Μέσα Στο Άγριο Υγρότοπο Της Βραζιλίας

Ακριβώς νότια του Αμαζονίου βρίσκονται οι τεράστιες κεντρικές πεδιάδες της πολιτείας Mato Grosso, του Τέξας της Βραζιλίας. Μόνο η περιστασιακή πιατάκι μεγέθους, ιριδίζουσα-μπλε μοτίβο πεταλούδα ή κίτρινο-breasted μπλε macaw πτέρυγα πέρα ​​από τη σαβάνα σας υπενθυμίζει ότι είστε στην τροπική Νότια Αμερική. Μεγάλο μέρος του βόειου κρέατος της χώρας παράγεται εδώ, όπως και οι καουμπόηδες του, γνωστές ως campeiros. Έχουν συνήθως ένα fac? o, ένα μεγάλο μαχαίρι αιχμηρό σε ξυράφι, τοποθετημένο στις ζώνες τους, όπως κάνουν και οι γκατζοι της Αργεντινής. Και όπως οι καουμπόηδες παντού, τα πρόσωπά τους είναι σκοτεινά και ραγισμένα και φορούν κόκκινα λωρίδες γύρω από τους λαιμούς τους. Αλλά εδώ, ακόμα και όταν έρθουν με άλογο, συχνά φτάνουν μέχρι τους μηρούς τους στο νερό, αγωνιζόμενοι να κρατήσουν τα βοοειδή τους να αποστασιοποιούνται βαθιά σε βάλτο. Αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτές τις φαινομενικά ατελείωτες πεδιάδες επεκτείνεται ο μεγαλύτερος βάλτος στη γη: το Pantanal κάνει το Mato Grosso.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών βροχών, οι οποίες διαρκούν από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, το Pantanal πλημμυρίζει μια περιοχή σχεδόν διπλάσια από την Αγγλία, διασχίζοντας την Παραγουάη και τη Βολιβία και σχηματίζοντας μια λίμνη με ωκεάνιες διαστάσεις. Αυτός ο επικός υγρότοπος (βάλτο σημαίνει "βάλτο" στα πορτογαλικά) φιλοξενεί ίσως την πιο εκπληκτική συγκέντρωση άγριας ζωής στην Αμερική.

Για τις τέσσερις ώρες πήρε τη σύζυγό μου και εγώ για να φτάσουμε από εκεί όπου το αεροπλάνο μας προσγειώθηκε στο Campo Grande, την πρωτεύουσα του Ματό Grosso do Sul, στην άκρη του Pantanal, είδαμε σχεδόν κανείς. Μεγάλο μέρος της γης είναι ακατοίκητο, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων διατέθηκε σε μεγάλα απομονωμένα αγροκτήματα βοοειδών. Ήταν σε ένα από αυτά τα τεράστια αγροκτήματα, το Fazenda Caiman, που κατευθυνθήκαμε. Καθώς περνούσαμε μέσα από βοσκότοπους με μικρά, στριμμένα δέντρα και ψηλούς δρυμούς ύψους έξι ποδιών, πέρα ​​από βοσκότοπους αγριόχορτου, λευκού, χτυπημένου ζέμπου, άρχισα να παρατηρώ πινακίδες που απεικονίζουν τα θηλαστικά που απειλούνται με εξαφάνιση του Πάνταναλ - ο γιγάντιος μπροστινός, ο τζάγκουαρ, λύκος, ο οποίος είναι πιο ευκίνητος και πιο χαλαρός από τον βορειοαμερικανό ομόλογό του. Είμαι ένας λύκος, αλλά δεν είμαι κακός, η πινακίδα του λύκου διαβάσει. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Καθώς πλησιάσαμε το Fazenda Caiman, τα βοσκοτόπια έδιωξαν τη θέση τους σε ένα τοπίο κατακλυζόμενου δάσους και ανοιχτού νερού. Ο Caimans, μια έκδοση της κροκόδειλου από τη Νότια Αμερική, βρισκόταν ακόμα ως λανθάνον κούτσουρα κάτω από την περιστασιακή γέφυρα κατά μήκος του στενού και σκονισμένου δρόμου, ο οποίος, όπως και όχι, βρίσκεται υποβρύχιος. Το fazenda, ένα εργατικό αγρόκτημα, υποστηρίζει το κεφάλι 28,000 βοοειδών σε 130,000 στρέμματα, αλλά μέρος του είναι ένα οικολογικό καταφύγιο. εκτός από την προστατευόμενη γη και τις εγκαταστάσεις έρευνας, έχει τέσσερις pousadas, ή πανδοχεία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν. Το κύριο κατάλυμα, ένα μικρό κτίριο από ξύλο και πέτρα με τα δωμάτια του 11, περικύκλωσε μια μεγάλη πισίνα και έκανε μόλις ένα βαθούλωμα στη γραμμή του ορίζοντα.

Ήταν 20 χρόνια από τότε που επισκέφθηκα για πρώτη φορά την Pantanal, και την εποχή εκείνη η Βραζιλία φαινόταν να έχει υποστεί μια θαλάσσια αλλαγή στην οικολογική συνειδητοποίηση. Στο 1988, ο Chico Mendes, περιβαλλοντικός ακτιβιστής και ηγέτης των καλουπιών από καουτσούκ του Αμαζονίου, σκοτώθηκε από τους κτηνοτρόφους που κάθονταν να μετατρέψουν το τροπικό δάσος σε βοσκότοπο. Η δολοφονία γαλβανιζόταν το πράσινο κίνημα της Βραζιλίας και επέστησε την παγκόσμια προσοχή στην άσχημη καταστροφή της μεγαλύτερης τροπικής ερήμου στον κόσμο. Η σταθερή νομοθεσία για την προστασία του Αμαζονίου τέθηκε τελικά σε εφαρμογή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά η αποψίλωση των δασών, η οποία ποτέ δεν έπαυσε τελείως, επαναλήφθηκε σε τμήματα της λεκάνης απορροής. Ωστόσο, η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διάσωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου είχε θετικά αποτελέσματα. Τα ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την εξισορρόπηση των οικονομικών ανησυχιών με τα οικολογικά θέματα ενθάρρυναν επίσης κάποιες λύσεις. Αν και μόνο ένα μικρό μέρος του Pantanal έχει τεθεί εκτός εθνικού πάρκου, σε ορισμένες περιοχές η κτηνοτροφία έχει επιτύχει μια απροσδόκητη ισορροπία με τον φυσικό βιότοπο.

Ο ιδιοκτήτης του Fazenda Caiman, ο Roberto Klabin, ένας χάρτινος βαρόνος που κατοικεί στο São Paulo, είναι μέρος μιας νέας φυλής των κτηνοτρόφων που δεν βλέπουν τους εαυτούς τους απλά ως επιχειρηματίες αλλά ως διαχειριστές της άγριας ζωής στην ιδιοκτησία τους. Μπορεί να φαίνεται σαν ένας περίεργος γάμος, αλλά προς το παρόν λειτουργεί. Ο κ. Klabin, από τον Sâo Paulo για τη μηνιαία επίσκεψή του, μας είπε ότι η fazenda ήταν κάποτε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης έκτασης που ονομάζεται Estniac Miranda, που ιδρύθηκε από τους Βρετανούς επενδυτές στο 1912 (σε μια εποχή που οι Βρετανοί αγοράζονταν επίσης γη στην Παταγονία και στο Texas Panhandle). Στο 1950 αγοράστηκε από τον Wolff Klabin και μια ομάδα βραζιλιάνων επιχειρηματιών και αργότερα χωρίστηκε μεταξύ των μελών της οικογένειας Klabin. Ο Roberto Klabin είναι ο μοναδικός κληρονόμος που συμπληρώνει την οργάνωση ranching με τον τουρισμό. Θεωρεί τη χλωρίδα και την πανίδα του Pantanal ως περιουσιακά στοιχεία, ως πόρους που πρέπει να διαχειρίζονται μαζί με τα βοοειδή του. Δεν μπορεί να είναι ένα ρομαντικό όραμα, αλλά συμβαίνει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά υγιές. (Όχι τυχαία, ο κ. Klabin είναι επίσης πρόεδρος της Funda SOS Mata Atlanttica, μιας από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ της Βραζιλίας, αφιερωμένη στη διατήρηση του τροπικού δάσους στις ακτές του Ατλαντικού της χώρας).

Ιδρύθηκε το 16 πριν από χρόνια, ο κτηνοτρόφος του Ρετζέο Ecolico gico Caiman έχει διεξάγει τέτοιες προσπάθειες συντήρησης όπως το έργο Blue Macaw, το οποίο ελπίζει να αποφύγει την εξαφάνιση του πουλιού, αναγνωρίζοντας και προστατεύοντας τους τόπους φωλεοποίησης. Αυτός ο μεγάλος, εξαιρετικά έξυπνος παπαγάλος μπορεί να φτάσει μέχρι και το $ 65,000 στη μαύρη αγορά και, όπως είπε ένας έμπορος της Νέας Υόρκης, μπορεί να εκπαιδευτεί για να απαντήσει στο τηλέφωνο. Πιστεύεται ότι είναι περίπου το 4,000 από αυτούς στο Pantanal και μερικές χιλιάδες περισσότεροι στο Αμαζόνιο και τη βορειοανατολική Βραζιλία. Συνδύονται για τη ζωή και παράγουν μόνο δύο αυγά κάθε δύο χρόνια. μόνο ένα από κάθε ζευγάρι νεοσσών είναι πιθανό να φτάσει σε ωριμότητα. Στους φαγέντες ήταν άφθονοι και εύκολοι να δουν, κάθονται στα κλαδιά του manduvi δέντρα, από τα οποία κινούνται οι φωλιές τους.

Το πρόγραμμα Blue Macaw και άλλα προγράμματα-συμπεριφορικές μελέτες για νυχτερίδες και jaguars και άλλα πουλιά έχουν ξεκινήσει σε συνεργασία με γνωστούς βιολόγους στα πανεπιστήμια της Βραζιλίας και με ιδιωτικά ιδρύματα εδώ και στο εξωτερικό. Το Refugeo Ecoligo Caiman θεωρείται από πολλούς ως ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε μια μάλλον εξαιρετική συγχώνευση τουρισμού, εκτροφής και επιστημονικής έρευνας.

Στο πρώτο ταξίδι μου στο παντάναλο, τη λέξη οικολογία εκφώνησαν μόνο μερικοί βραζιλιάνοι βιολόγοι και ο οικοτουρισμός δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση του Μάτο Γκρόσο είχε την πρόθεση να εγκαταλείψει το Πάντανα όπως ήταν. ήλπιζε να εκμεταλλευτεί αυτό το μαγευτικό βάλτο προσκαλώντας τους ανθρώπους να κυνηγήσουν και να ψαρεύουν εκεί. Για να παραγάγουν ξένους ενδιαφέροντες, πρεσβευτές από διάφορες χώρες πτήθηκαν από τη Μπρασάι και ενθαρρύνθηκαν να εκτοξεύσουν τους καϊμάνες και το emus, τους πελαργούς, τους ιβούς και τους ερωδιούς και τις δεκάδες άλλα είδη υδρόβιων πτηνών. Ίσως επειδή είχα περάσει εννέα μήνες για να ερευνήσω ένα βιβλίο για τον Αμαζόνιο και στη συνέχεια ζούσα στη Βραζιλία, μου κάλεσα κι εγώ. Πήγα, αλλά αντί να παίρνω ένα κυνηγετικό όπλο, πήρα κιάλια και το φθαρμένο μου αντίγραφο του Rodolphe Meyer de Schauensee Οδηγός για τα πουλιά της Νότιας Αμερικής.

Μετά την πτήση στο Cuiab; την πρωτεύουσα του Mato Grosso, με γνώρισα ο αρχηγός του πρωταρχικού πρωτοκόλλου, ένας Βραζιλιάνος πρωσικής και γαλλικής καταγωγής με ένα μουστάκι οδοντόβουρτσας που μίλησε νοσταλγικά για τον Χίτλερ. Ήταν αληθινό σε ένα είδος "migr"; τότε κοινό στο Mato Grosso, το οποίο είχε γίνει καταφύγιο για τους πρώην Ναζί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (οι περισσότεροι έχουν πεθάνει από τότε). Ο Comendador Jayme, όπως ονομάστηκε ο παράξενος άνθρωπος μας, πέταξε μια ομάδα από εμάς μέχρι το Pocon ;, στη νοτιοδυτική άκρη του Pantanal, και μας οδήγησε στην Transpanteneira, έναν αυτοκινητόδρομο του οποίου η κατασκευή είχε αρχίσει στη δεκαετία του εβδομήντα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε μετά από 92 μίλια (το κόστος της ολοκλήρωσης αυτού του μοναχικού τμήματος του δρόμου πιθανότατα θα είχε χρεοκοπήσει το κράτος). Δεν είχα δει ποτέ τίποτα σαν τον απλό αριθμό και την ποικιλία των τεράστιων, θεαματικών πτηνών που είδα εδώ. Σε εκ των υστέρων, ο Αμαζόνιος, όπου τα πτηνά συχνά κρύβονται στο θόλο της ζούγκλας, τα πόδια 150 πάνω από το έδαφος, ήταν μια απογοήτευση. Εδώ, ο ιστός των ποταμών και των τρυπών διαποτισμού που διασχίζουν τους ευρύχωρους χώρους τους καθιστούσε εύκολο να το εντοπίσουν - και ήταν εύκολο να πυροβολήσουν.

Ο Jayme μας έφερε επίσης στο Cuiab; Ποταμός σε ταχύπλοο, από το οποίο ρίχνουμε μεγάλα ασημένια κουτάλια στο σκοτεινό νερό. Αυτό ήταν sportfishing χωρίς αθλητισμό? κάθε καστ έφερε ένα χρυσό, χοντροκομμένο, 30-ινδικό κουρντόντο, το οποίο μοιάζει με σολομό - και είναι τόσο νόστιμο - αλλά ανήκει στην ίδια ομάδα ψαριών με την πιράνχα. υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη piranha στο Pantanal. (Οι συλλογικοί τρόποι τροφοδοσίας για τους οποίους οι πιράνχες είναι διαβόητοι δεν είναι καλά κατανοητοί. Οι Παντενέιροι κολυμπούν μεταξύ τους συνηθισμένα και σπάνια επιτίθενται, εκτός και αν τυχόν αιμορραγούν.)

Προσφέροντας αντίο στην ανατριχιαστική μας συνοδεία, περάσαμε λίγες μέρες με έναν βιολόγο που μελετούσε τους capybaras του Pantanal. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα τρωκτικά στη γη. μεγέθους μαστίφ, με κουτάλια σε σχήμα κουτιού, μοιάζουν με πλάσματα που προκαλούνται από τον Lewis Carroll. Ήταν αυτό το Pantanal, με την περίεργη ζωική του ζωή και τα άγνωστα εδάφη, που με προσέλκυσαν. Είχε επίσης προσελκύσει τον ανθρωπολόγο Claude L? Vi-Strauss, ο οποίος έκανε την επιτόπια εργασία εδώ στο 1930. Το αποκαλούσε "τοπίο ονείρου". Ήταν γοητευμένος από τα κοπάδια του zebus που «κατέφυγαν στις κορυφές των λόφων που έμοιαζαν με επιπλέουσες κιβωτιές» και από τα κοπάδια μεγάλων πτηνών που σχημάτιζαν «πυκνά άσπρα και ροζ νησιά, φυλλώματα της παλάμης "carand", τα φύλλα της οποίας εκκρίνουν ένα πολύτιμο κερί και των οποίων οι διασκορπισμένες συστάδες προσφέρουν τη μοναδική διακοπή στις απατηλά χαμογελώντας βλέψεις αυτής της υδάτινης ερήμου ". Παρά τους πρώην Ναζί, τους κυνηγούς και την κυβέρνηση της Βραζιλίας, το τοπίο που περιέγραψε ήταν ακόμα εδώ. Είχα την αίσθηση, όπως έχω δει σπάνια, να είμαι κάπου εντελώς ανόμοια με οπουδήποτε αλλού στη γη.

Επιστρέφοντας στο Pantanal, αυτή τη φορά προς το νότο, φοβόμουν ότι η οικοτουριστική έκρηξη θα είχε διαβρώσει και θα περιλάμβανε μεγάλο μέρος του άγριου χαρακτήρα της περιοχής. Δεν είχε. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, βρήκαμε τις εκτυπώσεις ενός jaguar και ενός tapir (το μεγαλύτερο θηλαστικό της Νότιας Αμερικής: που σχετίζεται με τον ρινόκερο, μοιάζει με ένα πυγμαίο ιπποπόταμο) και είδε, όχι περισσότερο από 50 ναυπηγεία μπροστά μας, η γοητευτική φιγούρα ενός αγουτί, ενός τρωκτικού με άσπρα στίγματα, μεγέθους κουνελιού, που φέρει τους νεαρούς στο στόμα του. Φωτιάσαμε ένα κοπάδι από μπιφτέκια με άσπρη μύτη που κουράζονταν, σκόντουσαν και έσπασαν το δάπεδο και τα κοίταζαν να τσακώνονται στην υπόγεια. Είδαμε μια ταΰρα, έναν συγγενή της βίδρας, αναρριμένος σε ένα δέντρο που είχε τη ζωή που είχε σφυρηλατηθεί από ένα σκισμένο σύκο, το λαχανικό ισοδύναμο ενός anaconda και το ίδιο παχύ με τα σπειροειδή πηνία του φιδιού. Είδαμε μαύρους μαϊμούδες και καπουκίνες, ένα με ένα μωρό στην πλάτη, καταλήγοντας στα δέντρα, οι νέοι καπουτσίνοι αρκετά περίεργοι για να έρθουν μέσα στα πόδια μας 20.

Οι μέρες μας ξεκίνησαν την αυγή. Μετά το πρωινό θα ξεκινήσαμε με τα πόδια ή με ποδήλατα βουνού, με άλογο ή με τζιπ. Ο Victor do Nascimento, ο 37-ετών γιος ενός τοπικού campeiro, ο οποίος εργάζεται ως οδηγός στο καταφύγιο, πήγε μαζί μας. Ένα πρωί περιπλανήσαμε μια λωρίδα acuri παλάμες. Ο Βίκτωρ μας είπε ότι τα βοοειδή τρώνε τους καρπούς του acuri και απολέπιση των κοιλοτήτων, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή τροφής για τον υάκινθο macaw, έτσι ώστε οι παλάμες είναι ουσιαστικά απαραίτητες για το οικοσύστημα της περιοχής. Μια άλλη μέρα, πραγματοποιήσαμε ένα ταξίδι στον ποταμό Aquidauana, που οριοθετεί το βόρειο όριο των φαζέντα και φιλοξενεί μια εκθαμβωτική ποικιλία από τούνες, παπαγάλοι και ψαράδες. Από τους βασιλιάδες μόνο υπάρχουν πέντε υποείδη, το καθένα με τη δική του οικολογική θέση, διακριτικά σημάδια και συμπεριφορές.

Τα βράδια φάγαμε τοπικά ψάρια όπως pacu (έχει μεγάλους γομφίους για να σπάσει τα καρύδια που πέφτουν μέσα στο νερό) και έπιναν caipirinhas, τη βραζιλιάνικη εκδοχή μαργαρίτας, φτιαγμένη από cacha? a (μη εξευγενισμένο ρούμι), ζάχαρη και ασβέστη. Μετά το δείπνο, ενώθηκαν με τους άλλους έξι επισκέπτες για ταινίες και διαφάνειες και διαλέξεις. Από αυτά μάθαμε ότι αν και υπάρχουν λεπτομερείς δορυφορικοί χάρτες ολόκληρου του βάλτου, τόσο μεγάλο μέρος είναι πυκνά ματ με λιανές και θάμνους και αμπέλια που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο. Αυτό μπορεί να εξηγήσει, πέρα ​​από τις καλές προθέσεις της κυβερνητικής πολιτικής ή των κτηνοτρόφων, γιατί μεγάλο μέρος του Pantanal είναι ακόμα παρθένο.

Όταν σταματήσουν οι βροχές, το Pantanal στεγνώνει - σχεδόν. Το νερό παραμένει σε λιμνοθάλασσες και bayous, οι οποίες είναι πνιγμένες με ψάρια - μια συγκέντρωση τροφίμων επαρκής για τη διατήρηση της ζωής των πτηνών της περιοχής μέσα από τις δύσκολες στιγμές θανάτου και αναπαραγωγής. Πελαργοί του ξυλείας και πελαργούς maguari και πελαργοί jabiru. πολλά είδη ερωδιών, limpkins, και egrets? και άλλα μεγάλα πουλιά συγκεντρώνονται σε αναπαραγωγικές αποικίες που εκτείνονται σε στρέμματα - το din μπορεί να ακουστεί για μίλια. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου και τα επίπεδα των υδάτων, διάφορα είδη πουλιών εισέρχονται και αναχωρούν συνεχώς, μερικά για τη Βόρεια Αμερική, μερικά για την άκρη της Νότιας Αμερικής, μερικά για το βόρειο Pantanal, το οποίο δεν στεγνώνει τόσο πολύ.

Με τη βοήθεια του Victor, ήμουν σε θέση να αναγνωρίσω τα είδη πτηνών 125. Από τα γνωστά είδη 650 του Pantanal, το 360 έχει εντοπιστεί στα fazenda, τα περισσότερα από αυτά του Victor. Ο Βίκτωρ δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά γνώριζε τα δύσκολα αγγλικά ονόματα όλων των πουλιών, που έδειχναν τόσο έντονα την οδυνηρή ορνιθοποικιλότητα που συναντούσαμε κάθε φορά που βγαίναμε από κοινού: το toco toucan, ο παπαγάλος, ο παπαγάλος, η σκωληκοειδής κουκουβάγια. Ορισμένοι από αυτούς, όπως και οι Ίβις, είχαν πολύ καλά τοπικά ονόματα, όπως xumb; και curicaca, στο Tupi, στη Γκουαρανή ή σε άλλες γηγενείς γλώσσες.

Ο Βίκτωρ αμφέβαλε ότι υπήρχαν κάποια είδη πουλιών που δεν έχουν ανακαλυφθεί και εξακολουθούν να κρύβονται στο Pantanal. Πρόκειται για ένα mecca για τους ορνιθολόγους, και μερικοί από τους πιο γνωστούς πουλί του κόσμου έχουν κάνει απογραφές ειδών, αλλά κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει εκεί. Βρίσκω αυτή τη μυστηριότητα, την αντίληψη ότι υπάρχει ακόμα, κάπου, μια τόσο ακατανόητη άφθονη ζωή, καθησυχαστική.

Για παράδειγμα, λίγες, αν και καθόλου, δουλειές έχουν γίνει στις πεταλούδες του Pantanal, οι οποίες είναι ακόμη πιο ποικίλες από τα πουλιά. Ερχόμενοι από μια μακρά σειρά συλλεκτών πεταλούδας - που ξεκίνησαν στη Ρωσία του 1830 - ήμουν ενθουσιασμένος. Στο 1970, έχω περάσει χρόνο στην Τζαμάικα ψάχνοντας για μια μικρή, μεταλλικός-μπλε πεταλούδα στην οικογένεια Lycaenidae (στην οποία ειδικεύτηκε ο Vladimir Nabokov). Ονομάστηκε Shoumatoff's Hairstreak από τον πατέρα μου, ο οποίος συγκέντρωσε τα πρώτα δείγματα στο 1930 κάτω από την κηδεία του θείου του, έναν άλλο ρωσικό μετανάστη; λεπιδόπτης. Στο Pantanal, κατάφερα να εντοπίσω έναν κουρεμένο νότιο αμερικανό ξάδελο των μοναρχών που μεταναστεύουν μέχρι το Μεξικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κάθε πτώση. Ήταν πιο σκοτεινό πορτοκαλί, σχεδόν κόκκινο, με παχύτερες μαύρες φλέβες. Τα στοιχεία των εποχιακών κινήσεων του είναι άγνωστα.

Παρατήρησα επίσης, βλάστηση μεταξύ των αχλαδιών, παραισθησιογόνων μανιταριών του γένους Psilocybe. Δεν είχα πάρει τα μανιτάρια από το 1976 (σε μια συναυλία του Jimmy Cliff), αλλά για κάποιο λόγο διάλεξα μια ντουζίνα, τα στερέωσα και τα μετέφερα μαζί μας στο Σάο Πάολο. Μείναμε μαζί με τον Kim Esteve, έναν σύγχρονο συλλέκτη τέχνης, και τη συντρόπο του Barbara Leary, την τελευταία σύζυγο του Timothy Leary. Η Μπαρμπάρα είπε ότι θα τα πάρει αν τα πήγαινα πρώτα και στη συνέχεια περιμέναμε 45 λεπτά για να δούμε τι συνέβη. Δυστυχώς. Αυτά ήταν αναμφισβήτητα τα psilocybin μανιτάρια, αλλά ποια είδη; Αυτά τα είδη ποικίλουν σημαντικά στην ισχύ και την τοξικότητα των αλκαλοειδών τους. Ένας από τους φίλους των καλλιτεχνών του Κιμ είχε ένα βιβλίο για το γένος με φωτογραφίες δεκάδων μελών, αλλά κανένας από τους Mato Grosso. Τελικά, βγήκαμε και ξεπλύνουμε από την τουαλέτα. Αποφασίσαμε να αφήσουμε περισσότερα άθικτα μυαλά να ασχοληθούν με αυτή την ανεξερεύνητη πλευρά του Pantanal.