Ένα Ταξίδι Στο Εθνικό Πάρκο Της Οροσειράς Bale Της Αιθιοπίας

Πετάξαμε νότια από την Κωνσταντινούπολη μέσα από το πρώτο μέρος της νύχτας, ο αρραβωνιαστικός μου; Wen και εγώ. Ήταν ένας αβέβαιος χρόνος, αυτός ο χειμώνας - η Τουρκία και η Ελλάδα χτυπούσαν τα σπαθιά, η Ευρώπη έτρεξε, ξέρεις τα υπόλοιπα. Το φεγγάρι ήταν μια κόκκινη αιματόχορτο, ενώ στα ακατοίκητα τμήματα της Σαχάρας κάτω από μας δεν μπορούσε να ανιχνευθεί κανένα σημάδι της ανθρωπότητας, σαν να είχε πληρώσει μια σύντομη επίσκεψη.

Και έπειτα, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εμφανίστηκαν στο έδαφος μια μαλακή πορτοκαλί φώτα, θυμίζοντας μου τις πυρκαγιές του χωριού της παιδικής μου ηλικίας στην Αφρική. Το αεροπλάνο πάνω από λόφους, τα γκρίζα πούλια που μοιάζουν με τις πλάτες των τεράστιων ελεφάντων και η λάμψη της Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, αγωνίστηκαν για να μας συναντήσουν.

Για δυο δεκαετίες, είχα περάσει από την πόλη στο δρόμο προς το αγρόκτημα μπανάνας των γονέων μου στη Ζάμπια ή σε πορεία προς αποστολές σε χώρες νότια εκεί. Πάντα φανταζόμουν ότι η Αιθιοπία θα περίμενε. Φημισμένα ασφαλής, διεισδυμένος με την αρχαία κουλτούρα, ένιωθε σαν ένα αιώνιο είδος τόπου.

Στη συνέχεια, πριν από μερικά χρόνια, ο Wen, καλλιτέχνης, πραγματοποίησε ξενάγηση στη χώρα, ζωγραφίζοντας και σκιαγραφώντας πεδινές πεδιάδες, χριστιανούς προσκυνητές ντυμένους με λευκές στολές, μουσουλμανικές γυναίκες με ζωντανά πέπλα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι μας στο Ουαϊόμινγκ, μου παρουσίασε μια ακουαρέλα που είχε κάνει από την εκκλησία Debre Birhan Selassie του 17 του αιώνα στο Gonder, στη βόρεια Αιθιοπία. "Είναι όμορφη χώρα, τραχύς, πολύ πνευματικός", μου είπε ο Wen. "Θα το αγαπούσατε".

Στις δύο το πρωί -δηλαδή, ένας παράξενος χρόνος για να πάρει μια πρώτη εντύπωση ενός τόπου - οι δρόμοι της Αντίς Αμπέμπα (το όνομα σημαίνει "νέο λουλούδι" στο Αμάρχη) ήταν τόσο ήσυχοι που έμοιαζαν με ξόρκι. Μερικοί παλιές Φιβάδες πέταξαν, τα γαϊδούρια τσαγιούσαν στα σκονισμένα στενά δρομάκια, οι γάτες έσκαψαν κατά μήκος σκιώδεις τοίχους. Η αιθιοπική τζαζ κλονίστηκε από μια παχουλότατη παμπ. Ένας μοναχικός ποδηλάτης χτύπησε στην πλευρά του δρόμου.

Τράβηξα στο ξενοδοχείο Sheraton, ένα πολυτελές κτίριο κοντά στο Εθνικό Παλάτι. Η ετήσια σύνοδος κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης είχε μόλις λάβει χώρα και κάθε βελούδινη αίθουσα είχε καταληφθεί από έναν αφρικανικό αξιωματούχο. "Πιστεύετε ότι υπήρξε δικτάτορας εδώ;" Ρώτησα τον Wen, ανάμεσα στα φύλλα του αρχοντικού μας κρεβατιού.

Μια κοπέλα που οδηγεί δίπλα στο δρόμο προς το οροπέδιο Sanetti, μέρος του εθνικού πάρκου Bale Mountains. Tom Parker

Σας κρατάει ψηλά, τη διαφορά στην Αφρική. Ο ζαλισμένος πλούτος της νέας ελίτ της ηπείρου, η καταθλιπτική διαφθορά, οι υποσχέσεις για τον τερματισμό των φαινομενικά ατελείωτων πολέμων, οι συγκρούσεις για την εξουσία και τους πόρους, για τα ορυκτά σπανίων γαιών. Κατά την επίσκεψή μας, οι ξηρασίες απειλούσαν το Κέρας της Αφρικής. Ήταν ήδη κλήσεις από τις υπηρεσίες βοήθειας για τη Δύση να δώσουν προσοχή. Αλλά η Δύση είχε τις δικές της κρίσεις για να σκεφτεί.

Ήμουν πριν από την αυγή. Ο πατέρας μου μου είπε κάποτε ότι η αυγή είναι η πιο ιερή ώρα της ημέρας, η εποχή των μοναχών, των στρατιωτών και των ποιητών. Πάντα ανέβαινε πριν από οποιονδήποτε άλλο στο αγρόκτημα για να ελέγξει τις μπανάνες, τον σωλήνα του φωτισμένο, καπέλο με μούχλα πάνω από τα μάτια του. Είχε πεθάνει λίγο πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Αιθιοπία και τον έκανα θλίψη, σε μια αυγή κάθε φορά. Τώρα κάθισα στο μπαλκόνι με θέα στους κήπους του ξενοδοχείου. Από τζαμιά σε όλη την πόλη ήρθε η κλήση προς την προσευχή. Ο ουρανός συρρικνώθηκε με τα πουλιά. Πεταλούδες που τρέφονται με μπλε άνθη των φραγκοστασίων. Η δροσιά σπινθηριζόταν στο γκαζόν. Την πιο ιερή ώρα της ημέρας, αισθάνθηκε ατιμώρητη και ασταθής.

Με μια μόνο μέρα για να δούμε την Αντίς, ο Wen και εγώ επιλέξαμε να παραλείψουμε πολλά μουσεία και ιστορικά μνημεία της πόλης και κατευθυνθήκαμε κατευθείαν στο Merkato, ένα τεράστιο υπαίθριο παζάρι. Περπατήσαμε πάνω και κάτω τα στενά σοκάκια, παρακολουθώντας πάγκους από φρέσκα καλάθι χόρτου, δερμάτινες σέλες, κουρκούμη, αποξηραμένα φασόλια. Ο αέρας ήταν γεμάτος με τρύπες από λιβάνι (ο σοφός που πρόσφερε το δώρο στον παιδικό Ιησού λέγεται ότι ήταν Αιθιοπικός). Οι σιδεράδες και οι μεταλλικοί εργάτες ζούσαν και σφυρηλατούσαν, έναν αυτοσχεδιασμό τζαζ από αλφάβητο. Οι ράφτες φόρεσαν τις ρόμπες από το βαμβάκι του σπιτιού. Τα κοτόπουλα παραπονέθηκαν από μικρά ξύλινα κλουβιά.

Όλα μου φαίνονταν ζωντανά φρέσκα. Αλλά ταυτόχρονα, ακόμη και η πιο απλή ανταλλαγή ήταν σταθμισμένη σε τελετουργία. Για παράδειγμα, η συνεχώς παρούσα τελετή καφέ έλαβε χώρα σε βαθμολογίες, αν όχι εκατοντάδες πάγκους σε όλη την αγορά. Οι πελάτες κάθισαν σε στενά σμήνη σε μικρά σκαμνιά, καθώς τα φασόλια ψήριζαν και λερωμένα. Το λιβάνι φωτίστηκε. Τελικά τρία φλιτζάνια λεία, πλούσια καφέ σερβίρονται σε κάθε προστάτη, ένα για την υγεία, ένα για την ευημερία, και ένα για την αγάπη.

Από αριστερά: η εκκλησία Entoto Maryam, στην Αντίς Αμπέμπα. καφέ στην Αντίς Αμπέμπα. Ulf Svane

Πιστεύεται ότι ο καφές ανακάλυψε στην Αιθιοπία, τον 11 αιώνα. Τότε ήταν τα φύλλα που βράζονταν για να φτιάξουν ένα τσάι, αλλά οι ιδιότητές του ως συνοδεία για τη φιλόξενη συντροφικότητα συνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο είναι το άλλο πράγμα για την Αιθιοπία: αισθάνεται σαν ο λαός εδώ να ζει για πάντα τέτοιου είδους πολιτισμένη, χαριτωμένη και φιλόξενη ζωή, γιατί έχει.

Από όλα τα αφρικανικά έθνη, μόνο η Αιθιοπία δεν αποικίστηκε ποτέ. οι Ιταλοί εισέβαλαν δύο φορές και επέβαλαν προσωρινά τον κανόνα τους, τη δεύτερη φορά κάτω από τον Μουσολίνι, ο οποίος λεηλατούσε τα αρχαία αντικείμενα. Φυσικά, οι Βρετανοί προσπάθησαν επίσης να εγκαταστήσουν τον τόπο, αλλά οι Αιθιοπιοί κατάφεραν πάντα να αντισταθούν. Λέει κάτι. Σημαίνει κάτι, να αντέξει το μεγάλο ευρωπαϊκό μάχη για την Αφρική.

Πρώτον, σημαίνει ότι η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Αιθιοπίας παρέμεινε περισσότερο ή λιγότερο άθικτη κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανισμός είναι η πλειοψηφία της θρησκείας της Αιθιοπίας, με το Ισλάμ να βρίσκεται κοντά. Η πρώτη Ορθόδοξη εκκλησία στην Αιθιοπία χτίστηκε στο AD 333. Σχεδόν 300 χρόνια αργότερα, Ισλαμικοί μαθητές από τη Μέκκα έφτασαν στην Αιθιοπία. Οι δύο θρησκείες συνυπήρχαν, περισσότερο ή λιγότερο ειρηνικά, από τότε. Η προσευχή, η πνευματική μελέτη και η τελετουργία εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα έχει αποφύγει τον πόλεμο, την πείνα, τους αυταρχικούς ηγέτες - μερικές φορές, στο δεύτερο μισό του 20 αιώνα, και οι τρεις με τη μία. Στο 1974, ένας νέος υποπλοίαρχος, Mengistu Haile Mariam, μεταφέρθηκε στην εξουσία με μια μαρξιστική-λενινιστική εξέγερση, ανατρέποντας τον Haile Selassie, τον τελευταίο αυτοκράτορα της Αιθιοπίας. Δεκάδες χιλιάδες Αιθιοπείς πέθαναν βίαια στον επακόλουθο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κυβέρνησης Mengistu και ομάδων αντιπολίτευσης, ενώ ένα άλλο εκατομμύριο πέθαναν ως αποτέλεσμα της πείνας. Στο 1991, ένας συνασπισμός επαναστατικών ομάδων έριξε τελικά το Mengistu, τον λεγόμενο Κρεοπωλείο της Addis.

Έκτοτε, η Αιθιοπία έχει γνωρίσει σχετική πολιτική σταθερότητα και ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη. Αλλά σε αυτό το μέρος του κόσμου, σχετικής είναι συχνά μια λέξη κλειδί, και πολύ λίγα από αυτά τα κέρδη έχουν περάσει κάτω σε εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Με πληθυσμό άνω των 99 εκατομμυρίων, η Αιθιοπία είναι η δεύτερη πιο πολυπληθέστερη χώρα στην Αφρική. Έχει γειτονικές χώρες και μακροχρόνιες εθνοτικές εντάσεις μεταξύ των ομάδων της χώρας Tigray, Amhara και Oromo. Οι εντάσεις αυτές ξέσπασαν πρόσφατα στη βία, προτρέποντας την κυβέρνηση να δηλώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πέρυσι.

Γύρω από την περιοχή της πλατείας, στην κεντρική Αντίς Αμπέμπα, η σύντομη ιταλική κατοχή των μέσων 1930 και των πρώιμων 40 παραμένει σκελετική. Είναι ένα συναρπαστικό, ζωντανό σημείο που αγνοείται από μπαρόκ μπαλκόνια που συνδέονται με μεγάλα, καταρρέοντα κτίρια. Μετά το σκοτάδι, τα ζευγάρια γλύφουν τον καφέ στο καφενείο του μικρού πεζοδρομίου; οι αγοραστές βιάζονται στο σπίτι με την προμήθεια φρέσκων προϊόντων της ημέρας.

Ακριβώς κάτω από το Itegue Taitu Hotel - το πρώτο ξενοδοχείο της Αιθιοπίας, χτισμένο στο 1898 - βρήκαμε μια μικροσκοπική ροζ παμπ. Περίπου μισή ντουζίνα πελάτες, κυρίως φορτοεκφορτωτές μακρινών αποστάσεων, χαλάρωσαν μέσα τους. ένα ραδιόφωνο έπαιξε τοπική τζαζ. Εκκεντρικός φωτισμένος από έναν μόνο λαμπτήρα, ήταν ένα άνετο είδος χώρου.

"Είσαι από την Αμερική; Θέλετε να μάθετε τα κόλπα μας για επιβίωση;" ρώτησε έναν άνθρωπο που είχε παρουσιαστεί ως Robel. Έβγαλα σημειώσεις.

"Στην Αιθιοπία, είμαστε σχεδόν πενήντα τοις εκατό ορθόδοξοι χριστιανοί, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι μουσουλμάνοι και υπάρχουν περισσότερες από ογδόντα εθνοτικές ομάδες, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί, το ξέρουμε αυτό, να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να χωριστούν και να κατακτηθούν. " Ο Ρόμπελ έπινε τη μπύρα του. "Ένας ηγέτης μπορεί να διαιρέσει μόνο τους ανθρώπους του εάν συμφωνούν να διαιρεθούν".

Ο Ρόμπελ έδειξε το σημειωματάριό μου "Γράψτε το κάτω", έδωσε οδηγίες. "Κοιτάξτε σχεδόν οπουδήποτε στην Αιθιοπία, κάθε μικρό δρόμο και από τη μια πλευρά βλέπετε μια ορθόδοξη εκκλησία, την άλλη πλευρά ένα τζαμί. Βρισκόμαστε στο σπίτι του άλλου, βρισκόμαστε στη ζωή του άλλου, λύουμε τα προβλήματά μας μαζί με τους γείτονές μας. Το μάθαμε αυτό με πολύ σκληρό τρόπο: η εσωτερική ολότητα δημιουργεί μια ισχυρή κοινότητα, η εσωτερική αδυναμία κάνει εμφύλιο πόλεμο. " Έτρεξε στις πόρτες της παμπ. "Οι πόρτες σε αυτό το μέρος παρέμειναν ανοιχτές χωρίς διακοπή, μέρα και νύχτα, για είκοσι χρόνια ή περισσότερο, καθένας ευπρόσδεκτος. Ζήτησα από τον Robel το όνομα της παμπ. Έγινε συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και της πελατείας της. Ο τόπος δεν είχε όνομα. "Μια αγάπη", πρότεινε τελικά ο Robel. "Από εδώ και στο εξής, θα ονομάσουμε αυτό το μέρος το One Love Inn."

Δεν φαινόταν καλός τρόπος να επιλέξουμε ποιο μέρος της Αιθιοπίας θα ταξίδευε μετά την αποχώρησή μας από την Αντίς Αμπέμπα. Βρήκαμε έναν οδηγό - ή, ακριβέστερα, έναν οδηγό που μας βρήκε, τον τρόπο με τον οποίο οι καλύτεροι οδηγοί φαίνεται, ο τέλειος άνθρωπος στον τέλειο χρόνο. Ο Eyob Awraris έχει πτυχία στην ιστορία και την αγγλική λογοτεχνία. οι ηλικιωμένοι μελετητές της Ρόδου, οι λάτρεις του πολιτισμού και οι καθηγητές τον αναζητούν.

Ο Wen ταξίδεψε στα βόρεια και ανατολικά στο προηγούμενο ταξίδι του, οπότε οδηγήσαμε νότια, ακολουθώντας τα περιγράμματα της κοιλάδας Rift: ένα φυσικό τοπίο με λίμνες, τα ονόματά τους όπως τα εξαίρετα - Koka, Ziway, Langano, Shala, Awasa. Επίπεδες acacias, εκείνες τις κλισέ σκιαγραφίες των ηλιοβασιλέματων της Ανατολικής Αφρικής, προστατευόμενα κοπάδια αιγών. Οι φυτείες του ευκαλύπτου παλμούσαν στον ζεστό αέρα. Περιστασιακά, μια σειρά από καμήλες περιπλανιζόταν.

Ήταν αδύνατο να απορροφήσει την απεραντοσύνη του τοπίου ταυτόχρονα. Ο ουρανός φαινόταν να περιτυλίσσεται γύρω μας και η γη, όπως μια μεγάλη ανεστραμμένη πηλό πιάτο γεμάτη με λαμπερές δέσμες θερμότητας και σκόνης, δεν έδειξε κανέναν ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος της γης ήταν υπό έντονη καλλιέργεια: βόδια και γαϊδούρια που κόβουν ξηρούς βλαστοί εδάφους. τα άλογα και τα γαϊδούρια που οδηγούν τους κοπτήρες. οι παπάδες που τείνουν σε βοοειδή, πρόβατα και κατσίκες.

Εκείνο το βράδυ, μετά την οδήγηση της ημέρας, ο Wen και εγώ χτυπήσαμε με μονοπάτια από το απλό δωμάτιό μας στο Sabana Beach Resort στις όχθες της λίμνης Langano, οπλισμένος με το sketchbook, με τις σημειώσεις μου. Ήταν όπως είχε υποσχεθεί ο Ρόμπελ της Ένας Έρωτας Ινδουισμού - σχεδόν παντού γυρίσαμε, μια μικρή Ορθόδοξη εκκλησία από τη μια πλευρά ενός μονοπατιού, ένα μικρό τζαμί από την άλλη. Και πάντα ένας χωρικός ή δύο που συνοδεύει μας και να κάνουμε προσφορές βοήθειας, μιλώντας αργά και σκόπιμα, σαν σε ανθρώπους που έχουν πάει πάρα πολύ στον ήλιο χωρίς καπέλο.

Την επόμενη μέρα οδηγήσαμε και οδηγήσαμε.

Η βαρύτητα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με θερμότητα και σκόνη, έχει την τάση να ηρεμεί. Τα μίλια βύθισαν το παρελθόν και εξακολουθούσε να αισθάνεται σαν να είμαστε εδώ πριν. "Είστε σίγουροι ότι δεν οδηγούμε σε κύκλους;" Ζήτησα από τον Eyob, τον οδηγό μας, μόνο μισό αστείο. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ξαφνικά τα βουνά Bale, ανεβαίνοντας απότομα κατακόκκινα από το άχυρο των σιτηρών και του σιταριού. Σκουριασμένα από τους ψυχρούς ανέμους, γεμάτα από λεπτά σύννεφα, ήρθαν και τα δύο ως έκπληξη και έκπληξη.

Ή, πώς αλλιώς μπορώ να το βάλω; Δύο μέρες με σκονισμένη οδήγηση αξίζει τον κόπο, περισσότερο από ό, τι αξίζει τον κόπο. Θα περπατούσα την απόσταση από την Αντίς Αμπέμπα στη μεγάλη φούστα Bale των ορεινών περιοχών, τα 530,000 στρέμματα των οποίων αποτελούν το εθνικό πάρκο Bale Mountains, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από την 2009.

Από αριστερά: Η τραπεζαρία στο Bale Mountain Lodge, με τη δραματική θέα στις γύρω αιχμές και τα σπίτια. μια καμήλα κτηνοτρόφο και το κοπάδι του στο δρόμο προς τα βουνά Bale. Tom Parker

Εγκαταστάσαμε στο Bale Mountain Lodge, ένα οικολογικό ξενοδοχείο γεμάτο δίπλα σε ένα ξέφωτο στο δάσος Harenna του πάρκου. Έχοντας ανοίξει στο 2014, το ακίνητο προσφέρει τώρα μια ευπρόσδεκτη επιλογή για τους ταξιδιώτες που προτιμούν να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά από καταλύματα φιλόξενης άνεσης. Τα μπουκάλια ζεστού νερού στα κρεβάτια και ένα ξυλάσικο ξύλο στο δωμάτιο κράτησαν τη χαλάρωση τη νύχτα. Τα γεύματα ήταν συχνά και νόστιμα. Οι ασθενείς και οι ταλαντούχοι οδηγοί ήταν έτοιμοι να δείξουν τους επισκέπτες γύρω. Ο τόπος ήταν τόσο χαλαρωτικός, ήταν σαν να πληρώνεις για να ξαναζήσεις την τέλεια παιδική ηλικία.

Μπροστά από το καταφύγιο, μια ξύλινη γέφυρα που διασχίζει ένα μικρό ρεύμα οδήγησε σε ένα λιβάδι όπου το περιστασιακό bushbuck βόσκονταν. Πέρα από αυτό, υπήρχαν πυργίσκους βουνοκορφών που καλύπτονταν από δένδρα με λειχήνες. Φάνηκε σαγηνευτικά διαχρονικό, μόνιμα ξεκούραστο, ουρανίσκο με καταπραϋντικές πορφύρες και πράσινα. "Όπως κάτι θα είχε ζωγραφίσει ο Gauguin," είπε ο Wen.

Έτσι εμπνευσμένο, ο Wen ξεκίνησε με το καβαλέτο του και τα μολύβια για το κοντινό χωριό Rira: δύο μικρά τζαμιά, λίγα καφενεία, χωράφια σιταριού και καλύβες από τσιμεντόλιθους από πηλό. Τρεβανίτες άνδρες, γυναίκες με πέτρες, κοκκινωπά αγόρια και κορίτσια σε hijabs hurtabled περίπου σε σκληρά λίγο αραβικά ψάχνουν άλογα σε ένα ρυθμό δοντιών-κροτάλισμα. Περιστασιακά, ένα γεμάτο λεωφορείο πέρασε.

Δεδομένου ότι με τον Eyob και εγώ πετάξαμε τα δάση με λειχήνες που περιβάλλουν το καταφύγιο, μου είπε ότι υπάρχουν περισσότερα ενδημικά θηλαστικά - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο απειλούμενους κυνηγούς στον κόσμο, ο Αιθιοπικός λύκος - στο Εθνικό Πάρκο Βουνών Bale απ 'ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή συγκρίσιμων μεγέθους στον κόσμο. Χτυπήσαμε μαζί για μέρες, μιλήσαμε για τα πάντα. Η πίστη του, οι φιλοδοξίες του, η οικογένειά του. την πίστη μου, τα παιδιά μου και τον πατέρα μου.

Μια μέρα, ο Eyob μου είπε για τον στενό του φίλο, τον Biniam Admasu, έναν Αιθίοπα οικονομολόγο ο οποίος ήταν αποφασισμένος να προστατεύσει αυτό το σπάνιο περιβάλλον και την άγρια ​​ζωή του, ειδικά τους λύκους. Τον Μάρτιο του 2015, ξέσπασε πυρκαγιά στο βουνό κάτω από το οροπέδιο Sanetti, τον κύριο βιότοπο των λύκων. "Αν οι φλόγες είχαν φτάσει στο οροπέδιο, ο Biniam ήξερε ότι οι λύκοι, και τα νεογνά στα σπίτια τους, θα τελείωναν τελείως", δήλωσε ο Eyob.

Η φωτιά φαινόταν ασταμάτητη. Οι χωρικοί εντάχθηκαν στον Biniam στην καταπολέμησή του, αλλά καθώς οι φλόγες κέρδισαν έδαφος, όλοι έτρεξαν ή πήδησαν στην ασφάλεια - μερικά σπάζοντας άκρα στη διαδικασία. Ο καθένας, δηλαδή, εκτός από τον Biniam, ο οποίος, με όλη τη σύνεση, έτρεξε απεγνωσμένα προς τα πάνω και προς τα πάνω προς τους αγαπημένους του λύκους, μια μοναχική φιγούρα στην κόλαση, χτυπώντας τις φλόγες.

"Ο Biniam μας είπε ότι εάν έπρεπε να πεθάνει για να σώσει τους λύκους, τότε θα πήγαινε πρόθυμα", είπε ο Eyob. Και ο 33-year-old πεθαμένος εκεί πάνω στην πλαγιά του βουνού, όταν ξαφνική αλλαγή του ανέμου έσκαψε τις φλόγες πάνω του. Την ίδια μέρα, σαν να ικανοποιήθηκε από τη θυσία του, η φωτιά, που έσκασε περισσότερο από μια εβδομάδα, έκαψε τον εαυτό της. Ο Αιθιοπικός λύκος, εκείνο το σπάνιο είδος, το οποίο είχε φτάσει στο παρελθόν, είχε εξολοθρευτεί προς το παρόν.

Οι τελευταίες μέρες μας στα βουνά σημαδεύτηκαν από δύο όνειρα. Τη νύχτα που ο Eyob μου είπε την ιστορία του θανάτου του Biniam, είχα ένα ζωντανό όνειρο ότι οι τρεις από μας - Eyob, Wen και εγώ - πετάχτηκαν από το οροπέδιο, κάτω από τις πλαγιές του βουνού, στον τόπο όπου πέθανε ο Biniam. Μετά το πρωινό, είπα στον Eyob για το όνειρο. Ήταν τόσο σαφής, είπα στον Eyob, τόσο επιμονή.

Έτσι αποφασίσαμε να περάσουμε από την κορυφή του οροπεδίου, ακριβώς όπως είχαμε στο όνειρό μου. Ήταν μια απότομη απόρριψη από το δρόμο, αλλά όχι απροσπέλαστα. Μετά από περίπου 20 λεπτά περιπάτου, βρήκαμε λίγο ή πολύ τον τόπο όπου πιστεύεται ότι ο Biniam έχει χάσει τη ζωή του. Εγκαταστήκαμε στην ερείκη. Ο Eyob έκλεισε τα μάτια του και προσευχόταν. Προσπάθησα να εξακολουθήσω να σκέφτομαι. Ο Wen κάθισε κάτω από μας σε ένα βράχο, σιωπηλά.

Ξαφνικά, από το πουθενά, ένας επίσκοπος μουρμούρισε ταχύτατα προς εμάς, λίγα πόδια από το κεφάλι μας. Στη συνέχεια, χτύπησε ένα ισχυρό updraft, πυροβόλησε προς τον ουρανό. Ο Wen και εγώ παρακολουθούσαμε καθώς κυλούσε όλο και ψηλότερα σε αυτό που φάνηκε τρομακτικό ρυθμό. Έγινε ένα κομμάτι, έπειτα μια κουκίδα, κατόπιν εξαφανίστηκε τελείως.

Δύο νύχτες αργότερα, ο Eyob είχε ένα όνειρο. Σε αυτό, εμείς και εγώ ανταλλάξαμε δώρα. Το δώρο του για μένα, είπε, ήταν μια καρτ ποστάλ, γραμμένη σε παιδικό χέρι, σαν από τον μικρό αδελφό του. Είπε κάτι σαν: "Σας ευχαριστώ για την κατανόηση της Αιθιοπίας". Αλλά καθώς επρόκειτο να ανοίξει το δώρο γι 'αυτόν, ο Eyob ξύπνησε από ένα πουλί που έπεσε στο παράθυρό του.

Λίγο αφότου φύγαμε από την Αιθιοπία, σε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Eyob είπε ότι ήξερε τώρα τι ήταν το δώρο μου. «Σας ευχαριστώ», έγραψε, «γιατί μου έδωσε το θάρρος να πάω εκεί όπου ο Μπίνιμ έχασε τη ζωή του και για τις προσευχές σου γι 'αυτόν». Αυτό ήταν όλο. Ήταν το μόνο που χρειαζόταν. Αυτό που δεν μπορούσα να βρω τα λόγια για να πω στον Eyob ως αντάλλαγμα είναι ότι η ευγνωμοσύνη ήταν τόσο πολύ όσο η δική του. Με κάποιο τρόπο σε αυτό το βουνό, με τις εξαφανισμένες φτερούγες αυτού του προγόνου, η θλίψη για τον πατέρα μου είχε ανυψωθεί.

Ίσως αυτό είναι το διαρκές, απροσδόκητο δώρο του ταξιδιού σε μέρη όπου το ιερό είναι ακόμα καθημερινό ψωμί? όπου η καλοφροντισμένη φιλοξενία εξακολουθεί να ασκείται. Ίσως γι 'αυτό αφήνουμε την ασφάλεια των σπιτιών μας και κινδυνεύουμε τον αποπροσανατολισμό των ταξιδιών. Κανείς από εμάς δεν μπορεί πραγματικά να γνωρίζει τι είναι το τέλος και ποια είναι η αρχή. Οι περισσότεροι από εμάς είναι πολύ απασχολημένοι να είμαστε στη μέση όλων για να δοκιμάσουμε.

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στη Νότια Αιθιοπία

Πώς να φτάσετε

Οι πτήσεις στην Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, συνήθως συνδέονται μέσω μιας πόλης της Μέσης Ανατολής, όπως το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι ή η Ντόχα του Κατάρ.

Θεωρήσεις και Ασφάλεια

Απαιτείται μια τουριστική βίζα για την είσοδο στην Αιθιοπία και μπορεί να ζητηθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Bole κατά την άφιξη. Κατά τη διάρκεια του Τύπου, υπήρξε ενεργή προειδοποίηση ταξιδιού για την Αιθιοπία από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε το τοπικό πολιτικό κλίμα πριν κάνετε κράτηση για ένα ταξίδι.

Tour Operators

Εξερευνώ: Ταξιδέψτε σε επταήμερο ταξίδι με στάσεις στα βουνά Bale και τη λίμνη Awassa. από $ 4,250 ανά άτομο.

Μετάβαση στην Αφρική: Χαρακτηριστικά για ένα ταξίδι ημέρας 10 μπορούν να περιλαμβάνουν τη συγκομιδή μελιού στο Bale, μια εκδρομή με τους ερευνητές λύκων και πολλά άλλα. από $ 12,000 ανά άτομο.

Ξενοδοχεία

Bale Mountain Lodge: Η μόνη ιδιοκτησία high-end στο Εθνικό Πάρκο Bale Mountains, αυτό το οικολογικό καταφύγιο προσφέρει πεζοπορίες, ιππασία και εκδρομές που παρακολουθούν τα πουλιά. από $ 190 ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.

Sabana Beach Resort: Ένα θέρετρο που δεν φρουρεί στις όχθες της λίμνης Langano. Είναι το τέλειο μέρος για να περάσετε μια νύχτα καθ 'οδόν προς τα βουνά Bale. διπλασιάζεται από $ 97.

Sheraton Addis: Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται στην πρωτεύουσα και διαθέτει μεγάλη ποικιλία από επιλογές για φαγητό καθώς και πισίνα και σπα. διπλασιάζεται από $ 300.