο κρασί της Ταϊλάνδης και αχλάδι tartte Tatin. Καταχωρίσεις $ 22- $ 24.

Ρίζες: Ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο σημείο των γυμνών οστών που προσφέρει πολλαπλά μενού που επηρεάζονται από τη γεύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Lyttelton; γεύση από $ 62.

Κρόκος: Το συνεχώς μεταβαλλόμενο μενού σε αυτό το τοπικό φαβορί στο ιστορικό Arrowtown παίρνει έμπνευση από την ανατολική και τη δυτική κουζίνα. Καταχωρίσεις $ 11- $ 20.

Οινοποιεία

Amisfield: Ένα κομψό οινοποιείο με μια πολυσύχναστη αίθουσα γευσιγνωσίας και ένα αξιοσημείωτο εστιατόριο στην κοιλάδα Gibbston. Κουίνσταουν.

Mt. Δυσκολία: Αυτό το δωμάτιο γευσιγνωσίας στο Bannockburn προσφέρει εξαιρετικά παραδείγματα κεντρικού Otago Pinot Noir, συμπεριλαμβανομένων μερικών παλαιότερων σπόρων. Εάν θέλετε να μείνετε για μεσημεριανό γεύμα, φροντίστε να κάνετε κράτηση.

Quartz Reef: Πρέπει να σταματήσετε στο κέντρο της Cromwell για τα εκλεπτυσμένα, βιοδυναμικά παραγόμενα κρασιά της Rudi Bauer.

Rippon: Μια βιοδυναμική επιχείρηση στη Wanaka που παρέχει κρασιά που είναι δύσκολο να βρεθούν εκτός της Νέας Ζηλανδίας.

Valli: Προγραμματίστε μια επίσκεψη στον αμπελώνα του Grant Taylor για τον θρύλο του Gibbston Valley και δοκιμάστε τον πλούσιο Pinot Noir. Gibbston.

Αξιοθέατα & Δραστηριότητες

Εθνικό Πάρκο Αοράκι / Όρος Κουκ: Το σκηνικό εδώ είναι επικό, ακόμα και από τα πολύ υψηλά πρότυπα της Νέας Ζηλανδίας.

Το αγρόκτημα Berry του Butler:Αυτό το καφέ; και το αγρόκτημα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να αγοράσετε τοπικές φράουλες, φραγκοστάφυλο, και μαρμελάδες βατόμουρο. Makikihi.

Βικτωριανός περίβολος του Oamaru: Οι εξαγωγές του αρνιού της Νέας Ζηλανδίας έκαναν τον Oamaru πλούσιο στον ύστερο 19 αιώνα. Τώρα οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την καλά διατηρημένη πέτρινη αρχιτεκτονική και πολλά βιβλιοπωλεία και άλλα μικρά καταστήματα.