Ιταλία Η Άλλη Πλευρά Της Ιταλίας

Ο καλλιτέχνης Enzo Cucchi, ένας από τους καλύτερους Ιταλούς, και ένας ντόπιος Le Marche, έχει ένα περίεργο προφίλ που συναγωνίζεται με το σκαρφαλωμένο βράχο του Conero, όπου μας είπε να τον συναντήσουμε στο ξενοδοχείο Emilia ή μάλλον στο ξενοδοχείο emilia, καθώς μετριοπαθείς λογαριασμούς. Όχι η μετριοφροσύνη αλλά η φανταχτερότητα που ανακαλύπτει σύντομα είναι αυτό που προσφέρει το ξενοδοχείο και όταν φτάσαμε εκεί και είδαμε τις άσπρες μάζες του, οι οποίες μοιάζουν με τη βίαιη μεγαλοπρεπή βίλα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε έναν καταπράσινο κάμπο με θέα μια ζοφερή σταγόνα στη θάλασσα, εγώ αμέσως ήξερε ότι η ιστορία μου για το Le Marche ήταν σε σταθερό έδαφος από την άποψη I-don't-care-if-I-ποτέ-go-οπουδήποτε αλλού. Οι εφεδρικοί εσωτερικοί χώροι, που υποδηλώνονται από τα φώτα του Achille Castiglioni, και οι δομές του 1970 που μοιάζουν με αυτές που πιθανόν να είχαν κατασκευαστεί από έναν ξαδέλφη ή μαθητή του Le Corbusier (αλλά σχεδιάστηκαν από τον Paola Salmoni, αρχιτέκτονα της Ανκόνα) οι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται σε διάφορες εθνικότητες αλλά μοιράζονται ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα: όλοι μιλούν σε χαμηλές φωνές. Και όλα είναι αρκετά λεπτά - αν και το φαγητό στην Εμίλια είναι υπέροχο, δίπλα στην πισίνα όπως στην τραπεζαρία. Μπορείτε να φάτε τα σπαγγέτι σας μύδια (μύδια), ενώ απουσιάζει μετά από τις κινήσεις ενός νεαρού ζευγαριού lissome που παίζει Ping-Pong σε λευκά μαγιό ή σε ένα ηλιοθεραπευτή που φορά τριγωνικό μαύρο ουρανό pareo κεντημένο με μικροσκοπικούς καθρέφτες πάνω από το μπικίνι του, όταν δεν ξαπλώνει σε ένα σαλόνι που καλύπτεται από το λιλά υπογραφή του ξενοδοχείου πετσέτα. Ο Cucchi αρέσει να περπατάει κάτω από την παραλία του Portonovo κάτω (χωρίς αμφιβολία στα μπισκότα του χρώματος moccasins) και να πάρετε μια καμπίνα πίσω, δεδομένου ότι είναι αρκετά μια ανάβαση. Η Emilia προσφέρει ένα λεωφορείο προς και από την παραλία, που έχει λευκά και μαύρα βότσαλα και είναι, σύμφωνα με τον Cucchi, το πιο όμορφο σε ολόκληρη την ακτή της Αδριατικής.

Σε έξι εκείνη τη μέρα, ακολούθησα την ταχύτητα της BMW Cucchi κάτω από τον στενό δρόμο προς την ευθεία ακτή της Senigallia. Σταματήσαμε και πήγαμε να καθίσετε στην ταράτσα ενός καφέ; ονομάζεται Mascalzone, "το Lout." Εκεί είχα ένα πορτοκαλί Crodino, ένα γλυκόπικτο μη αλκοολούχο ποτό μυστηριώδους σύνθεσης, και ο Cucchi είχε ένα ποτήρι Verdicchio, ένα ξηρό λευκό κρασί που ήταν ένας από τους πρώτους που εξήγαγε στην Αμερική. Τα ποτά και οι πράσινες ελιές μας έφεραν ένας πειρασμένος πειρασμός σε μια μαύρη ζώνη για τα μαλλιά, τα μαύρα χαρέμι ​​και ένα μαύρο ρεζερβουάρ με ροζ σουτιέν. Η ταράτσα βλέπει στο δρόμο, αλλά κάθισα με την πλάτη μου για να μπορώ να δω την παραλία και ένα γήπεδο βόλεϊ με ένα συνεχές παιχνίδι. Ο καθένας έπαιξε σε μαγιό. οι γυναίκες μου υπενθύμισαν τα ψηφιδωτά στην αρχαία Ρωμαϊκή Βίλα Casale στην Piazza Armerina της Σικελίας, τα οποία δείχνουν ότι οι γυναίκες παίζουν μπάλα σε μπλούζα και μπλούζες - μια πρόωρη έκδοση του μπικίνι. Οι παπικοί μπορεί να έχουν κολλήσει τα χρυσά στελέχη τους και να χτίσουν τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τους σε όλους τους λόφους, αλλά εδώ ο δρόμος της επιείκειας έχει κερδίσει πέρα ​​από αυτόν της επιείνωσης.

Μια σχιζοφρενική ύπαρξη είναι δυνατή στο Le Marche, καθώς μεταφέρεται μεταξύ των αυστηρών λόφων και των συμβαριακών θέρετρων και των εγκαταστάσεων κολύμβησης κατά μήκος της Αδριατικής, όπου για τέσσερις έως πέντε μήνες του έτους οι ξαπλωμένες άμμοι διακοσμούνται από ένα δάσος ριγέ, και οι καλές σειρές ξαπλώστρες και ξαπλώστρες παρουσιάζουν έναν κόσμο αφιερωμένο στην ξεκούραση και την αναψυχή, μέσα σε μια "πραγματική" μικρή πόλη, την κυκλοφορία, τα καταστήματα και την πολυσύχναστη ζωή. Οι άνθρωποι προέρχονται από όλη την Ευρώπη σε μέρη όπως η Senigallia, των οποίων το μεσαιωνικό κέντρο δεν παρατηρούν όλοι οι επισκέπτες και όπου λίγες εκατοντάδες caf και bagni είναι συσκευασμένα από το αργά το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα.

Το Le Marche είναι ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι της Ιταλίας, με ακτογραμμή μήκους 111-ένα προεξέχον αριστερό ισχίο στην Αδριατική Θάλασσα - και εκτάσεις από άθικτη ύπαιθρο που εκτείνεται στην Ούμπρια. Οι λόφοι είναι το πραγματικό μνημείο εδώ και ο τρόπος να τις δούμε είναι να συσσωρεύονται ώρες που οδηγούν μέσα από αυτές ή να τις παρατηρούν από ένα παράθυρο σε ένα σπίτι πάνω σε ένα τέτοιο λόφο όπως αυτό που οι φίλοι μου Remo Guidieri και Danielle Van de Velde ζουν και γράφουν όταν δεν βρίσκονται στο Παρίσι, σε μια πόλη που ονομάζεται Moresco. Από τα περισσότερα παράθυρα του σπιτιού τους, μπορείτε να δείτε τα βουνά που καλύπτονται από χιόνι από τη μία πλευρά και την Αδριατική θάλασσα από την άλλη. Στο μεταξύ είναι οι λόφοι.

Το Le Marche ονομάστηκε έτσι στο 1105 όταν τρεις πορείες, ή παραμεθόριες περιοχές, μεταξύ των παπικών και αυτοκρατορικών εδαφών εντάχθηκαν από τον ιερό Ρωμαίο αυτοκράτορα Χένρυ IV. Κάποιος μπορεί να πάει σχεδόν οπουδήποτε στο Le Marche, παίρνοντας τον αυτοκινητόδρομο κατά μήκος της ακτής όταν είναι απαραίτητο για ταχύτητα, και να επιστρέψει από το σκοτάδι. Κάθε βράδυ της διαμονής μου με τον Guidieris, μετά το ξέπλυμα της υπαίθρου, θα επέστρεφα στο μακρύ τραπέζι στην τραπεζαρία και θα κάθισα στο ξύλινο πάγκο δίπλα στο Remo ή τη Danielle για να σχεδιάσω το δρομολόγιο της επόμενης ημέρας.

Moresco, ένα κάστρο με κάποιους κατοίκους του 400, περίπου 40 μίλια νότια του Conero, είναι η ίδια μικρή πόλη που ο Guidieris ήρθε για περίπου το 20 πριν από χρόνια, όταν η Le Marche ήταν η μη Τοσκάνη, όχι η Ούμπρια της Ιταλίας, αν φτάσατε επίσης αργά σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές να αγοράσουν ή να νοικιάσουν τίποτα. Ένας επταγωνικός μαυριτανικός πύργος κυριαρχεί σε έναν τριγωνικό οικισμό χτισμένο κυρίως από πέτρα. Την Κυριακή το πρωί, οι δρόμοι και η πλατεία δείχνουν όπως πρέπει πριν από αιώνες: ερημωμένες και ήσυχες έως ότου ανοίγουν οι πόρτες της εκκλησίας και οι ενορίτες όλοι πετάνε έξω, κουβεντιάζοντας μεταξύ τους.

Μια Κυριακή η Ρέμο ήρθε ως οδηγός μου και λίγες ώρες επεκτάθηκε σε ό, τι έμοιαζε με μέρες καθώς οδηγήσαμε στην πιο κρυμμένη Μάρτσα που φαινόταν να γνωρίζει καλά. Όπως και οι λόφοι που μπορούν μόνο να «παρατηρηθούν» σε αυξήσεις, μέσω μιας εξέλιξης μιλίων και ωρών, οι θησαυροί του Le Marche είναι διάσπαρτοι σε όλη την περιοχή - λίγοι, μερικές φορές, σε κάθε λόφο.

Κοντά στο Montecosaro, η ρωμαϊκή εκκλησία της Santa Maria a Pi; di Chienti, πλαισιωμένο από καφενείο γεμάτο καπνό; γεμάτος με τους άνδρες τράπουλες, έχει χτυπημένα παράθυρα αλάβαστρου που μοιάζουν με αφηρημένα σχέδια από βιτρό και λούζει το εσωτερικό σε απαλό χρυσό φως. Στο δρόμο προς το Fiastra περάσαμε το τεράστιο εργοστάσιο υποδημάτων του designer του Marchigiano Diego della Valle. Τα παπούτσια αποτελούν τη βασική βιομηχανία του Le Marche, εκτός από τον τουρισμό.

Στο αβαείο του Fiastra μου φάνηκε ότι οι αδελφοί ίσως ήταν η κλήρωση, ή τουλάχιστον η παρηγοριά, μιας μοναστικής ζωής. Το Fiastra είναι ένα από τα πιο γαλήνια, με μια σκιασμένη στοά και μια άφθονη αυλή που έχει πηγάδι στο κέντρο. Τα παράθυρα των κυττάρων των μοναχών ευθυγραμμίζουν την ιστορία πάνω από τις καμάρες. Το Fiastra περιβάλλεται από ένα μεγάλο πάρκο και ένα φυσικό καταφύγιο μερικών 4,000 στρεμμάτων. στην ιδιωτική τους αυλή από την μονή οι μοναχοί θα μπορούσαν να δουν να τείνουν στα φυτά και τα δέντρα.

Πήγαμε στο Monte San Giusto για να δούμε το Lorenzo Lotto's Σταύρωση, το altarpiece σε μια μικρή εκκλησία, Santa Maria στο Telusiano. Στην κορυφή απεικονίζονται τρεις σταυροί, ο Χριστός και οι δύο κλέφτες. τότε οι στρατιώτες με άλογο, κρατώντας τους λόγχους που έμειναν σε όλες τις γωνίες. και κάτω, η Μαρία, τυλιγμένη σε ένα σκούρο μπλε πέπλο, που κατέρρευσε στο έδαφος στη σκοτεινή καρδιά της ζωγραφικής, τα χέρια της πέταξαν έξω, ένας άντρας την κρατούσε από τη μία πλευρά, μια γυναίκα από την άλλη, σαν να και αυτή, σταυρώθηκαν. Οι κλέφτες, οι λευκοί βραχίονες τους που πέφτουν στον άνεμο, φαίνεται να πετάνε από τους σταυρούς τους.

Στο Fermo, σταματήσαμε για λίγο να δούμε τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο Don Gennaro, που είχε μεγαλώσει στα βόρεια, κοντά στη λίμνη Iseo και ήταν ο γείτονας ενός παλιού μου φίλου. Έκανα ένα ψεύτικο βήμα με το ερώτημα εάν ο Loreto ήρθε κάτω από τη δικαιοδοσία του. Δεν το κάνει. ως ένα από τα σημαντικότερα ιερά της Ιταλίας, μαζί με την Ασίζη, έχει το δικό της βλέμμα. Οι προσκυνητές συρρέουν από όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν τη Μαντόνα του Loreto, που εμφανίζεται μαύρη επειδή το αρχικό άγαλμα ήταν κατασκευασμένο από σκούρο ξύλο. Είναι τυλιγμένη σφιχτά σε ένα κώνο μπροκάρ διακοσμημένο με οριζόντια μισοφέγγαρα, με το μωρό Ιησού στραμμένο έτσι ώστε το μικρότερο κεφάλι του να προεξέχει δίπλα της. Φαίνεται λίγο σαν να είχε υλοποιηθεί από έναν άλλο πλανήτη και το σπίτι της θυμίζει ένα ινδουιστικό ναό-σκοτάδι, τα τούβλα μαυρισμένα από το χρόνο και τα κεριά και γεμάτα με τόσους πολλούς πιστούς, μόλις βρήκατε ένα μέρος για να σταθείτε. Ο θρύλος λέει ότι η ταπεινή κατοικία της Madonna στη Ναζαρέτ πέταξε ή μεταφέρθηκε από αγγέλους, όλος ο δρόμος προς το Λορέτο από τους Αγίους Τόπους. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πιο πρόσφατα ευρήματα, χτίστηκε δίπλα σε μια σπηλιά, και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία με πλοίο κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών. Το ιερό σπίτι, ένα από τα πιο αγαπημένα καθολικά ιερά, ήταν εγκιβωτισμένο σε γλυπτά μαρμάρινα πάνελ από τον αρχιτέκτονα Donato Bramante, καθώς φαίνεται ότι η αρχική κατασκευή θεωρήθηκε πολύ «αγροτική». Αυτά, με τη σειρά τους, περιέχονται σε μια βασιλική, οπότε είναι ένα ιερό μέσα σε ένα ιερό μέσα σε ένα ιερό.

Η Μαντόνα του Loreto και ο Άγιος Ιωσήφ του Copertino, του οποίου το ιερό βρίσκεται στο Campo Cavallo κοντά στο Osimo, περίπου 12 μίλια στα βόρεια, λέγεται ότι προστατεύουν τα αεροπλάνα ή τους αεροπλάνα, όπως κάποτε είχαν ονομαστεί. Προφανώς ο Άγιος Ιωσήφ θα μπορούσε να επιπλεύσει από το έδαφος. οι σημερινοί μοναχοί στο πρώην μοναστήρι του αγίου λένε ότι «πήρε τον Θεό τόσο σοβαρά ότι θα μπορούσε κυριολεκτικά να πετάξει». Η πτήση είναι μια ελκυστική προοπτική από το βράχο του Conero ή από τα τείχη των Recanati.

Το Recanati είναι ένας τόπος προσκυνήματος για συγγραφείς. Η δόξα του είναι ο ποιητής του 19 αιώνα Giacomo Leopardi, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ενάντια στην πατρίδα του και τη στενή ατμόσφαιρα του Le Marche. Οι μοναδικές του ξεσπάσεις ήταν η εξαιρετική βιβλιοθήκη (που μπορεί να επισκεφθεί) συναρμολογημένη από τον πατέρα του, τον Count Monaldo, τις σαρωτικές απόψεις και ένα λόφο που αποθανατίστηκε στο "The Infinite", το πιο διάσημο sonet της Ιταλίας. Τώρα κάποιος μπαίνει έξω για να δει τον Lorenzo Lotto Ευαγγελισμός στο μικρό μουσείο Colloredo-Mels στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι μια συναρπαστική ερμηνεία του γεγονότος: ένας μυώδης άγριος μάτι, μπλε-φτερωτός άγγελος προσγειώνεται με ένα ψηλό άσπρο κρίνο, μια γουρουνάκι εκτυλίγει από το δρόμο, αψιδιάζοντας τη σπονδυλική στήλη του, και η Παναγία-μια μελαχρινή για μια αλλαγή και προφανώς δεν είναι παλαιότερη από την 16 - ρίχνει τα χέρια και τις πάπιές της, σαν να είχε αγγίξει ο άγγελος με μια συντριβή, που την έκπληξη. Ο Lotto, ο οποίος γεννήθηκε στη Βενετία γύρω από το 1480 και έζησε στο Le Marche νωρίς στην καριέρα του, μετακόμισε εκεί προς το τέλος της ζωής του και έγινε αδελφός απλός στο μοναστήρι του Ιερού Ναού του Loreto. Ήταν φτωχός και, ως επί το πλείστον, ήταν γεμάτος θρησκευτικές αμφιβολίες. Όσο για τον Leopardi, έφυγε από τους ψυχρούς γονείς του και τη βιβλιοθήκη του πατέρα του, όπου μέσα σε επτά χρόνια είχε διδάξει τον εαυτό του από τα κλασικά μέχρι την αστρονομία και πέθανε από τυφοειδή στη Νάπολη, πιθανώς μετά από να φάει ένα gelato. Το Gelati δεν είναι πλέον θανατηφόρο και μια επίθεση μελαγχολίας στο Le Marche μπορεί να θεραπευτεί με μια δυο ώρες οδήγησης στη Ρώμη ή ένα 10 ένα λεπτό στη θάλασσα.

Ακόμα και το φθινόπωρο και το χειμώνα, εκτός από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές, μπορεί κανείς να πάει σε ένα θαυμάσιο ψαροταβέρνα όπως το Uliassi στη Senigallia, το οποίο διευθύνει ο σεφ Mauro Uliassi και η αδελφή του Catia και σε μια ηλιόλουστη μέρα γεύμα στη βεράντα κοιτάξτε πάνω στην αμμώδη παραλία και μια απεριόριστη έκταση της γκρίζας-πράσινης Αδριατικής. Εκεί δοκιμάσαμε ένα fritto-Γυρισμένα τηγανητά ψάρια και λαχανικά - που είχαν τις καλύτερες απόψεις της tempura και του ιταλικού τηγανίσματος σε συνδυασμό: μικροσκοπικό χταπόδι, μπαστούνι κολοκυθάκια και μελιτζάνα, ένα λουλούδι κολοκυθιών που διαρρήχτηκε σε σχήμα ανεμιστήρα στο ξύλινο δίσκο που έφτασε όλα. Τα νόστιμα σκωρίδια μελανιού καλαμποκιού - ένα σωληνοειδές ζυμαρικό - ήρθε με μύδια, χταπόδι και ντοματίνια.

Το προηγούμενο βράδυ ο Enzo Cucchi είχε κανονίσει για όλους μας να δειπνήσουν στη La Madonnina del Pescatore, στην περιοχή Marzocca της Senigallia. Υπάρχει ένα άγαλμα της Μαντόνας που προσεύχονται οι ψαράδες πριν από την εκκίνηση στη θάλασσα - εξ ου και το όνομα του εστιατορίου. Εκεί όπου σταματάει η γραφικότητα, καθώς ο χώρος που ανοίγει στο 1984 είναι ένα μινιμαλιστικό κουτί από σκυρόδεμα με γυάλινη επιφάνεια. Οι σερβιτόρες φορούν μπεζ. Μόλις κάθισαμε, μας έφεραν σορμπέρι παρμεζάνας σε τραγανές κυλινδρικές πλάκες. Είχαμε οκτώ μαθήματα ελαφρού χεριού σε όλα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων γαρίδων μαριναρισμένων σε πορτοκαλί τομές, τηγανητά λευκά (bianchetti) τόσο μικρές όσο οι συνδετήρες, και ένα Senigalliese brodetto, ή σούπα ψαριών. Ήταν ένα είδος μαγειρικής μαγείας.

Για να φτάσετε στο Le Marche από οπουδήποτε αλλού στην Ιταλία, αργά ή γρήγορα πρέπει κανείς να ζυγίσει τα Απέννινα, έτσι είναι με τα μάτια πλυμένα στο χιόνι και εκθαμβωμένα από κορυφές που φτάνουν στους λόφους του Le Marche, ειδικά το χειμώνα.

Ακόμη και το Urbino, το αριστούργημα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που περιγράφει ο Baldassare Castiglione στις αρχικές γραμμές του Το Βιβλίο του Κουρτινό ως πόλη με τη μορφή ενός παλατιού, θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς χωρίς το γύρω τοπίο, το οποίο είναι ορατό από κάθε μπαλκόνι και παράθυρο του Palazzo Ducale.

Όπως και άλλες ιταλικές "πρωτεύουσες", το Urbino είναι μια μικρή πόλη που κάποιος, στην περίπτωση αυτή ο δούκας του Montefeltro, οραματίστηκε ξαφνικά ως το κέντρο του σύμπαντος. Ο δούκας, κρίνοντας από το πορτρέτο του Piero della Francesca, έπρεπε να είχε μια όρεξη για την αλήθεια, γιατί δεν είναι μια κολακευτική εικόνα - η μύτη του σαν ράμφος φαίνεται να σπάει στη γέφυρα και έχει μια κονδυλωσία κάτω από το ένα αυτί, τα μάτια της χελωνών με κουκούλα, τα λεπτά χείλη. Αλλά το κόκκινο καπέλο που ο δούκας αποφάσισε να αναλάβει δεν ενοχλεί το σύνολο και είναι τόσο λαμπρή λύση όπως και ό, τι έκανε κατά τη διάρκεια της μετατροπής του Ουρμπίνο σε έναν αναγεννησιακό κόμβο. Ήταν ο Lorenzo il Magnifico αυτού του τμήματος της Ιταλίας. Ένας θαυμαστής του Macchiavelli, κανόνισε να σκοτώσει τον μισό αδερφό του σε μια ίντριχα του δικαστηρίου, μετά από τον οποίο ο λαός του Ουρμπίνο τον κάλεσε να είναι ο ηγεμόνας του. Μπορεί να έχουμε την ένοχη συνείδησή του για να ευχαριστήσουμε για μια από τις πιο θαυμάσιες επιτροπές μέσα στο εξαιρετικά ασυνήθιστο παλαίο του Francesco di Giorgio Martini που σχεδιάστηκε γι 'αυτόν: την πολύ κινούμενη Cappellina del Perdono ή το παρεκκλήσι της συγχώρεσης.

Η μελέτη του, το Studiolo del Duca, είναι μια καμπίνα με πλήρη τοιχογραφημένο ξύλο που απεικονίζει καμάρες μέσα από τις οποίες βλέπετε απεριόριστα τοπία - το ένα δείχνει ένα σκίουρο που καταβροχθίζει ένα καρύδι, ένα άλλο ένα ντουλάπι που στοιβάζεται με βιβλία σε τυχαία πασσάλους. Σε αυτό το εμπνευσμένο κελί μπορεί να έχει σκεφτεί το σχέδιό του να προσκαλέσει τον Piero della Francesca στον Ουρμπίνο να ζωγραφίσει Σφραγίδα του Χριστού και πορτρέτα της συζύγου του και του εαυτού του. (Στο δικαστήριό του ζούσε ένας άλλος ζωγράφος του οποίου ο γιος, ο Raffaello Sanzio, έγινε γνωστός στον κόσμο ως Ραφαήλ, και του οποίου το σπίτι απέχει μόνο λίγα τετράγωνα μακριά.) Επίσης μπορεί κανείς να επισκεφτεί τους τεράστιους θολωτούς χώρους των στάβλων, των κουζινών και του δούκα θάλαμο κολύμβησης στο υπόγειο.

Ζήτησα από τον φίλο του Remo, τον φαρμακοποιό του Moresco, ο οποίος εξακολουθεί να αναμιγνύει τις δικές του θεραπείες και συλλέγει βυζαντινά εικονίδια, να χαρακτηρίζει το μαγείρεμα του Le Marche και είπε: "Δεν ψαριού". Έτσι, αν όχι chiles, τον πίεσα, τότε τι; "Γαρύφαλλα", απάντησε. Μια συνταγή για το πιο τυπικό τοπικό πιάτο, που ονομάζεται λαζάνια vincisgrassi, που εφευρέθηκε στο 1799 προς τιμήν του πρίγκιπα Windischgr, ενός αυστριακού γενι κού που είναι εγκατεστημένος στο Le Marche, περιλαμβάνει επίσης κανέλα και μοσχοκάρυδο σε σάλτσα γλυκών καρπών, εγκέφαλο μοσχαριού, προσούτο, μανιτάρια πορτσίνι και, φυσικά, b-chamel. Οδήγηση από Moresco στο Άσκολι Πιτσένο, σπίτι του Βενετσιάνικου αναγεννησιακού ζωγράφου Carlo Crivelli (και των γεμιστών και τηγανισμένων πράσινων ελιών που ονομάζονται ascolane, που τρώτε με κρέμα, κουταλιές της γλυκιάς τηγανισμένης κρέμας), ο ρυθμός του κυματιστού τοπίου γίνεται υπνωτικός. Η πρώτη ματιά του Ascoli είναι από τους πολυάριθμους πύργους καμπάνας (υπήρχαν κάποτε 200), μια σουρεαλιστική συγκέντρωση που μπορεί κανείς να φανταστεί να κρατά μια σπάνια φιλοσοφική συζήτηση όταν κανείς δεν βλέπει. Στο ανακαινισμένο Art Nouveau Caff; Meletti, είχαμε ένα σάντουιτς τόνου και αγκινάρας σε λευκό ψωμί, το οποίο φαίνεται να αποτελεί βασικό καφέ στο Le Marche.

Ανάμεσα στις πόλεις των λόφων, επισκεφθήκαμε το Pesaro, ένα θαυμάσιο παραθαλάσσιο θέρετρο με ξυλόγλυπτα λεωφόρους και ανεξάρτητες βίλες αρτ νουβό, και το φαγητό στο εστιατόριο Il Cortegiano, που βρίσκεται σε νεογλωττό παλάτσο, όπου έδωσαν τραπέζι με θέα σε έναν σκιερό κήπο και έναν τοίχο με μαγιολίτσα. Το βασιζόμενο πνεύμα της πόλης είναι το Gioacchino Rossini, το οποίο γιορτάζεται κάθε Αύγουστο σε ένα φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στην παράσταση των όπερών του.

Κατά την άφιξή μας στο Le Marche, είχαμε οδηγήσει τον ψηλότερο λόφο με θέα την Αδριατική, στον μεσαιωνικό καθεδρικό ναό του San Ciriaco. Εκεί, εκτός από τα λείψανα του αγίου, ένας πίνακας της Παναγίας είπε ότι προστατεύει τους ταξιδιώτες από τις καταιγίδες στη θάλασσα. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το Iesi, την πατρίδα του συνθέτη Pergolesi. Αρχισε να βρέχει. Θέλαμε να σταματήσουμε για μεσημεριανό γεύμα, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε το δρόμο, και στη συνέχεια, σε μια κλίση, ο κινητήρας πλημμύρισε και κάναμε καθυστέρηση. Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκε, μας προσπέρασε, στη συνέχεια σταμάτησε. Χρησιμοποιώντας ένα νάιλον σχοινί που συνέβη με τον ίδιο, ο οδηγός μας έπεσε στο αυτοκίνητό του, και έπειτα μας έβαλε το λόφο μέχρι να ξαναρχίσει ο κινητήρας μας. Ζητήσαμε κατευθύνσεις σε ένα εστιατόριο και είπε ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε, καθώς βρισκόταν στο γεύμα. Μας οδήγησε μέσα από τον κατακλυσμό στη μέση μιας επίπεδης πεδιάδας και μια τρατορία που δεν φαινόταν σαν εστιατόριο: ήταν κρυμμένο, σαν τους περισσότερους θησαυρούς του Le Marche, για να δει όλοι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ

Πρέπει να είσαι καλός οδηγός στο Le Marche. οι δρόμοι είναι στενοί και συχνά απότομοι. Πετάξτε στην Ανκόνα και νοικιάστε αυτοκίνητο. Για ταχύτητα, πάρτε το A14, που συνδέει ολόκληρη την περιοχή κατά μήκος της ακτογραμμής 111-μιλίων, από το Pesaro στο βορρά μέχρι το Ascoli Piceno στα νότια. Για ευχαρίστηση, οδηγήστε το strade statali μέσω των όμορφων τοπίων του Le Marche.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ

Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται κατά μήκος της ακτής ή στην περιοχή Conero, κοντά στην Ανκόνα. Για μια αίσθηση της ζωής του λόφου-πόλης, νοικιάστε ένα σπίτι. Le Marche Explorer ενοικιάσεις ακινήτων (www.le-marche-explorer.com) αντιπροσωπεύει μια εκπληκτική επιλογή αναπαλαιωμένων αγροικιών, ξενώνων και διαμερισμάτων σε τιμές από $ 885 την εβδομάδα. Ή δοκιμάστε ένα δωμάτιο ή μια σουίτα σε ένα agriturismo βίλα ή κρεβάτι-πρωινό, όπως το Palazzo dalla Casapiccola.

Ξενοδοχείο Fortino Napoleonico
Ένα φρούριο που έχει μετατραπεί, με πισίνα, κήπο και ατέλειωτες καμπύλες παραλίες μπροστά και από τις δύο πλευρές. 166 μέσω Poggio, Portonovo; 39-071 / 801-450. www.hotelfortino.it; διπλασιάζει από $ 375 μια νύχτα, επτά-νύχτα ελάχιστη διαμονή.

Ξενοδοχείο Emilia
Poggio di Portonovo, Ανκόνα; 39-071 / 801-145. www.hotelemilia.com; διπλασιάζεται από $ 275.

Albergo San Domenico
Βρίσκεται σε ένα μοναστήρι 14 αιώνα και στο μοναστήρι 16 του αιώνα, με θέα στο παλάτι του Δούκα. 3 Piazzale Rinascimento, Urbino; 39-072 / 22626; www.viphotels.com; διπλασιάζεται από $ 138.

Palazzo dalla Casapiccola
Δέκα σουίτες σε ένα αρχοντικό του 1600 στο ιστορικό κέντρο της Recanati, με όμορφα διατηρημένο κήπο. 2 Piazzola Vicenzo Gioberti; 39-071 / 757-4818. www.palazzodallacasapiccola.it; σουίτες από $ 65.

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ

Όπως και στην υπόλοιπη Ιταλία, το γεύμα ή το δείπνο στο Le Marche είναι ένα τέλειο πρόσχημα για μια κίνηση.

Ντα Αντρέινα
Παιχνίδι με ψητά κάρβουνα σε ένα τούβλο σπίτι στα περίχωρα του Loreto. 14 Via Buffolareccia; 39-072 / 164-934. δείπνο για δύο $ 100.

Il Castiglione
Ψημένο branzino στην κομψή τραπεζαρία μιας βίλας του 1900. 148 Viale Trento, Pesaro; 39-054 / 164-934. δείπνο για δύο $ 60.

La Madonnina del Pescatore
11 Lungomare Italia, Marzocca di Senigallia. 39-071 / 698-267. δείπνο για δύο $ 125.

Migliori
Ένα κατάστημα τροφίμων για ascolane (γεμιστές ελιές) και κρέμα (dollops κρέμας), έτοιμο για τηγάνισμα και φαγητό (μαζί). 2 Piazza Arringo, Piceno; 39-0736 / 250-042.

Ristorante Farfense
Πατατάκια σε σάλτσα κρέατος, που σερβίρονται σε μια τραπεζαρία με τούλι τούβλου σε ένα πρώην μοναστήρι, με θέα στη θάλασσα 25 μίλια μακριά. 41 Corso Matteoti, Santa Vittoria a Matenano (κοντά στο Ascoli Piceno). 39-0734 / 780-171. δείπνο για δύο $ 75.

Il Saraghino
Στην παραλία στο Numana, αναμειγνύεται τηγανητά ψάρια και λαχανικά και tagliatelle με καλαμάρι μελάνι. 209 Via Litoranea, Lungomare di Levante, Numana, Marcelli. 39-071 / 739-1596. μεσημεριανό για δύο $ 100.

Susci Bar Clandestino
Ο νεαρός σεφ Moreno Cedroni, ο οποίος έχει αναπτύξει μια ιταλική εκδοχή του σούσι (ο οποίος λέει ότι υποκύπτει), και η σύζυγός του αντιπροσωπεύει το νέο πρόσωπο της κουζίνας του Le Marche. Baia di Portonovo; 39-071 / 801-422. δείπνο για δύο $ 190.

Ουλιάσι
6 Banchina di Levante, Senigallia; 39-071 / 65463; www.uliassi.it; δείπνο για δύο $ 250.

Caff; Meletti
Aperitifs και antipasti σε ένα αυθεντικό αρτ νουβό περιβάλλον. Piazza del Popolo, Άσκολι Πιτσένο. 39-054 / 191-6145.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Galleria Nazionale delle Marche
Πίνακες του Paolo Uccello και Piero della Francesca. Palazzo Ducale, 3 Piazza Duca Federico, Ουρμπίνο. 39-072 / 22760.

Ορθόδοξο σπίτι του Ραφαήλ
Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε και διδάχθηκε να ζωγραφίζει από τον πατέρα του εδώ, αν και κανένας από τους πίνακές του δεν εκτίθεται. 57 Μέσω Raffaello, Urbino; 39-072 / 232-0105. www.accademiaraffaello.it.

Φεστιβάλ Όπερας Rossini
Παραστάσεις έργων του συνθέτη του γηγενή-γιο, κάθε Αυγούστου στο Pesaro. 39-072 / 1380-0294. www.rossinioperafestival.it.

Pinacoteca e Museo delle Ceramiche
Κεραμικά από το 1500 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των majolicas του Ferrino Mengaroni του Pesaro. 1900 Πλατεία Toschi Mosca, Pesaro; 29-39 / 072-138. www.museicivicipesaro.it.

Villa Imperiale
Ένα φρούριο και μια αναγεννησιακή βίλα, χτισμένη σε τέσσερα επίπεδα σε πλαγιά ενός λόφου, με γεωμετρικούς κήπους. 63 Strada San Bartolo, Pesaro. 39-072 / 169-341.

Santa Casa και Βασιλική
Ο Ιερός Ναός της Μαύρης Μαδιάς. Η γύρω περιοχή είναι γεμάτη από καταστήματα που πωλούν συναρπαστικά αναμνηστικά. Palazzo Apostolico, Piazza della Madonna, Loreto. 39-071 / 970-104.

Museo Βίλα Colloredo Mels
Recanati; 39-071 / 757-0410.

Σάντα Μαρία Πι; di Chienti
Montecosaro, Macerata. 39-073 / 386-5241.

Εκκλησία της Σάντα Μαρία στο Τελουσιανό
Monte San Giusto, Macerata. XII Via Gregorio.

Abbadia di Chiaravalle Fiastra
Via Abbadia di Fiastra. 39-0733 / 202-942. www.abbadiafiastra.net.

La Basilica di San Nicola a Tolentino
Ένα άλλο ένδοξο μοναστήρι, από τον 14 αιώνα. Tolentino, Macerata. 39-0733 / 976-311.

Άλλες πόλεις που αξίζει να δει San Leo, Fano, Senigallia, Fermo, Osimo, Camerino, Iesi, Fabriano, Cupramontana, Torre di Palma και San Severino Marche.

ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Leopardi: Επιλεγμένα ποιήματα
Μετάφραση από τον Eamon Grennan. Εργασία του πιο διάσημου συγγραφέα του Le Marche.

Cucina του Le Marche
Από τον Fabio Trabocchi (Ecco, Οκτώβριος). Ένα βιβλίο μαγειρικής-απομνημονεύματος αφιέρωμα στη γαστρονομική γενναιοδωρία της περιοχής.

La Basilica di San Nicola a Tolentino

Abbadia di Chiaravalle Fiastra

Το Abbey στο Fiastra είναι ένα από τα πιο γαλήνια, με μια σκιασμένη στοά και μια άφθονη αυλή που έχει πηγάδι στο κέντρο. Τα παράθυρα των κυττάρων των μοναχών ευθυγραμμίζουν την ιστορία πάνω από τις καμάρες. Το Fiastra περιβάλλεται από ένα μεγάλο πάρκο και ένα φυσικό καταφύγιο μερικών 4,000 στρεμμάτων. στην ιδιωτική τους αυλή από την μονή οι μοναχοί μπορούν να δουν να τείνουν στα φυτά και τα δέντρα.

Εκκλησία της Σάντα Μαρία στο Τελουσιανό

Πηγαίνετε στο Monte San Giusto για να δείτε το Lorenzo Lotto's Σταύρωση, το altarpiece σε μια μικρή εκκλησία, Santa Maria στο Telusiano.

Σάντα Μαρία Πι; di Chienti

Κοντά στο Montecosaro, η ρωμαϊκή εκκλησία της Santa Maria a Pi; di Chienti, πλαισιωμένο από καφενείο γεμάτο καπνό; γεμάτος με τους άνδρες τράπουλες, έχει χτυπημένα παράθυρα αλάβαστρου που μοιάζουν με αφηρημένα σχέδια από βιτρό και λούζει το εσωτερικό σε απαλό χρυσό φως.

Museo Βίλα Colloredo Mels

Ξεκινήστε να δείτε τον Ευαγγελισμό του Lorenzo Lotto στο μικρό μουσείο Colloredo-Mels στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Santa Casa και Βασιλική

Κάντε ένα προσκύνημα στο Ιερό Σπίτι της Μαύρης Μαδιάς. Η γύρω περιοχή είναι γεμάτη από καταστήματα που πωλούν συναρπαστικά αναμνηστικά.

Villa Imperiale

Η δομή ήταν ένα φρούριο και μια αναγεννησιακή βίλα, χτισμένη σε τέσσερα επίπεδα σε πλαγιά ενός λόφου, με γεωμετρικούς κήπους.

Pinacoteca e Museo delle Ceramiche

Το μουσείο παρουσιάζει κεραμικά από το 1500 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των majolicas του Ferrino Mengaroni του Pesaro.

Ορθόδοξο σπίτι του Ραφαήλ

Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε και διδάχθηκε να ζωγραφίζει από τον πατέρα του εδώ, αν και κανένας από τους πίνακές του δεν εκτίθεται.

Caff; Meletti

Το εστιατόριο σερβίρει απεριτίφ και αντιπάστις σε αυθεντικό αρτ νουβό περιβάλλον.

Ουλιάσι

Susci Bar Clandestino

Il Saraghino

Ristorante Farfense

Migliori

La Madonnina del Pescatore

Il Castiglione

Ντα Αντρέινα

Palazzo dalla Casapiccola

Albergo San Domenico

Ξενοδοχείο Emilia

Ξενοδοχείο Fortino Napoleonico