Νάπολη, Ιταλία: Τρελός Δελεαστικός

Ήμουν περίεργος για τη Νάπολη από τότε που διάβασα τις εντυπώσεις του Edmund Wilson από την αναρχική πόλη - με τους "πεζοδρόμους, αψίδες, αστυνομικούς δρόμους" και "μισοτελούντα ιερά" - σχεδόν 30 χρόνια πριν στην Ευρώπη Χωρίς Baedeker. Λίγα χρόνια αργότερα ήρθα στο 44 της Νάπολης του Norman Lewis, στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει την τρομερή εμπειρία του ως στρατιώτη εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου: οι Γερμανοί συνδέουν τις κατακόμβες με εκρηκτικές ύλες και σχεδόν έριξαν ολόκληρο το μέρος. Αλλά η Νάπολη επέζησε από τους Ναζί, όπως επέζησαν στους Βισιγόθους, τους Νορμανδούς, τους Γάλλους, τους Ισπανούς κληρικούς και πολλούς άλλους ξένους εισβολείς, μαζί με τις πληγές και τις εξεγέρσεις πέρα ​​από τον αριθμό, τους σεισμούς και τις περιοδικές εκρήξεις του Βεζούβιου (πιο πρόσφατα στο 1980) .

Αυτό που τελικά με έκανε να αποφασίσω να επισκεφθώ ήταν το buzz για τη Νάπολη από τους Ιταλούς φίλους μου. προφανώς ότι η ανθεκτική πόλη βρισκόταν στη μέση μιας ακόμη αναβιώσεως. Από τους δημοσιογράφους άκουσα για την αποκατάσταση των εκκλησιών και των μνημείων. ένας ιστορικός τέχνης περιέγραψε με ενθουσιασμό την ανακαίνιση του διάσημου μουσείου Capodimonte. ένας κυβερνητικός υπάλληλος που είχε συνοδεύσει τον Πρόεδρο Κλίντον στη Νάπολη για τη Διάσκεψη των Βιομηχανικών Εθνών 1994 μίλησε λαμπερά για μια μεγάλη ανακαίνιση στην πόλη. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες του δυναμικού δημάρχου της Νάπολης, Αντόνιο Μπασολίνιο, ο οποίος είχε την πρόθεση να αποκαταστήσει τη λάμψη της πόλης. Και Αμερικανοί φίλοι, επίσης, έμπειροι ταξιδιώτες, μίλησαν για τις απολαύσεις της τελευταίας τους ανακάλυψης. Την ίδια εβδομάδα της αναχώρησής μου, το τμήμα της Κυριακής για ταξίδια των New York Times δημοσίευσε έναν πειστικό απολογισμό της πόλης. Ως ανταποκριτής του L'Espresso μου είπε: «Αυτή είναι η στιγμή της Νάπολης».

Πριν φύγω από τη Νέα Υόρκη, κάλεσα τον συγγραφέα Shirley Hazzard, κάτοικο μερικής απασχόλησης στη Νάπολη για τα τελευταία χρόνια 40. Hazzard και ο τελευταίος σύζυγός της, ο Francis Steegmuller, είχαν και οι δύο γραπτές υποσημειώσεις για τη ζωή τους εκεί - Hazzard σε ένα μυθιστόρημα, Κόλπος μεσημέρι, σχετικά με την περίοδο που πέρασε στη Νάπολη ως μεταφραστή του ΝΑΤΟ αμέσως μετά τον πόλεμο. Steegmuller σε ένα κομμάτι για The New Yorker περιγράφοντας το χρόνο που είχε ληστέψει από ένα κλέφτη σε μια μοτοσικλέτα στο Spaccanapoli, το αρχαίο, πολυσύχναστο κέντρο της πόλης. "Το περιστατικό στη Νάπολη," μακριά από μια καταγγελία, ήταν ένα αγαπημένο φόρο τιμής στους κατοίκους της πόλης, που είχαν συγκεντρωθεί στην πλευρά του μετά την επίθεση από τους scippatori.

Hazzard, επίσης, ήταν μια μεγάλη αναμνηστική Νάπολη. Ανέγραψε μια ώρα για μένα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια ώρα πέρασε γράφοντας με έντονη συγκέντρωση σε ένα κιτρινωπό φύλλο μετά το άλλο: "Santa Chiara - μεγάλη γοτθική εκκλησία, τάφοι των βασιλιάδων από το Anjou, πίσω από την Santa Chiara, όμορφη 18th- με το πέρασμα στο πίσω μέρος της εκκλησίας του San Lorenzo, μια σκοτεινή σκάλα κάτω από μια τεράστια ανασκαφή των ρωμαϊκών δρόμων. Αλλά ήταν η μόνη λέξη Hazzard scrawled στο κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας, δεδομένου ότι για άλλη μια φορά έλειπε από το διάστημα, που θα αποδειχθεί προφητικό: "Ατελείωτες".

Ήπια παραμελημένη από τη φήμη της πόλης για εγκληματικότητα - ακόμη και οι πιο χαρούμενοι οδηγοί προειδοποιούν να μην μεταφέρουν τιμαλφή - η σύζυγός μου και εγώ είχαμε μισθώσει οδηγό για να μας πάρει στο αεροδρόμιο της Ρώμης. (Μπορούμε να πετάξουμε κατευθείαν στη Νάπολη από το Λονδίνο, αλλά με ιδιαίτερη δαπάνη.) Στην πρώτη μας ματιά, η πόλη ήταν απρόσωπη: μια μάζα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και φρεατίων σκυροδέματος. Ορισμένα από τα καταρρέοντα κτίρια δίπλα στον αυτοκινητόδρομο φαινόταν σαν να μην είχαν αγγιχτεί από τον πόλεμο. Αλλά καθώς στρογγυλευτήκαμε έναν τεράστιο τοίχο που περιβάλλει το Castel Nuovo, που ιδρύθηκε από τον Charles I της Νάπολης στο 1279, συναντήσαμε ένα πανέμορφο θέαμα: ο κόλπος της Νάπολης σε όλη την γαλάζια γωνιά της Μεσογείου. Τα σκάφη κουνιστήκαν στο κλειστό λιμάνι δίπλα σε ένα επιβλητικό φρούριο που βγάζει από το νερό. Ο Βεζούβιος ήταν σχεδόν ορατός μέσα από μια ομίχλη. Οι άνθρωποι περπατούσαν πάνω και κάτω από την οροπέδιο. Πίσω από εμάς καλύφθηκαν οι απότομες πλαγιές. Η Shelley, που έφτασε εδώ το χειμώνα του 1819, απολάμβανε στα "γαλάζια νερά του κόλπου, αλλάζοντας για πάντα το ίδιο το ίδιο και" που περιβάλλεται από το ορεινό νησί Capreae, τις υψηλές κορυφές που ξεπερνούν το Σαλέρνο και τον ξυλώδη λόφο του Posilypo "- και έτσι ήταν ακόμα.

Μετά από πολλή συζήτηση, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη διαμονή μας στο Excelsior. Ορισμένοι οδηγοί πρότειναν ότι το ξενοδοχείο είχε πάει κάτω. ο οδηγός μας μας είπε ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε βρεθεί στο χείλος του κλεισίματος. Πριν από δύο χρόνια, όμως, το Sheraton, το οποίο ανήκε στο καλαίσθητο Vesuvio δίπλα του, το είχε αναλάβει και αποκατέστησε το μεγαλείο του. Τα δωμάτια ήταν μεγάλα και πολυτελή επιπλωμένα, με μπαλκόνια που βλέπουν στον κόλπο. το κομψό λόμπι και η επίσημη τραπεζαρία ήταν απασχολημένοι.

Ήταν ένα βράδυ του Σαββάτου και δεν θέλαμε να χάσουμε αυτό που ένας πρόσφατος επισκέπτης περιέγραψε ως "την πιο ασυνήθιστη γευστική εμπειρία στη Νάπολη": το εβδομαδιαίο συμπόσιο στο Simposium, ένα πολιτιστικό ίδρυμα που χορηγεί δείπνα με μενού από διαφορετικά ιστορικά εποχές, που εξυπηρετούνται από σερβιτόρους σε κοστούμια εποχής. Η προσφορά απόψε ήταν "di fine Settecento" - χαλαρά μεταφρασμένη ως "από το τέλος του 18 αιώνα" - και συνοδεύεται από μια ζωντανή εκτέλεση επιλογών από τον Don Giovanni.

Στο αυτοκίνητο βιντεοσκοπούσαμε μέσα από τους απίστευτα μπλοκαρισμένους δρόμους του Spaccanapoli, αναζητώντας τη διεύθυνση του Simposium. Ο οδηγός μας, Fabrizio, κράτησε επειγόντως από τους πεζούς και τους οδηγούς ταξί τη θέση της Via Benedetto Croce. Τελικά άρχισα να ρίχνω μια από τις σπάνιες πινακίδες του δρόμου και είδα ότι βρισκόμαστε σε αυτό. Τέλος, καθίσαμε σε ένα μακρύ τραπεζάκι, οι άνδρες στη μία πλευρά, οι γυναίκες στην άλλη. Ενώ όλοι έπιναν κόκκινο κρασί από πύργους πηλού, ο πλοίαρχος των τελετών έδωσε μια κινούμενη διάλεξη στα ιταλικά για την μαγειρική ιστορία της Ευρώπης.

Ο Ιταλός μου είναι λιγότερο από εξυπηρετικός και κανένας δεν μίλησε αγγλικά, αλλά όλοι μας έδειξαν την "αμεσότητα και την ανθρώπινη υποτροφία" που ο Steegmuller είχε επισημάνει ως ναπολιτάνικες αρετές. Το φαγητό ήταν βασικό, για να πούμε τουλάχιστον: αυθεντικό κουάκερ, ένα πιάτο λαχανικών κομμάτια, και ένας κύκλος εργασιών γεμάτος με κάποια άγνωστη και σχεδόν μη εδώδιμη ουσία. Με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο πρωτόγονοι ήταν οι μαγειρικές τέχνες κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού. Αλλά οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, με το μωσαϊκό τους, ήταν ένδοξοι. Όταν πετάξαμε κοντά στα μεσάνυχτα, οι άγριοι φίλοι ζήτησαν ένα τρίτο encore.

Ακόμα και αυτή την ώρα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες περνούσαν μέσα από τις στενές λωρίδες, περιτριγυρισμένες από πλήθος πεζών, πολλοί από τους οποίους έφεραν ανοιχτά μπουκάλια κρασιού. Σε κάθε γωνία, οι πωλητές μαγειρεμένα καλαμπόκι σε καπνιστές σχάρες, πωλούσαν μπύρα από καρότσια και γεράκια χαρτοκιβωτίων Marlboros μαύρης αγοράς. Επέστρεψα πίσω στο ξενοδοχείο με μια παλίρροια κρασιού και απόλαυσης. Η Ευρώπη εξακολουθούσε να είναι η Ευρώπη μετά από όλα.

Το επόμενο πρωί περιπλανήσαμε στην υπαίθρια αγορά της Villa Communale, στο πάρκο δίπλα στον κόλπο - ένα τελετουργικό τα πρωινά της Κυριακής, όταν η περιοχή γίνεται μια ταραχώδης αγορά ψύλλων. Κάτω από την αποβάθρα, μπορούμε να δούμε τους αλιείς να εκφορτώνουν φρέσκα χέλια και μπανιέρες αργυρόψαρα. Στην παραλία, τα σκυλιά έπαιξαν και κολύμπησαν. Τα παιδιά ανέβασαν τις διαδρομές στα μικροσκοπικά μοτοποδήλατα, μαθαίνοντας σε μικρή ηλικία για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο θορυβώδες θόρυβο. Άλλα παιδιά περπατούσαν στην πλατεία σε αυτοκίνητα προφυλακτήρων, τρέφοντάς τα περιοδικά με μάρκες. Χαρακτηριστικό της αναρχίας της πόλης ήταν ότι τα προφυλακτικά αυτοκίνητα δεν περιοριζόταν σε μια περιοχή, αλλά ήταν ελεύθερα να επιταχύνουν την πλατεία, μιμούμενοι την κυκλοφορία που έτρεχε κατά μήκος της γειτονικής Riviera di Chiaia.

Στη Νάπολη, τα αυτοκίνητα δεν σταματούν στις διαβάσεις πεζών. Μου είπαν ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να διασχίσεις μια μεγάλη διασταύρωση είναι να ακολουθείς μετά από ένα παλιό άτομο. Ο οδηγός μας είχε μια εικονική νευρική βλάβη. ήταν αμηχανία από το din της Νάπολης. "Την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Ιταλία, θα δείτε την Ούμπρια ή την Τοσκάνη," συμβουλεύει, σημειώνοντας απελπισία στη φωνή του. Αλλά γρήγορα μεγάλωσα για να αρέσει αυτή η πόλη. Το γρασίδι ήταν γεμάτο, οι θάμνοι μυρίζοντας τα ούρα, ο αέρας παχύς με καύσιμο ντίζελ? αλλά η πόλη έδωσε ενέργεια - «τη Νέα Υόρκη της Ιταλίας», το ονόμασε ένας φίλος. Ο Goethe, στο ιταλικό ταξίδι του, βρήκε τη Νάπολη «ομοφυλόφιλος, ελεύθερος και ζωντανός». που δεν είχε αλλάξει. Ολόκληρες οικογένειες ταξίδευαν μαζί με μοτοσικλέτες, τα παιδιά έμειναν σφιχτά μεταξύ των γονέων, που είχαν μωρά τους τεντωμένα στην πλάτη τους. Και τα κινητά τηλέφωνα: ο καθένας φάνηκε να έχει ένα - επιχειρηματίες στα λόμπι των μεγάλων ξενοδοχείων, αγγελιαφόρους που κατευθύνουν τα μοτοποδήλατά τους με το ένα χέρι, ακόμη και ένας ιερέας σε έναν πάγκο. (Θα ήθελα να παρακολουθήσω την κλήση.)

Όχι μέχρι την τρίτη ημέρα στη Νάπολη που έκανε το πιο ξεχωριστό γεγονός για το μητρώο της πόλης στη συνείδησή μου: δεν υπήρχαν Αμερικανοί! Στη Ρώμη και τη Βενετία, στο Παρίσι και στο Λονδίνο, στις απομακρυσμένες γωνιές των Δολομιτών και του Abruzzi, η αμερικανική παρουσία είναι πανταχού παρούσα. Μπορείτε να πάτε για ένα μήνα στην Ιταλία χωρίς να χρειάζεται να μιλήσετε μια λέξη ιταλικά. Στη Νάπολη, η αμερικανική γλώσσα έχει φουσκώσει: υπάρχουν καταστήματα που ονομάζονται Dizzy, Idea Baby, η σύνδεση Μπρούκλιν. Είδα ακόμα μια αφίσα για boockee! ένα νύχτα hip hop μια νάπολι με Jasmine και Sab Sista. Αλλά δεν άκουσα μια αμερικανική φωνή όλη την ώρα. "Ξεκινάμε να δούμε πολλούς Γερμανούς και Ιάπωνες", δήλωσε η Mirella Barracco, συνιδρυτής της Fondazione Napoli '99, ενός ιδιωτικού ιδρύματος αφιερωμένου στην αποκατάσταση της Νάπολης. "Αλλά δεν είναι ακόμα στην αμερικανική τουριστική ατζέντα. Για τους Αμερικανούς, η Νάπολη είναι πιο άγνωστη από τη Μικρονησία".

Η Νάπολη δεν ήταν πάντα απρόβλεπτη. Στον 18 αιώνα, ήταν η πρωτεύουσα της Ευρώπης, ένα λουλούδι της δυναστείας Bourbon. Πολλά από τα καλύτερα κτίρια της πόλης - το Καποδίντον, ψηλά σε ένα λόφο. την όπερα του Σαν Κάρλο, τη δεύτερη μόνο στη La Scala. το υπέροχο βασιλικό παλάτι στην Καζέρτα και το πάρκο του, σχεδιασμένο από τον Vanvitelli και θυμίζοντας τις Βερσαλλίες - χρονολογείται από εκείνη την έντονη περίοδο. Στον 19 αιώνα, ο Stendhal και ο Dickens έκαναν το προσκύνημα. «Η Ευρώπη γεννήθηκε στη Νάπολη», μου είπε ένας φιλοξενούμενος στο Simposium. Τώρα ο τόπος αισθάνεται σαν μια πόλη του Τρίτου Κόσμου, φτωχή, γκράφιτι-σημαδεμένη, τα σκουπίδια από την άλλη εποχή. Αλλά ακόμα και στην ερειπωμένη κατάσταση, η Νάπολη έχει μεγαλοπρεπή μεγαλοπρέπεια, σαν τα μνημεία και οι εκκλησίες της να αποβάλλουν μόνο ένα μανδύα από βρωμιά για να ξαναβρίσκουν.

Μετά από ένα κομψό μεσημεριανό γεύμα (fritto misto και μια παγωμένη καραφάδα του Greco di Tufo, το τοπικό λευκό κρασί) στη βεράντα του Βεζουβίου, με θέα στον καταπράσινο κόλπο, κατευθυνθήκαμε προς τον Βεζούβιο. Συχνά αναρωτιόμουν αν ο κόσμος είναι τώρα πιο άσχημος από ό, τι πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση και την έλευση του αυτοκινήτου. Ίσως αυτή η ιδέα είναι πολύ ρομαντική: η ζωή ήταν δύσκολη εκείνη την εποχή, τα ταξίδια ήταν δύσκολα. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στις πρώιμες ποιμενικές απεικονίσεις του κόλπου που κρέμονται στους τοίχους κάθε λόμπι και εστιατόριο στη Νάπολη - που δείχνουν το Castel Nuovo και αγροικίες και πεδία κάτω από τον κώνο του καπνίσματος του ηφαιστείου - και το μπερδεμένο αυτοκινητόδρομο που διαπραγματευτήκαμε, ο δρόμος μας έξω από την πόλη με έπεισε ότι ζούμε σε μια πεσμένη κατάσταση. Ο δρόμος προς την κορυφή του Βεζούβιου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από πολυκατοικίες και πολυθρόνια ξενοδοχεία, ήταν μακριά από το τοπίο που απεικονίζεται από τον Sir William Hamilton στη διάσημη σειρά του που χρονολογείται από τα μέσα του 1700, όταν ο Βεζούβιος ήταν ενεργός.

Φτάσαμε στην πύλη στις πέντε το πρωί, ακριβώς όπως έκλεινε για την ημέρα και έπρεπε να δωροδοκήσω τον πύργο να μας αφήσει μέσα. Ακόμα σύγχυση από τις φουσκωμένες ονομαστικές λιρέτες, παρέδωσα στον άντρα ένα σημείωμα 100,000-λίρας (περίπου $ 60). Όταν ο Fabrizio έμαθε τι έκανα, έσπευσε πίσω στο μονοπάτι και επέστρεψε με θέρμη με το λογαριασμό μου, αφού το αντάλλαξε για ένα σημείωμα 20,000-λίρας.

Παρά τις διαμαρτυρίες μου, ο Fabrizio ήταν αποφασισμένος να κάνει την ανάβαση μαζί μας. Ξεκίνησε στα καλαμάρια του, μπλε blazer, και γραβάτα, οπλισμένοι με ένα ακατέργαστο μπαστούνι. Τελικά είχαμε αφήσει πίσω τα πλήθη. που απλώνεται πολύ πιο κάτω από μας, η Νάπολη φάνηκε γαλήνια ως ένα μεσογειακό χωριό. Στα νότια, οι πόλεις του Αμάλφι έφταναν σε ψηλά βράχια. τα νησιά - το Κάπρι, η Ίσκια, η Προκίδα - λυγισμένα στον κόλπο. Στη σύνοδο κορυφής υπήρχε ένα απλό hutch, το κατάστημα με είδη δώρων, όπου μπορούσαν να αγοραστούν καρτ ποστάλ, δείγματα ορυκτών και μπουκάλια κρασιού Lacrima Christae, που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται στις πλευρές του ηφαιστείου.

Καθώς έβλεπα κάτω από έναν φράκτη αλυσίδας-συνδέσμου στον κρατήρα, από την καυτή λάβα σηκώθηκαν καπνοί καπνού. Θυμήθηκα την περιγραφή του Πλούσιου Γέροντος για την τεράστια στήλη τέφρας και καπνού ως "σαν πεύκο ομπρέλα" στο ad 79, όταν ο Βεζούβιος έσκασε και κάλυψε την Πομπηία. (Ο ίδιος ο Πλίνιος απογοήτευσε τελικά από τις δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις). Ακόμη και τώρα, χιλιετίες αργότερα, ο Βεζούβιος κοιμάται, όχι νεκρός.

Ένα απόγευμα πήγα να δω τον δήμαρχο, Antonio Basolino, πρώην αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκλεγμένος πριν από τέσσερα χρόνια, τώρα αναφέρεται συχνά ως υποψήφιος για εθνική υπηρεσία. Ο Basolino είναι περήφανος για τη σχέση του με τον Πρόεδρο Κλίντον - υπάρχει μια φωτογραφία μαζί τους στο λόμπι του Vesuvio - και είναι κάπως Κλίντονιος: νεανικός, ενεργητικός, με πλήρες κεφάλι γκρίζων μαλλιών. Αλλά είναι ακόμα σίγουρα ιταλός στο σακάκι του ψαροκόκαλα και μαύρα παπούτσια, τσιγάρο στο χέρι.

Μιλήσαμε στο περίτεχνο γραφείο του με θέα την Piazza Municipio, δίπλα στο Castel Nuovo. ήταν ένα μεγάλο, επίσημο δωμάτιο με τοιχογραφημένο ανώτατο όριο 16. Ο πολιτισμός θεωρείται πολυτέλεια, ο δήμαρχος μου είπε κινούμενα μέσα από έναν μεταφραστή: «Για μένα, είναι ο πρώτος πόρος, ο σημαντικότερος κλάδος. Το Τορίνο έχει την αυτοκινητοβιομηχανία · έχουμε τον πολιτισμό». Αυτό που προσπαθεί να επιφέρει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια αξιοποίηση πολιτισμών (αναζωογόνηση του πολιτισμού). Επισήμανε την πιο διάσημη πρωτοβουλία του, το "Monumenti: Porte Aperte" ("Ανοιχτές πόρτες"), που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, όταν όλα τα μουσεία της πόλης είναι ελεύθερα στο κοινό. Εγκαινιάστηκε στο 1992, το "Porte Aperte" σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στους Νεαπολιτάζους με την κληρονομιά τους και να ανανεώσει την αίσθηση υπερηφάνειας που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή και αγνοία των πολιτών.

Την παραμονή της τελευταίας Πρωτοχρονιάς, ο Basolino κατείχε, περιγράφοντας μια άλλη από τις "πρωτοβουλίες" του, οι άνθρωποι του 100,000 εμφανίστηκαν στην απέραντη Piazza del Plebiscito στο κέντρο της πόλης για να πιουν spumante και σαμπάνια τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια υπήρξε το "Ritorno di Bastimenti" ("Επιστροφή των πλοίων"), μια προσπάθεια να φέρει πίσω τους πολίτες που είχαν φύγει από τη Νάπολη για πιο ευημερούσες ακτές. Οι ξένοι επενδυτές, έχοντας επίγνωση του δυναμικού κέρδους στον τοπικό τουρισμό, έχουν ζητηθεί με κάποια επιτυχία. Μέχρι στιγμής η πόλη έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα. Η ιαπωνική κυβέρνηση συνέβαλε στην ανακαίνιση ενός συντριβάνιου. η Βρετανική Αρχή Αεροδρομίου βοηθάει στην αναβάθμιση της προκυμαίας. Η Νάπολη ήταν το σημείο αναχώρησης των πλοίων στα νησιά - "ένα πάρκινγκ", δήλωσε ο Μπασολίνο. Τώρα είναι ένας προορισμός.

Όλοι έμοιαζαν καλά, αλλά πόσο αποτελεσματικός ήταν ο δήμαρχος; Οι φίλοι μου της Νεάπολης διαχωρίστηκαν. Οι υπερασπιστές επεσήμαναν τον υπό κατασκευή σιδηρόδρομο του μετρό και τη νέα Galleria Umberto, μια στοά με γυάλινες στέγες όπως στο Μιλάνο. "Τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη του ηθικού", μου είπε η Mirella Barracco. Άλλοι επεσήμαναν ότι, για όλη τη συζήτησή του, ο δήμαρχος δεν είχε βελτιώσει την υποδομή: «Τα κτίρια εξακολουθούν να πέφτουν». Αλλά όλοι συμφώνησαν σε ένα πράγμα: ο Basolino είναι κύριος της PR

Εκείνη τη νύχτα φημίσαμε στο Masaniello, το όνομά του από τον διάσημο ηγέτη της εξέγερσης ενός λαού στο 1647. Το εστιατόριο, σε πρώην στάβλο, δεν έχει μενού - ο ιδιοκτήτης περιγράφει τα διάφορα πιάτα που διατίθενται. Όταν έμαθε ότι είμαστε Αμερικανοί μας προσκάλεσε στην κουζίνα, όπου η μητέρα του στέκεψε το αφαίρετο ψάρι. Στη συνέχεια μας έδωσε μια περιήγηση στην αυλή με τα τείχη που κάποτε ανήκε στην οικογένεια Masaniello. Στο τέλος της γελοίας γιορτής μας έφερε ένα σκονισμένο μπουκάλι grappa. Αλλά σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια του γεύματός μας, ένα σύμπλεγμα αχινοειδών που κατείχε κουβάδες, έρχονται να συλλέγουν άνθρακα από τους μεγάλους ανοιχτούς φούρνους της κουζίνας για να ζεσταίνουν τα μη θερμά τους διαμερίσματα. Η Νάπολη μπορεί να είναι στο δρόμο προς τα πάνω, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο φτωχή όσο ποτέ.

Το τελευταίο μας πρωί πήγαμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου φυλάσσονται τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Η ίδια η Πομπηία ήταν ένα θαύμα: είχαμε περάσει το καλύτερο μέρος μιας ημέρας εκεί, περιπλάνιζαν το κανονικό πλέγμα των δρόμων που σχημάτιζαν μια ακμάζουσα μητρόπολη έως ότου θάφτηκε από ένα χαλάζι ηφαιστειακής τέφρας σε εκείνη τη μοιραία ημέρα Αυγούστου στο ad 79. Ανεξάρτητα από το πόσο κάποιος έχει διαβάσει για την Πομπηία, είναι αδύνατο να προβλέψουμε την εντυπωσιακή επίδραση αυτών των ερειπίων - τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τις ράβδους κρασιού, ακόμα και τις αυλακώσεις που γίνονται στο πέτρινο διάδρομο με βαγόνια; Οι Ρωμαίοι είχαν φύγει μόνο χθες. Αλλά τα πιο πολύτιμα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί στο μουσείο.

Ο δρόμος ήταν σφραγισμένος. μια διαδήλωση φοιτητών ήταν σε εξέλιξη και ένα συγκρότημα αστυνομίας των ταραχών στάθηκε μπροστά στις πόρτες, εμποδίζοντας την πρόσβαση. Το μουσείο ήταν κλειστό, μας είπαν. Μόλις τότε οι πόρτες άνοιξαν μια ρωγμή, και στη σύγχυση περάσαμε. Στο εσωτερικό, μερικοί ατρόμητοι μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το γραφείο αποδοχής. ο άρρωστος υπάλληλος δεν είχε καμία αλλαγή. Ο άνθρωπος πίσω από εμάς έκανε λίγους μικρούς λογαριασμούς και το χαρτονόμισμά μας 50,000-lira έγινε δεκτό αφού είχε τεθεί σε μηχανή για να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν πλαστό.

Η καταστροφή του μουσείου ήταν τρομακτική. Δεν υπήρχαν οδηγοί, φυλλάδια ή χάρτες για να μας βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μας. Οι λευκοί τοίχοι των τεράστιων δωματίων ήταν βρώμικοι, τα παράθυρα λερωμένα με βρωμιά. Γύψος κατέρρευσε από τις οροφές. Στην αυλή, σκονισμένοι φοίνικες σκουριάζουν στον άνεμο.

Αλλά η τέχνη! Ποτέ δεν είχα δει τίποτα σαν τις γαργκαντάνιες μαρμάρινες σαρκοφάγους στην κεντρική αίθουσα ή τα χάλκινα ελληνικά αγάλματα με τους μυώδεις κορμούς τους και τα όμορφα, αμυγδαλωτά κεφάλια. Και όταν έφτασα στη γκαλερί που κρατούσε τις τοιχογραφίες από την Πομπηία και το Herculaneum, τα χρώματα που χαιρέτισαν τα μάτια μου ήταν απίστευτα ζωντανά. Η μετριοφροσύνη του περιβάλλοντός τους ενίσχυσε τα έργα τέχνης, την ανθεκτικότητα τους σε αντίθεση με τη μεταβατικότητα του δικού μας κόσμου.

Λίγες ώρες αργότερα ήμασταν σε μια βάρκα στο Κάπρι. Ήταν σούρουπο, και η Νάπολη τίναξε στον κόλπο. Παρακολουθούσα το υποκείμενο του Castel dell'Ovo υποχωρώντας και πίσω του τα φώτα των ηλεκτρικών πύργων, τις φωτιζόμενες πινακίδες, τη βιομηχανική εξάπλωση και τα φώτα των σπιτιών των διαμερισμάτων που ανέβαιναν στο λόφο. Σκέφτηκα την προειδοποίηση του Shirley Hazzard: "Ατελείωτες." Είχα δει τόσα πολλά, αλλά υπήρχαν πολλά περισσότερα να δει: ο Βοτανικός Κήπος. το Fontana dell'Immacolata, με τα αγάλματα του Bernini. η εκκλησία του Sant'Angelo a Nilo, την οποία ο Hazzard είχε συστήσει για το Donatello.

Καθώς το σκάφος έτρεχε μέσα από το σκοτεινό νερό, ήδη σχεδίαζα την επιστροφή μου. Την επόμενη φορά, θα ήθελα να πάρω την περίφημη όπερα, την παλαιοχριστιανική εκκλησία του San Giovanni Maggiore, την Ταβέρνα της 17 του αιώνα Taverna dell'Arte. Και τι θα συμβεί αν η Νεάπολη ανακαλυφθεί από Αμερικανούς τουρίστες; Θα μπορούσα να φανταστώ την Piazza del Plebiscito, τόσο ευτυχώς τώρα, σε ένα ζεστό απόγευμα μπλοκαρισμένο με λεωφορεία. Κατά κάποιο τρόπο, λυπάμαι που μοιράζομαι τα νέα.

Από τους James Atlas, Martin Rapp και Nicole Whitsett

Διάσημο για τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά του αξιοθέατα και για τη διαρκή άνθηση των τεχνών, η Νάπολη έχει μια ζωντανή πολιτιστική σκηνή. Η ζωή του στο δρόμο και οι ωραίες όψεις είναι ευκολότερο να εκτιμηθούν κατά τη διάρκεια της εύκρατης πτώσης και των εποχών της άνοιξης. Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα προσφέρουν παραδοσιακές γιορτές, ενώ οι καλοκαιρινοί μήνες είναι ιδανικοί για τους ντροπαλότερους, πιο ήσυχους τύπους που δεν φοβούνται τον καυτό καιρό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το Excelsior 48 Via Partenope; 39-81 / 764-0111, φαξ 39-81 / 764-9743. διπλασιάζεται από $ 265.
Ένα από τα δύο πιο πολυτελή ξενοδοχεία στη Νάπολη. Συνδυάζει την κομψότητα του παλιού κόσμου - τα μεγάλα, άνετα επιπλωμένα δωμάτια του 135. Τα γαλλικά παράθυρα ανοίγουν σε μπαλκόνια που βλέπουν στον κόλπο - με σύγχρονες ανέσεις όπως μίνι μπαρ και απευθείας τηλεφωνική σύνδεση. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου είναι ένα από τα καλύτερα στην πόλη.
Το Vesuvio 45 Via Partenope; τηλέφωνο και φαξ 39-81 / 764-0044; διπλασιάζεται από $ 220.
Το άλλο αστρικό ξενοδοχείο της πόλης. Το Vesuvio είναι κομψό και τα πρόσφατα ανακαινισμένα, βελούδινα δωμάτια διαθέτουν τζακούζι και φουτουριστικά τηλέφωνα. Εδώ έμειναν οι αρχηγοί κρατών της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Βιομηχανικών Εθνών 1994. Δεν είναι τόσο γοητευτικό όσο το Excelsior, αλλά πολύ άνετο - ένα ξενοδοχείο ευρωπαϊκής πρώτης κατηγορίας. Το Ristorante Caruso (ο τραγουδιστής διατηρούσε μια σουίτα εδώ), με την εξωτερική βεράντα του στην οροφή, είναι ένα υπέροχο μέρος για μεσημεριανό γεύμα σε μια ηλιόλουστη μέρα.
Το Britannique 133 Corso Vittorio Emanuele; 39-81 / 761-4145, φαξ 39-81 / 660-457. διπλασιάζει από $ 125, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.
Μέσα σε ένα λόφο σε μια ήσυχη κεντρική γειτονιά κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η Britannique βλέπει την πόλη και βγαίνει στον κόλπο. Αλλά έχει δει καλύτερες μέρες. το λόμπι είναι κάτω από τα τακούνια, τα καταλύματα φιλοξενουμένων κάπως αδέξια, και ο κήπος απέναντι από το δρόμο έχει έναν εγκαταλελειμμένο αέρα.
Το 135 του Parker Corso Vittorio Emanuele; 39-81 / 761-2474, φαξ 39-81 / 663-527. διπλασιάζει από $ 185, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.
Σε αντίθεση με τον πλησιέστερο γείτονά του το Britannique, αυτό το ξενοδοχείο είναι ένα πιο περίτεχνο, Jamesian ίδρυμα, με ένα πλούσιο λόμπι που δεν έχει χάσει τη γοητεία του και μια βιβλιοθήκη γεμάτη με σπάνιες εκδόσεις.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Masaniello 28 Via Donnalbina; 39-81 / 552-8863. δείπνο για δύο $ 70.
Ένα μικρό εστιατόριο σε έναν δυσδιάκριτο δρόμο που αξίζει να επισκεφθείτε. Οι θόλοι και οι πυλώνες αυτού του πρώην στάβλου δίνουν στο χώρο μια οικεία αίσθηση και το φαγητό, το οποίο μαγειρεύεται μετά από πολύπλοκες διαβουλεύσεις, είναι εξαιρετικό.
Bellini 80 Μέσω της Santa Maria Costantinopoli; 39-81 / 459-774. δείπνο για δύο $ 40.
Στη μέση του Spaccanapoli, ακριβώς κάτω από το Museo Archeologico Nazionale. Ευχάριστα υπαίθρια τραπέζια βλέπουν το Porta Alba, ένα πέρασμα γεμάτο με εξαιρετικά βιβλιοπωλεία.
Συμπόσιο 38 Μέσω του Benedetto Croce. 39-81 / 551-8510. δείπνο για δύο $ 50 (συμπεριλαμβανομένου του φόρου, της άκρης και του κρασιού). Κάθε Σάββατο στις εννέα ώρες, αυτό το πολιτιστικό ίδρυμα γιορτάζει μια διαφορετική ιστορική εποχή με μια ενημερωτική διάλεξη, ακολουθούμενη από ένα συμπόσιο που περιλαμβάνει τροφή και κοστούμι περιόδου.
- JA

ΚΑΛΗ ΒΙΒΛΙΑ
Cadogan Guides: Ο κόλπος της Νάπολης και η ακτή του Αμάλφι από την Dana Facaros και τον Michael Pauls (Globe Pequot Press) - ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το πού να φάτε, να μείνετε και να περιηγηθείτε, βελτιωμένη από την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
Knopf Guides: Νάπολη και Πομπηία (Alfred A. Knopf) - Εκατοντάδες έγχρωμες φωτογραφίες και εικονογραφήσεις, μαζί με περιγραφές εκκλησιών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Νάπολι 44 από τον Norman Lewis (Macmillan) - Ο πεισματικός απολογισμός του συγγραφέα ενός έτους που δαπανάται στην πόλεμο-σκισμένη πόλη δείχνει το αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος του ιταλικού λαού.

Ερωτικό ηφαίστειο: Ρομαντική από τη Susan Sontag (Farrar, Straus & Giroux) - Ένα κλασικό μυθιστόρημα που δανείζεται από τα περιοδικά του Sir William Hamilton, του βρετανικού πρεσβευτή στη Νάπολη τον 18 αιώνα.
- Martin Rapp

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
NSA Naples - Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε για αξιωματικούς του ναυτικού του αμερικανικού στρατού που σταθμεύουν στη Νάπολη, αλλά είναι γεμάτος χρήσιμες συμβουλές για "ταξίδια, μεταφορές και πολλά άλλα.
- Nicole Whitsett

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑ:
Ο χρυσός της Νάπολης - μια ταινία 1954 με πρωταγωνιστές τη Σοφία Λόρεν και τον Βιτόριο ντε Σίκα.