Ζώντας Στην Ponza Της Ιταλίας

Ήμουν χαϊδεμένος και μακριά από το υδροπτένο τράβηξε μακριά από Anzio, μια παράκτια πόλη μια ώρα με τρένο από τη Ρώμη. Παρά το δυνατό βουητό του σκάφους, το Τυρρηνικό Πέλαγος ήταν τόσο ήρεμο που η οδήγηση αποδείχθηκε χαλαρή. Τώρα μια χορωδία πλοίων και μικρών κέρατων ξύπνησε με ένα ξεκίνημα. Ήταν οι ίδιοι οι άγγελοι - πολύ δυνατοί, ενοχλητικοί άγγελοι - που σημάδεψαν την άφιξή μας;

Ponza. Θα μπορούσα να το δω έξω από το παράθυρό μου. Τι προκαλεί μια συγκλονιστική διακοπή όλων αυτών του γαλήνιου γαλάζιου νερού, με τους ψηλούς άσπρους βράχους και τους καμπυλωτούς καφέ βράχους, που περιβάλλεται από στρατιωτικούς σταλαγμίτες που ανεβαίνουν από τη θάλασσα σαν κάτι από μια μεσογειακή εκδοχή της κάλυψης άλμπουμ Ναι. Αυτή η απομακρυσμένη, μικροσκοπική ηφαιστειακή ατμόσφαιρα ήταν μια ποινική αποικία μια φορά, για τους εξορκισμένους χριστιανούς κατά τις ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και, πιο πρόσφατα, αντιφασιστές, μερικοί από τους οποίους τόσο αγάπησαν το νησί επέστρεψαν ως κάτοικοι όταν η μεταπολεμική κυβέρνηση έφτασε στα αισθήματά της τους απελευθέρωσε.

Μέσα από το χοντρό και γρατζουνισμένο πλεξιγκλάς, το νησί κοίταξε τόσο αδύνατο να γίνει κλίμακα (εκτός αν ήσασταν SpiderMan ή κατσίκι βουνό) και παρόλα αυτά να σας προσκαλούσαμε. Οι πλακόστρωτες πλαγιές της Ponza ήταν χαλκιδωμένες με τακτοποιημένους αμπελώνες και μπερδεμένες ginestra, άγριους θάμνους γεμάτους με κίτρινα λουλούδια. Οι λόφοι ήταν διάστικτοι με μικρές βίλες ύψους δύο και τριών επιπέδων, ζωγραφισμένες σε βρώσιμα ναπολιτάνια χρώματα.

Καθώς το υδροπτέρυγα αγκυροβολήθηκε, θα μπορούσαμε να δούμε την πόλη του λιμανιού, ένα τριάτατο ημισέληνο από πλακόστρωτα πεζοδρόμια που ανέβαιναν στην πλαγιά ενός λόφου, σαν ένα ευρύ χαμόγελο. Το μικρό λιμάνι ήταν γεμάτο από μεγάλα πορθμεία, εκθεσιακά σκάφη, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα, μικρά φουσκωτά με δυναμικές εξωλέμβιες μηχανές και ακόμη και λίγες βάρκες που έτρεχαν για το διάστημα - όλα αυτά τα σκάφη φαινόταν φορτωμένα με πάρτι, πικνίκτας επιβάτες, σε κακό σημείο. Είχαμε υποσχεθεί θερμή υποδοχή, αλλά αυτό ήταν γελοίο. Ο σύζυγός μου, ο Μπρους, άρπαξε το χέρι μου και χαμογέλασε.

Ποτέ δεν είχα ακούσει για την Ponza μέχρι που η Maria Romano, ένας απόφοιτος ενός εργαστηρίου μυθιστοριογραφίας που δίδαξα στο νέο σχολείο της Νέας Υόρκης, άρχισε να γράφει για το νησί της αλιείας της γέννησής της. Από τη Μαρία έμαθα ότι η Πόνζα είχε κάποτε ιδιοκτησία μόνο από λίγες οικογένειες και ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να φυλάσσεται προσεκτικά από τη μοίρα του υπερκατασκευασμένου Κάπρι και της Γαλλικής Ριβιέρας. Οι Πόντζες άφησαν τους καλοκαιρινούς Ρωμαίους και Νεαπολιτάνους να έρχονται με πορθμείο και έρχονται σε παγίδες - ο πληθυσμός πρήζεται από το 3,100 στο 20,000 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά οι κάτοικοι είναι επίσης έμπειροι στο να κρατήσουν το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου έξω. Οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες σκαφών απλώς πέφτουν αγκυροβόλι και κάνουν ηλιοθεραπεία από τα καταστρώματά τους. οι Ιταλοί που ταξιδεύουν για διακοπές ενοικιάζουν βίλες ή διαμένουν σε ξενώνες. Υπάρχει ένα smattering των μικρών ξενοδοχείων. Στην υψηλή εποχή οι παραθεριστές με ρηχότερες τσέπες μπορεί να βρεθούν να νοικιάσουν ένα κρεβάτι που έχει εγκατασταθεί σε ένα σαλόνι Ponzesi. Πλούσιοι ή μη, αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι έρχονται στην Πόντσα για να κολυμπήσουν και να κολυμπήσουν, να κολυμπήσουν με αναπνευστήρα και να βουτήξουν στην κατάδυση, για να απολαύσουν την ομορφιά του νησιού. Κάθονται σε καφετέριες και τρώνε ζύμη και πίνουν κρασί και φλερτάρουν μεταξύ τους. Αγοράζουν υπερτιμημένα σανδάλια και αρκετά τοπικά κοσμήματα σε μια χούφτα καταστήματα και περνούν ώρες στην τρατορία και το ristorante που τρώει τα πιο φρέσκα θαλασσινά του κόσμου. Ήμουν αποφασισμένος να είμαι ένας από αυτούς.

Φτάσαμε την τελευταία μέρα της γιορτής του San Silverio, του μαρτυρικού πολιούχου της Ποντζά - και επομένως όλοι εκείνοι που χτενίζουν. Η Μαρία είχε αναφέρει τη γιορτή, αλλά δεν ήμουν απροετοίμαστος για το κύμα της ανθρωπότητας που μας προσκάλεσε, μια ολοκληρωμένη πομπή που κατέβαινε στο νερό. Στην κορυφή της παρέλασης ήταν τα παιδιά ντυμένα με λευκά ρούχα πρώτου κτιρίου που φέρνουν έναν Χριστό ζωής σε ένα σταυρό. Πίσω από αυτούς ήταν ένα τοπικό συγκρότημα, που έμοιαζαν με τις χριστουγεννιάτικες χήρες 50 στα κυριακάτικα φορέματα τους, τραγουδώντας ένα θλιβερό τραγούδι. Τραβώντας προς τα πίσω ήταν μια εικόνα του ίδιου του San Silverio, σε ένα μικρό σκάφος με τριαντάφυλλα, που μεταφέρθηκε σε μερικούς ώμους των ανδρών στη θάλασσα, για να ευλογήσει τη ζωή των ψαράδων.

Οι τέσσερις από εμάς ήταν ενθουσιασμένοι και δεν έμοιαζαν λίγο από το θόρυβο και το μεγαλείο. Είχαμε νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα στο οικογενειακό σπίτι της Θείας Λίντα της Μαρίας, το Casa Vacanze Rosa Dei Venti. Όταν είχα ζητήσει τη διεύθυνση στη Νέα Υόρκη, η Μαρία μου είπε ότι δεν υπήρχαν διευθύνσεις στην Ponza. "Απλά πείτε στον οδηγό ταξί ότι θα πάτε στην Linda," είπε. Αλλά οι αποβάθρες πλημμύρισαν με τα πλήθη San Silverio και δεν είχα ιδέα πού να βρω ένα ταξί. Ξαφνικά, ένας όμορφος μεσάζοντας άνδρας με νυχτερίδα βγήκε από τα πλήθη.

"Είστε οι Αμερικανοί;" αυτός είπε.

Υποθέτω ότι ήταν προφανές.

Ήταν ο Giovanni Mazzella, ξάδερφος της Μαρίας, ο γιατρός. Κάπως μας βρήκε μια καμπίνα, πλήρωσε τον οδηγό και μας έστειλε στο δρόμο, μένοντας πίσω του για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Καθώς ο οδηγός μας γύρισε το λιμάνι, ο San Silverio και το μικρό καράβι του ξεκίνησαν πάνω στο νερό. Η καμπίνα μας περιστρέφει τις φουρκέτες και τους αδύναμους δρόμους, κατευθύνοντάς μας μέσα από δύο σήραγγες σκαλισμένες από τους αρχαίους Ρωμαίους έξω από το βραχώδες νησί. Είναι σκοτεινό μέσα στις σήραγγες, αλλά αυτό δεν εμπόδισε ολόκληρες οικογένειες με παιδιά σε περιπατητές και εφήβους με ποδήλατα από το στενό πέρασμα από εμάς και τους Vespas και τα φορτηγά που αγωνίστηκαν για το διάστημα σε μόλις δύο λωρίδες. Κρατούσα την αναπνοή μου, αφήνοντάς την να φύγει μόνο όταν βγήκαμε σε ένα κομμάτι ακριβώς όπως πυροτεχνήματα άρχισαν να εκρήγνυνται πάνω από το νερό στο άκρο του λιμανιού. Εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησα ότι ο Φελίνι δεν ήταν φανταστικός, ήταν ντοκιμαντέρ.

Η διαδρομή χρειάστηκε επτά λεπτά. Ήμασταν κατατεθειμένοι στη μητέρα της θείας Linda, του γοητευτικού Τζιοβάνι, στη Σάντα Μαρία, το λιθόκτιστο προάστιο της λιμενικής πόλης. Το σπίτι και το σπιτάκι κάθισαν σε μια μικρή παραλία όπου τα σκάφη επισκευάστηκαν στην άμμο. Δίπλα στην επισκευή του σκάφους ήταν το Silvia's, ένα συνταξιοδοτικό με υπαίθριο εστιατόριο κάτω από μια ταράτσα. Κάτω από το μπλοκ ήταν η Ζανζιβάρη, όπου οι ντόπιοι παίρνουν τον πρωινό καφέ και το cornetti. Αυτό ήταν το μέρος για gelato και espresso το απόγευμα, και το βράδυ για aperitivi και, από έξω τραπέζια στην αίθριο, το ηλιοβασίλεμα. Μετά από αυτό υπήρχε Pizzeria Da Luciano. Τι άλλο; Οι αποβάθρες όπου γκρεμίστες Γερμανοί σταθμεύουν τα σκάφη τους. Αυτή ήταν η Σάντα Μαρία. Και για την επόμενη εβδομάδα ή έτσι, με τα ρούχα στη γραμμή, τα τοπικά σκυλιά, τα παιδιά που έπαιζαν, τους φιλικούς ντόπιους, ήταν σπίτι.

Την επόμενη μέρα συσκευάσαμε ένα πικνίκ και επιβιβάσαμε το ταξί για το νερό στο Frontone, το οποίο είπε ο Giovanni ήταν η καλύτερη οικογενειακή παραλία στην Ponza. Οι περισσότερες από τις παραλίες του νησιού είναι απρόσιτες από την ξηρά, εκτός και αν έχετε τη διάθεση να βρεθείτε. Οι άνθρωποι ενοικιάζουν μικρά σκάφη και αποπλέουν από τον όρμο προς το όρμο ή παίρνουν αυτά τα ταξί. Το Frontone έφυγε από τη Santa Maria κάθε 15 λεπτά περίπου και η διαδρομή πήρε λιγότερο από το 10. η επιστροφή μετ 'επιστροφής έβαλε πίσω ένα ευρώ. Το Frontone είναι ένας μεγάλος ορμίσκος με βραχώδη ακρογιαλιά και μερικά καταστήματα ενοικίασης ξαπλώστρες και ομπρέλες. Ο Giovanni μας είχε στείλει τα ψώνια εκείνο το πρωί, αρκετά εύκολο εδώ. μόλις περπατήσαμε σε μια σήραγγα και βρήκαμε ένα λατέρι με όμορφο τυρί, ένα αρτοποιείο, ένα λαχανικό. Όντας ένα τόσο μικρό νησί, η Ponza εισάγει σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του νερού. (Στο τεράστιο λιμάνι φτάνουν τεράστια δεξαμενόπλοια γεμάτα με αυτό.) Στο Frontone, αν το πικ-νικ σου φρεσκοψημένων ρολών, σάλουμι, σύκων και βερίκοκων, βουβάλου μοτσαρέλα τόσο φρέσκο ​​κλαίει το γάλα και τα biscotti δεν αρκούν, σε ένα από τα δύο καλά εστιατόρια σε κάθε άκρο του όρμου. Και ευτυχώς, αν ταξιδεύετε en famille σαν εμάς, μπορείτε να ουρλιάζετε στα παιδιά σας στο περιεχόμενο της καρδιάς σας μαζί με τους Ιταλούς: "Raffaeli, Simoni, basta!" Τι ανακούφιση για να αφήσω τα παιδιά μου να τρέχουν άγρια ​​με αυτούς τους δυνατούς, μαύρους αχινούς της παραλίας. Η κόρη μου, η Ζωή, έκανε μια φίλη, τη Λόρα, η οποία δεν μίλησε αγγλικά, αλλά είχε έρθει με την Αμερικανίδα φίλη της Ρωμαίου πατέρα της, τη Γκάιλ. Έτσι έκανα και έναν φίλο. Τον απόγευμα το απόγευμα, ο Gail και εγώ ερχόμασταν κατά μήκος των βράχων σε ένα από τα εστιατόρια, αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλο τον εσπρέσο.

Η Ponza είναι πραγματικά πολύ μικροσκοπική. Μόλις συναντηθήκαμε με την Gail και τη Laura, συναντήσαμε όλη τους την ώρα - στην πιτσαρία, την υπαίθρια αγορά φρούτων και λαχανικών, την ταμειακή μηχανή. Υπάρχουν μόνο δύο πόλεις (επίσημα ονομάζονται «ζώνες»): η Πόντσα, το λιμάνι και το Le Forna (που είναι λίγο μεγαλύτερο από τη Σάντα Μαρία), στην άλλη πλευρά του νησιού. Ένα λεωφορείο βγάζει πάνω και κάτω τον κεντρικό δρόμο μεταξύ τους. το σηματοδοτείτε πριν περάσει. Το Le Forna φιλοξενεί το Le Piscine Naturali, μια σειρά από σπήλαια, φυσικά κλεισμένες πισίνες ωκεάνιων υδάτων που έχουν συγκεντρωθεί σε λεκάνες λαvarock. Περάσαμε μεγάλο μέρος της εβδομάδας είτε εκεί είτε στο Frontone, όταν δεν ενοικιάζονταν βάρκες για εκδρομές στις παραλίες γύρω από τις καμπύλες του νησιού. Στο Piscine Naturali πρέπει να κατεβείτε κάτω από μια απόκρημνη πέτρινη σκάλα στο νερό, ενώ οι μεγάλες έφηβοι του Ponzesi χαϊδεύουν και καπνίζουν στους γύρω βράχους, ένας από τους οποίους κάθε φορά που εκτελεί μια απόπειρα κατάδυσης με το θάνατο για να εντυπωσιάσει τους άλλους. Υπάρχει μια "παραλία" στο κάτω μέρος των βράχων (επίσης λάβα), και καρέκλες για ενοικίαση εάν η σκληρή επιφάνεια αποδεικνύεται πολύ σκληρή στους σπονδύλους σας. Ήταν ένα κομμάτι ενός τέχνασμα που γλιστράει στη θάλασσα από το βράχο και πέρα ​​από τους αχινούς, αλλά στη συνέχεια οι πανέμορφα πανέμορφα σπήλαια και τις σπηλιές που κολυμπά κανείς για να φτάσουν στις πισίνες λάβας άξιζαν την προσπάθεια. Ακόμη και μερικές βολές από την medusa (μέδουσα) δεν κατέστρεψαν την ευχαρίστησή μας.

Τη νύχτα, ο φίλος του Gail, Luca, έφτασε για το Σαββατοκύριακο και μας πήρε όλους για δείπνο στο αγαπημένο του εστιατόριο Il Tramonto, κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του, σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του νησιού. Ο δρόμος έγινε πολύ απότομος καθώς το ταξί έκανε το βουνό, με τον Luca, έναν γοητευτικό χαρακτήρα, σταματώντας την καμπίνα να μαζεύει όλα τα λουλούδια. Όταν βγήκαμε απέναντι από το σπίτι του, ο δρόμος ήταν σχεδόν άδειος και με τον ήλιο, φαινόταν να μας οδηγεί κατευθείαν σε ένα σύννεφο.

Με αλυσίδες καπνιστών, η Λούκα οδήγησε τη Γκάιλ και τον Μπρους στο εστιατόριο, αλλά τα παιδιά και εγώ κρεμάκαμε πίσω. Η κόρη του Laura ήθελε να πάρει τα παιδιά μαζί της σε μια κοντινή αυλή για να δει μερικά κατσίκια. Δυστυχώς. Ήμασταν στη μέση του πουθενά (καταπληκτικό πουθενά, αλλά πουθενά) σε μια βουνοκορφιά, τα παιδιά μου δεν μιλούσαν ιταλικά, η Λόρα δεν μιλούσε αγγλικά, ήταν οκτώ χρονών ή και νεότεροι και, γνωρίζαμε ελάχιστα αυτά τα ωραία Ανθρωποι. Άρχισα να περπατάω μαζί τους, όταν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, δελεάζοντάς μου μέσα κρατώντας ένα ποτήρι Prosecco.

Τα παιδιά μου. Prosecco. Τα παιδιά μου. Prosecco.

Ενώ ζυγούσα τις επιλογές μου τα παιδιά εξαφανίστηκαν κάτω από το δρόμο. Πήρα το ποτήρι σαμπάνιας και μπήκα μέσα.

Τα τραπέζια στη βεράντα του Il Tramonto έχουν την καλύτερη θέα σε όλη την Ponza. Σε όλη τη θάλασσα - που ήταν τώρα ένα ζεστό ασήμι στο σούρουπο, ο πορτοκαλί δύσβατος ήλιος που αιμορραγούσε τις ακτίνες του στο νερό - ήταν το ακατοίκητο νησί Palmarola. Ήμασταν εκεί, με την Gail και τη Laura, νωρίτερα την εβδομάδα. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η Palmarola ήταν ακόμα πιο υπέροχη από την Ponza, κάτι που δεν φάνηκε δυνατό, εκτός από το ότι ήταν αλήθεια.

Τώρα, καθισμένος με τον Luca και τον Gail στην κορυφή της Ponza, ψηλό και ευτυχισμένο και έτοιμο για ένα άλλο τετράωρο γεύμα, θα μπορούσαμε να δούμε την ηπειρωτική Ιταλία στα δεξιά μας, ακριβώς πάνω από τον ορίζοντα. Τα παιδιά επέστρεψαν σε ένα τραπέζι γεμάτο με φαγητό (τηγανητά φύκια από φύκια, καθένας;) και εντελώς ξεχασμένους γονείς.

"Από εδώ μπορείτε να δείτε τη μορφή της γης", είπε η κόρη μου.

Και ήταν αλήθεια, ακόμα και με το κεφάλι μου να γυρίζει, θα μπορούσα να δω την καμπύλη του πλανήτη.

Τέλος, ήρθε η ώρα να πάμε σπίτι. Στο τελευταίο μας βράδυ, μας κάλεσαν επάνω στη βεράντα του Mazzellas για να αποχαιρετήσουν τα ποτά τους στα έξι. Η γοητευτική σύζυγος του Τζιοβάνι, Οφελία, έβγαλε δύο γεμάτες πιατέλες ζεπόλ, ένα με σκόνη ζάχαρης, το άλλο με κανέλα. Είχε επίσης ψητά τα κέικ και τα έκοψε με Nutella και έπειτα τα έβαλε με περισσότερη κέικ σαν σάντουιτς.

Αυτός ήταν μόνο ο φλερτ. Κοπ και τσιπ για τα παιδιά. Καρπούζι. Καφές και κρασί για τους ενήλικες. Η θεία Clara της Μαρίας και ο θείος Joe προσκλήθηκαν επειδή μιλούν αγγλικά. Μιλήσαμε για τη Νέα Υόρκη, όπου ζούσαν για τα χρόνια 30 και για την Πόντσα, όπου ήρθαν σπίτι για να συνταξιοδοτηθούν, και η βραδιά κινήθηκε χαλαρά αργά από επιδόρπιο σε κρασί σε περισσότερο επιδόρπιο. Τότε ο θείος Joe αποφάσισε ότι τα παιδιά χρειάζονται κάποιο παγωτό. Έτσι, κατεβαίναμε κάτω από τις σκάλες και περπατήσαμε λίγο πιο κάτω από το δρομάκι στη Ζανζιβάρη, όπου αγόρασε τα παιδιά gelati. Επιστροφή στο Mazzellas, η Ofelia μας προσκάλεσε να μείνουμε για δείπνο (δείπνο!) Και φυσικά δεχτήκαμε.

Δεν ήταν πλέον ερασιτεχνική ώρα. Έγινε τυρί, τόνος που η Ofelia είχε διατηρήσει - πήρε τρεις μέρες ελιές, σαλάτα χταπόδι, δύο διαφορετικά είδη κολοκυθάκια, μια πουτίγκα πατάταςParmesanpancetta που δεν μπορώ παρά να το σκέφτομαι ως κολοκύθα και ψωμί. Κρασί. Μια πίτσα. Και τότε το κύριο μάθημα.

Ζυμαρικά Langoustine με κόκκινη σάλτσα. Ο Ισαάκ, το μικρό αγόρι μας, μουρμούρισε, "δεν μπορώ να τρώω πια", όταν η Οfelia του πρόσφερε ζυμαρικά (με βούτυρο). Τι βλάπτει τις εκφράσεις γύρω από το τραπέζι! "Δεν του αρέσει ιταλικό φαγητό;" ρώτησε η Κλάρα.

Ήταν δύσκολο να πείσεις κανέναν ότι ήταν γεμάτος. Έβαλε το κεφάλι στην αγκαλιά του και άρχισε να στενάζει. Στη συνέχεια υπήρχαν φρούτα, φράουλες σε σιρόπι ζάχαρης, καφές, και ο Θεός ξέρει τι περισσότερο, και σε αυτό το σημείο το κάλεσα να κλείνει. Ευχαρίστηκα πολύ τους οικοδεσπότες μας και ανεβάσαμε τις σκάλες στα κρεβάτια μας, ευγνώμονες στους Mazzellas και νιώθοντας περίεργα σαν να τους αποτύχαμε.

Το πρωί, όταν ξύπνησα, ήμουν ακόμα γεμάτος. Σκόνταξα έξω στην αυλή μας. Υπήρχαν γλάστρες ροζ, κόκκινου και λευκού γερανιού μεγέθους μωρού. Μια μικρή σαύρα έσπρωξε μια σφαίρα από δημητριακά σοκολάτας που είχαμε χυθεί από το πρωινό το πρωί πριν από το κεραμίδι με τη μύτη του. Πήρα τα ρούχα μας από τη γραμμή και μύριζα τον ωκεάνιο αέρα στην άκαμπτη αλλά καθαρή μας πιτζάμα, προσπαθώντας να απομνημονεύσω το άρωμα πριν τα διπλώσω και τα βάζω στις βαλίτσες μας. Όταν αποσυσκευάσαμε τις τσάντες μετά από το σπίτι μας, μπορούσα να μυρίσω το θαλασσινό αλάτι.

Πότε να πάτε

Η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε είναι τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, πριν ή μετά από τα πλήθη.

Πώς να φτάσετε

Από τη Ρώμη, πάρτε ένα τρένο για το Anzio ή το Formia - ή για ένα ταξί ($ 160 στο Anzio, $ 335 για το Formia). Στη συνέχεια επιβιβαστείτε σε πορθμείο ή ιστιοφόρο στην Ponza. Οι τιμές Roundtrip είναι μεταξύ $ 40 και $ 80. οι διαδρομές λαμβάνουν 45 λεπτά σε 21 / 2 ώρες. Για τα χρονοδιαγράμματα και τις πληροφορίες, μεταβείτε στο caremar.it ή vetor.it.

Συμβουλή T + L

Μην ψάχνετε διευθύνσεις για την Ponza - λίγες υπάρχουν. Απλά ρωτήστε έναν τοπικό ή πείτε στο οδηγό του ταξί σας πού πηγαίνετε.

Πού να μείνετε

Agenzia Immobilevante Για ενοίκια σπιτιών και διαμερισμάτων. 390771 / 820083; immobilevante.it; οι τιμές ξεκινούν από $ 337.

Casa Vacanze Rosa Dei Venti Τώρα ανήκει στον Giovanni Mazzella. Via Spiaggia S. Maria. 390771 / 801559 (ζητήστε την Ofelia). διπλασιάζεται από $ 107.

Grand Hotel Chiaia di Luna Δεν απέχει πολύ από το λιμάνι. υπέροχη θέα στην παραλία. Via Panoramica; 390771 / 80113; hotelchiaiadiluna.com; διπλασιάζεται από $ 324.

Βίλα Laetitia Άννα Fendi Venturini's B & B σε ένα σπίτι του 1920. Via Scotti; 390771 / 809886; villalaetitia.it; διπλασιάζεται από $ 310.

Που να φάω

Πανσιόν Silvia Via Spiaggia S. Maria; 390771 / 80075; δείπνο για δύο $ 108.

Ristorante Il Tramonto Το πιο ρομαντικό σημείο στον κόσμο. Τέλος συζήτησης. Via Campo Inglese, Le Forna. 390771 / 808563; δείπνο για δύο $ 135.

Τι να κάνετε

Η γιορτή του San Silverio είναι την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ένα σκάφος στην παραλία του Frontone φεύγει κάθε 15 λεπτά περίπου από το λιμάνι της Santa Maria. Για το Piscine Naturali, πάρτε το λεωφορείο από την πόλη της Ponza στο Le Forna και με τα πόδια προς τα σπήλαια.