Το Νέο Πρόσωπο Της Μόσχας
Παρασκευή το βράδυ στο Caf; Πούσκιν. Στο επόμενο τραπέζι, ένας άντρας με συνδέσμους από πλατινένιο μανικέτι και ένα ακριβό κοστούμι κλίνει πάνω από το μπορς του για να χειριστεί τον σύντροφό του, εξηγώντας τις αινιγματικές λεπτομέρειες για κάποια υπέροχη συμφωνία. Υπάρχει το τίναγμα του πάγου. Διακριτική λάμψη κοσμημάτων. Οι φίλοι σταματούν για να κουνήσουν το χέρι του. μια νεαρή γυναίκα-ζυγωματάκια που θα μπορούσαν να κόψουν γυαλί, η τσάντα Birkin κάτω από το χέρι της-φιλώνει τα μάγουλά της τρεις φορές. Άλλοι πελάτες βλέπουν προς την κατεύθυνσή του και στη συνέχεια επιστρέφουν στο blini με χαβιάρι.
Ο Πούσκιν είναι ο Balthazar της Μόσχας, ο Ivy του. Το εστιατόριο καταλαμβάνει τρεις ορόφους (με κήπο στην ταράτσα το καλοκαίρι) από αυτό που φαίνεται να είναι ένα αρχοντικό του 19 αιώνα που κάποτε ανήκε σε έναν πλούσιο άντρα με γράμματα, αλλά που πραγματικά χτίστηκε στα 1990's. Είναι το τέλειο σκηνικό για τη νέα Μόσχα: τη Μόσχα δροσερό, τη Μόσχα της μαγείρεμα σύντηξης και καλές ντίσκο τζαζ και πάγου στο Πάρκο Γκόρκι, μια Μόσχα που ντύνει νοσταλγικά το προ-σοβιετικό παρελθόν, αλλά λατρεύει τις νεοκαπιταλιστικές της απολαύσεις.
"Θυμάσαι το παραμύθι για την όμορφη πριγκίπισσα που φίλησε τον βάτραχο και το γύρισε πίσω στον όμορφο πρίγκιπα;" ζητάει ο Vladimir Pozner, δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης. "Λοιπόν, αυτό είναι όπου η καπιταλιστική πριγκίπισσα φίλησε το σοβιετικό βάτραχο και την μεταμόρφωσε σε μια πόλη που είχε πονηρά ... με κονδυλώματα, φυσικά", προσθέτει ο Πόζνερ, παίρνοντας μια γουλιά από καλό Μπορντό στο Πούσκιν.
Έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που ο κομμουνισμός έχει διπλωθεί, και αυτή είναι μια πόλη που έχει μόλις δεκαετία παλιά. Μερικοί άνθρωποι εδώ ζούσαν από την αρχή και το τέλος μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Η Μόσχα είναι πολύχρωμη και ζωτικής σημασίας, μια δύσκολη πόλη στην οποία έχεις κάτι για όλους: υπέροχα εστιατόρια, χαρτοπαικτικές λέσχες που φωτίζονται όπως το Klondike σε ώρες χρυσής βιασύνης, οι πιο ντυμένες γυναίκες στη γη. Ακόμη και με τα εστιατόρια και τα κλαμπ που αναδύονται κάθε λίγους μήνες - μόλις και μετά βίας αναγνωρίζω τον τόπο - δεν υπάρχει νέα Μόσχα χωρίς τα παλιά. καμία συζήτηση γι 'αυτό χωρίς συγκρίσεις, πώς είναι τώρα, πώς ήταν τότε.
"Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι μιλάμε για την ίδια πόλη", λέει ο Πόζερ. "Η Μόσχα ήταν πανούργια, βαρετή, πνιγμένη από την ιδεολογία, το φαγητό ήταν απαίσιο, η υπηρεσία ήταν ανύπαρκτη, τα ξενοδοχεία δεν πληρούσαν τα πρότυπα.
Ο Πόζνερ, που μιλάει αγγλικά σαν ντόπιος Νέα Υόρκη, είναι ο οδηγός και ο φίλος μου. Έχει ζήσει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια (αν και γεννήθηκε στο Παρίσι και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη) και τον γνώρισα στο πρώτο μου ταξίδι στη Μόσχα, στο 1988. Αυτές ήταν γκρίζες στιγμές, όταν οι επιλογές για δείπνο περιορίζονταν στο ξενοδοχείο - όπου δεν υπήρχε τίποτα στο μενού - ή το ζοφερό εστιατόριο της Πράγας (όπου κάποτε αγόραζα ένα βάζο χαβιαριού μαύρης αγοράς από έναν σερβιτόρο για επτά δολάρια) για να διατηρήσετε την τροφοδότησή του στις τσέπες του).
Έτσι φαίνεται λίγο σουρεαλιστικό να πίνεις vintage κρασιά με τον Πάσνερ στο Πούσκιν ή να τρώει κανέλα αρνί στο γαλλικό εστιατόριο Le Duc με τα θαυμάσια τυριά, την εξαιρετική λίστα κρασιών και τις θολωτές οροφές που δίνουν στον τόπο τον αυστηρό αέρα ενός καθεδρικός ναός.
Έξω, το χιόνι αρχίζει να πέφτει, τεράστιες νιφάδες επιπλέουν στα κατεψυγμένα δρομάκια. Κάθε πόλη έχει την εποχή της. Το χειμώνα της Μόσχας, όταν το χιόνι είναι βαθύ, ο πάγος είναι μαύρος και η θερμοκρασία είναι συχνά 20 κάτω. Τα δέντρα είναι γεμάτα παγετό και κρεμασμένα με αλεξίπτωτα. Τα παλάτια 18th και 19 του αιώνα και τα σπίτια και τα καταστήματα, ανακαινισμένα τώρα, λυγίζουν κάτω από το χιόνι σαν μαρσιππάνι. Οι εκκλησίες, που συχνά χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των Σοβιετικών χρόνων, έχουν επίσης αποκατασταθεί πλούσια και έρχονται σε κόκκινο αίμα, νεφρίτη, μόσχο, βασιλικό μπλε και φιστίκι. σκουριασμένο με χιόνι, οι χρυσοί τρούλοι τους με λαμπερό μαύρο ουρανό.
Τα μεσάνυχτα, ο Πόζνερ με οδηγεί πίσω στο ξενοδοχείο μου, κάτω από την οδό Τβερσκάγια, την κύρια οδό της Μόσχας. Στα αριστερά βρίσκεται ο Yeliseyev, που ήταν ο μεγαλύτερος γκουρμέ κατάστημα της πόλης και εξακολουθούσε να λατρεύει τους φουσκωτούς φεγγίτες, τους μετρητές μαόνι και τους πολυελαίους. Ακριβώς παρελθόν είναι το Night Flight, το κλαμπ όπου, όπως λέγεται, μπορείτε να βρείτε τις πιο ακριβές πόρνες της Μόσχας. Μακρύτερα είναι το θέατρο τέχνης της Μόσχας, το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Στανισλάβσκι, ο οποίος εφευρέθηκε το στυλ της μεθοδικής δράσης. Στη νέα Μόσχα οι μαθητές εκτελούν μερικές φορές στα αγγλικά.
Η κυκλοφορία στη Μόσχα είναι τρομακτική - κανείς δεν τηρεί τους κανόνες πολύ, και οι άνθρωποι συχνά οδηγούν στο δρόμο για να περάσουν. Ο Πόζνερ διαπραγματεύεται το χτύπημα και με αφήνει στο Le Royal Meridien National, ένα ξενοδοχείο σε ένα περίτεχνο κτήριο Art Nouveau 1903. Ο Λένιν μίλησε κάποτε από το μπαλκόνι του δωματίου του Εθνικού, 107. Αν και έχει εκσυγχρονιστεί, η ελικοειδής οθόνη του ανελκυστήρα από σφυρήλατο σίδερο και οι σιδηροτροχιές σκαλοπατιών έχει παραμείνει άθικτη και είναι το πιο υποβλητικό από όλα τα ξενοδοχεία της Μόσχας. Έμεινα εδώ στην πρώτη μου επίσκεψη. ο θυρωρός τότε έμοιαζε με τον Λεονίντ Μπρέζνεφ σε μια ζακέτα. Είπα στη γυναίκα στη ρεσεψιόν ότι ήταν η πρώτη μου φορά στη Μόσχα και ήθελα να δω μια θέα στην Κόκκινη Πλατεία. "Εδώ μπορεί να θέλετε," απάντησε, "αλλά εδώ δεν μπορείτε να πάρετε απαραιτήτως."
Τώρα παίρνετε. Αν έχετε τη ζύμη, μπορείτε να πάρετε οτιδήποτε. Το δωμάτιο $ 250-a-night στον 4ο όροφο έχει θέα απέναντι από έναν χιονισμένο δρόμο προς την Κόκκινη Πλατεία και το Κρεμλίνο. Ο Άγιος Βασίλειος, με το σύννεφο καπνού από ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πίσω του, μοιάζει με ένα διαστημικό σκάφος ρόκων που προσγειώθηκε σε έναν κατεψυγμένο πλανήτη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό, εξωφρενικό, όμορφο κτίριο. (Καθιερωμένος από τον Ιβάν τον Τρομερό, ο Άγιος Βασίλειος χτίστηκε μεταξύ των 1555 και 1561 από τον Postnik και τη Βύρμα · σύμφωνα με το μύθο, ο Ιβάν τους είχε τυφλώσει αργότερα, ώστε να μην χτίσουν ποτέ άλλο.) Κοιτάξτε το από κοντά και φαίνεται ότι είναι από ιχθυοπωλείς, ψηφιδωτά και κοσμήματα.
Η Κόκκινη Πλατεία εξακολουθεί να είναι η καρδιά της πόλης, της χώρας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, κυριολεκτικά και εικαστικά, και είναι ένας από τους λίγους μεγάλους αστικούς χώρους - το Κεντρικό Πάρκο του Μανχάταν, η Ενετική Λιμνοθάλασσα, η Place de la Concorde στο Παρίσι - που ποτέ δεν απογοητεύει. Το Rolling Stones μπορεί να έχει παίξει την Κόκκινη Πλατεία, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι γεμάτη με γλέντια, αλλά ο Τάφος του Λένιν είναι ακόμα το κύριο αξιοθέατο της πλατείας. Ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, που κάποτε η κινούμενη δύναμη μιας άλλης Μόσχας, πρωτεύουσας της Σοβιετικής Ένωσης, βρίσκεται σκισμένη στο κουτί του, περίεργη, βαλσαρισμένη, την απομεινισμένη εικόνα μιας εξαφανισμένης αυτοκρατορίας.
Η παλιά και η νέα συγκρούονται παντού, ακόμη και στο Κρεμλίνο. Οι τοίχοι από τούβλα χρονολογούνται από τα αργά 1400, το κίτρινο και χρυσό ανάκτορο από τον 19 αιώνα, τις ανακαινίσεις από το 1990, όταν ο Μπόρις Γέλτσιν ήταν πρόεδρος. Ο Γέλτσιν διέσπασε τόσο πολύ κρατικά χρήματα στον τόπο (και στους δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς) που είχε ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο σκάνδαλο. Αλλά, στη συνέχεια, η Μόσχα είχε πάντα μια γεύση για το μεγάλο, το χυδαίο, το λαμπερό.
Απέναντι από το Κρεμλίνο είναι το GUM, το πολυκατάστημα 19 του αιώνα γεμάτο τώρα με αντικείμενα της πρώιμης 21st: καλλυντικά, παπούτσια, προϊόντα σχεδιαστών. Και πίσω από αυτό, το Rossiya Hotel, ένα σινεμαϊκό τέρας του 3,000 που τέθηκε σε πολύ σύγχρονη και ειρωνική χρήση στο 2001, όταν ήταν η θέση για τη ρωσική εκδοχή της τηλεοπτικής εκπομπής Big Brother. Το βραβείο ήταν ένα διαμέρισμα, οπότε ο ανταγωνισμός ήταν έντονος. Ένα στούντιο με γυάλινα τοιχώματα, στο οποίο ζούσαν οι διαγωνιζόμενοι της επίδειξης, ανεγέρθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου. γυρίστηκαν εκεί 24 / 7. Οι περαστικοί έφτασαν να φεύγουν από αυτούς οδηγώντας τις υποτιθέμενες φυσιολογικές τους ζωές. "Είναι καλύτερο από το να βλέπεις τους πιθήκους στο ζωολογικό κήπο", είπε μια γυναίκα.
Μετά από μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία, σταματώ για ένα ποτό στο Hotel Metropol, ένα σύγχρονο αριστούργημα με υπέροχα ψηφιδωτά. Το μπαρ είναι γεμάτο από άνδρες με μεταξωτά πουκάμισα και δερμάτινα σακάκια, «επιχειρηματίες» που θα αναγνώριζε ο Τόνι Σοπράνο. Στον πρώτο όροφο, μερικές από τις σουίτες είναι γοητευτικές, αλλά τα περισσότερα από τα δωμάτια είναι αρκετά θαμπό. Στο υπόγειο υπάρχει εστιατόριο με χαβιάρι και ένα άλλο για σούσι. Στην πρόσφατη μνήμη τα περισσότερα πιάτα που αναγράφονται στα μενού της Μόσχας δεν ήταν διαθέσιμα και πήρατε αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε. Οι άνθρωποι θα γελούσαν για το πόσο θλιβερό ήταν το τελευταίο γεύμα τους. Οχι πια. Μπορείτε να φάτε οτιδήποτε επιθυμείτε σε αυτή την πόλη τώρα, και η εμφάνιση μιας πραγματικής κουλτούρας τροφίμων είναι το ισχυρότερο σημάδι που η Μόσχα έχει ξεπεράσει από το θλιβερό της παρελθόν.
Η πόλη σμήνος με σεφ από τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Κίνα. Η αγορά των αγροτών είναι γεμισμένη με ροδάκινα εκτός εποχής και άγριες φράουλες, με σπάνιο μέλι, ράφια μωρού αρνιού, βιολογικό βούτυρο, οξύρρυγχος, σολομό και, φυσικά, χαβιάρι. Στην αγορά Dorogomilovsky, ο κορυφαίος προμηθευτής χαβιαριού είναι ο Rustam, ο οποίος θα σας αφήσει να δοκιμάσετε τα αυγά και να σας πουλήσει ωραία beluga για $ 100 μια λίβρα.
Η πόλη είναι εμμονή με φαγητό, με φαγητό έξω, με τη δειγματοληψία του τοξότη και το εξωτικό. Υπάρχει Μογγολική ανακατεύουμε-τηγανίζουμε στο Tamerlan? Ασιατική σύντηξη στο Uley, όπου όλοι είναι ντυμένοι με τα εννιά. και σούσι παντού. Στο Ris i Ryba, ένα γυαλιστερό, φιλόξενο εστιατόριο, δοκιμάζω το σούσι με μαύρο χαβιάρι και σολομό που θεραπεύει τον ρωσικό τρόπο, με έναν υπαινιγμό άνηθο. Είναι τρία το απόγευμα, αλλά ο τόπος είναι σχεδόν γεμάτος. Όπως και οι Νιού Yorkers, οι Μοσχοβίτες τρώνε όλη μέρα, και τα περισσότερα εστιατόρια είναι ανοιχτά από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα ή "μέχρι τον τελευταίο πελάτη να φύγει".
Το Ris i Ryba είναι πάνω από έναν κινηματογράφο και ένα στοά, μια γιορτασμένη κουδουνίστρια του παρόντος. Ακριβώς έξω είναι μια πανοραμική θέα του ποταμού, του ορίζοντα, και του House on the Embankment και του φοβερού παρελθόντος. Χτισμένο για σοβιετικά μεγάλα δέντρα, είχε τεράστια διαμερίσματα, σπιτάκια και ένα υπόγειο εστιατόριο και σούπερ μάρκετ, όπου, όπως το έβαλαν μερικοί, το λουκάνικο μύριζε ακόμη και το κρέας. Κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων του 1930, εκατοντάδες άνθρωποι που θεωρούνταν εχθροί του κράτους, απομακρύνθηκαν από το Σώμα σε φορτηγά "ψωμί" στη μέση της νύχτας, σε φυλακές, σε σμύρινα γκουλάγκ και στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν σίγουροι θάνατος. Τώρα τα διαμερίσματά τους φτάνουν για έξι, ακόμα και επτά αριθμούς. οι νέοι πλούσιοι έχουν σύντομες αναμνήσεις.
Στις παλιές μέρες, είχαμε την KGB. τώρα, έχουμε τον «έλεγχο προσώπου», λέει η Svetlana Kunitsyna, ένας πολιτιστικός δημοσιογράφος και τηλεοπτικός ρεπόρτερ. «Σε ορισμένα εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, σας κοιτάζουν πριν αποφασίσουν να σας αφήσουν μέσα. Υπάρχουν ακόμη και σημάδια που λένε ότι η διοίκηση έχει το δικαίωμα να σας αρνηθεί την είσοδο χωρίς εξήγηση. "
Αν και δεν υπάρχει κανένα σημάδι, το εστιατόριο Vanil είναι το είδος του χώρου όπου μπορεί να ασκηθεί ο έλεγχος προσώπου - ένα κομψό, μινιμαλιστικό, εντελώς κομψό εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό και θέα στον νέο καθεδρικό ναό του Χριστού Σωτήρος. Το βανίλ βρίσκεται στην περιοχή του παλιού καθεδρικού ναού, τον οποίο ο Στάλιν ανατίναξε στο 1931 και αντικαταστάθηκε με μια πισίνα. Ο φανταστικός δήμαρχος της Μόσχας Γιούρι Λουζκόφ ξαναχτίστηκε στο 1999 και παρόλο που είναι τεράστιο και ασταθές με μάρμαρο και χαλκό, φαίνεται πλαστικό: η Μόσχα ως Βέγκας, με τοιχογραφίες του Ζουράμπ Τσερετέλι, του γλύπτη του δικαστηρίου του Λουζκόφ. Ο Τσερετέλι είναι επίσης υπεύθυνος για το απίστευτο (και απίστευτα οργιστικό) άγαλμα του Μεγάλου Πέτρου, πάνω στον Ποταμό Μόσχας, από το Κρεμλίνο. Εκεί βρίσκεται σε ένα είδος πειρατικού πλοίου, προσφέροντας ασφαλές λιμάνι στους επισκέπτες.
Έξι δυο και ξανθιά, η Σβετλάνα Κούντσυνά ανατράφηκε στο εσωτερικό του συστήματος, αλλά ήταν πάντα σοκαριστική. η μητέρα της κλήθηκε στο σχολείο της επειδή η νεαρή Σβετλάνα βγάζει περούκες στο Λένιν στα βιβλία της. Η Kunitsyna βρισκόταν στην καρδιά της σκηνής που βρισκόταν στην αρχή του 90 και γνωρίζει τη νυχτερινή της ζωή. Η ενημέρωση για αυτό ήταν μέρος της δουλειάς της, αν και θα την έκανε να γελάσει αν την αποκαλούσατε γκόμενα ή ένα πάρτι. «Ακόμη και όσον αφορά τη νυχτερινή ζωή», λέει, «η Μόσχα πέρασε σε κάθε στάδιο σε μια δεκαετία: ροκ, ντίσκο, χορός».
Κλαμπ και παμπ, καζίνο και μπαρ, μπαρ μπλουζ, ροκ κλαμπ, γκέι κλαμπ, λουρίδες - όλοι έρχονται και πάνε. Η νυχτερινή ζωή είναι φρενήρη. Εκτός αν είστε 20, λίγο προχωρεί πολύ. Υπάρχει όμως καλή τζαζ και μερικά από τα καλύτερα είναι στο Le Club, όπου μπορείτε να φάτε και να πιείτε σε πολιτισμένο περιβάλλον και να ακούσετε τον Igor Butman της Μόσχας στο σαξόφωνο ή να επισκεφθείτε αστέρια όπως ο Spyro Gyra.
"Αναδύουμε τελικά κάτι πιο κομψό", λέει η Kunitsyna πάνω από το Merlot και τη ρέγγα στο Club Petrovich. "Οι άνθρωποι συνηθούσαν να ακούν τζαζ, αλλά η έλξη του σεξουαλικού κόμματος, της πόρπης, της χαμηλής ζωής, ήταν πολύ δυνατή, όταν οι Σοβιετικοί έφυγαν, ήταν σαν να έβγαλαν το φελλό από το μπουκάλι και όλοι πήγαν άγρια, μια πουριτανική κοινωνία πέθανε και όλοι ήθελαν μια βλεφαρίδα ".
Σε μια απομακρυσμένη αυλή, το Petrovich συχνάζει από συγγραφείς και καλλιτέχνες. η πελατεία γενικά είναι ντυμένη στη διεθνή αδελφότητα μαύρων ενδυμάτων. Είναι μια ιδιωτική λέσχη, αλλά αν φοράτε το σωστό ντύσιμο, μπορείτε να μιλήσετε σε ένα τραπέζι για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. Ένα κουαρτέτο παιδιών παίζει χαρτιά, πίνοντας τσάι από γυαλιά. Μια μπάντα τζαζ εκτελεί. Μερικοί άνθρωποι χορεύουν. Ιδρύθηκε από τον Andr; Bilzho, το σύλλογο έχει το όνομά του από τον αγαπημένο χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Petrovich, ένα είδος ρωσικής Όμηρος Simpson. Το d 'cor τρέχει από κινούμενα σχέδια μέχρι κομμουνιστικό kitsch. Όταν ενταχθείτε, παίρνετε μια κάρτα που σας κάνει τιμητικό Petrovich. "Εδώ, κάθε άνθρωπος ονομάζεται Petrovich, κάθε γυναίκα είναι Petrovicha", λέει Kunitsyna, γελώντας. "Το λέει έτσι στην κάρτα μέλους μου".
Δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη πολιτισμού στη Μόσχα - μεγάλη όπερα και μπαλέτο στο Μπολσόι, σπουδαία μουσική, σπουδαίο θέατρο. Τώρα υπάρχουν πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών ταινιών πρώτης διαδρομής. Και υπάρχει το θέατρο Novaya Opera (Νέα Όπερα) στο δικό του κομψό, σκοτεινό θέατρο.
Δεν θα πήγαινα στη Μόσχα χωρίς στάση στο Μουσείο Πούσκιν, που ιδρύθηκε στο 1912. Αγαπώ την ποικιλία και την απεραντοσύνη του: το θρυλικό Θησαυρό των Τροϊκών αντικειμένων από τις μυκηναϊκές εποχές, που κατασχέθηκαν από τους Ναζί στο 1945 ως μέρος των ανεπίσημων χαμένων πολέμου. Κλωστικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. πίνακες του Ρούμπενς και του Ρέμπραντ και μερικοί Γάλλοι ιμπρεσιονιστές. Στη συνοικία Zamoskvarech της πόλης βρίσκεται η γκαλερί Tretyakov, η οποία διαθέτει μια τεράστια συλλογή ρωσικής τέχνης, όπως οι Chagall, Kandinsky και Malevich.
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γκαλερί είναι το Σπίτι της Φωτογραφίας της Μόσχας, το οποίο άνοιξε στο 1996, το οποίο εκθέτει ρωσικά και ξένα έργα (η Ρωσία είχε πολλούς επιφανείς φωτογράφους, μερικοί από τους οποίους καταστράφηκαν κατά τις Σοβιετικές ημέρες). Στους τοίχους του μπορεί να δείτε τις πρώιμες εικόνες του Ράντσενκο της ΕΣΣΔ, των ανδρών και των μηχανών της. Ή η φωτορεπορτάζ του Boris Savelev που καλύπτει δεκαετίες ζωής στη Μόσχα. Υπάρχουν φωτογραφίες του Χρουστσιόφ στη δεκαετία του εξήντα και παιδιά ντίσκο τη δεκαετία του '90.
Ο ένας τομέας στον οποίο η Μόσχα δεν ανταγωνίζεται άλλες πρωτεύουσες παγκόσμιας κλάσης είναι τα ψώνια. Υπάρχει Armani και Lacroix και Versace, αλλά αν δεν θέλετε τα ίδια πράγματα μπορείτε να πάρετε οπουδήποτε αλλού, αυτά τα μέρη είναι μόνο για την κρουαζιέρα τη νέα μορφή της αυτοχθόνιας ζωής: οι πλούσιοι και οι πολύ πλούσιοι.
Μια μικρή εφευρετικότητα θα σας φέρει κάποιους θησαυρούς. Κατά μήκος της κύριας πεζοδρομημένης αρτηρίας του Arbat, του παλιού τεχνικού κέντρου της Μόσχας, υπάρχουν μερικά αξιοπρεπή βιβλιοπωλεία όπου μπορείτε να αγοράσετε σοβιετικές αφίσες και μερικά καταστήματα αντίκες. Σε ένα απόγευμα κατάψυξης, βρίσκω έναν καταρτισμένο καταστηματάρχης που πωλεί πιάτα που είχε αντιγράψει από παλιά σοβιετικά σχέδια, μια νέα συστροφή στην αγορά σουβενίρ. Απρόθυμα, παίρνει παραδείγματα του πραγματικού αντικειμένου από το πάτωμα, πλάκες που παράγονται στο 1920, όταν οι Constructivists ήταν στην εργασία. Είναι εκπληκτικές. ο άντρας δεν θα μπλοκάρει από τέσσερα γκρουπ.
Συγκεντρώθηκα σοβιετικό κιτς και αντίκες. Στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα και στις αρχές της δεκαετίας του '90, θα μπορούσατε ακόμα να το πάρετε στο Arbat και στο Izmailovo Park, την αγορά ψύλλων της Μόσχας. Κάποτε βρήκα ένα ολόκληρο σοβιετικό τρένο παιχνιδιών του 1930, πλήρες με σταθμό χωριού, αγρότες, αγελάδες. Θα έπρεπε να το αγόρασα. Πολλά από τα μεγάλα κομμάτια έχουν περάσει πολύ, αλλά μπορείτε ακόμα να βρείτε μερικά κοσμήματα στο πέρασμα Petrovsky ή Stoleshnikov Pereulok. Το Izmailovo, το οποίο είναι ανοιχτό μόνο τα σαββατοκύριακα, είναι πλέον ως επί το πλείστον μέρος για να πάρει παλιές κάμερες, καπέλα γούνας, υπέροχα βιβλία, κασκόλ, τραπεζομάντιλα, μπιχλιμπίδια και ματρυόσκι.
Μετά από μια ώρα στο πάρκο ένα Σάββατο το πρωί, τα πόδια μου είναι παγωμένα στερεά. Η φίλη μου Άννα Ιβάνοφ, παραγωγός ντοκιμαντέρ, με κάνει να βγάλω τις μπότες μου και να βάλω ένα επιπλέον σετ γαντιών πάνω από τις κάλτσες μου. Τότε επιστρέφουμε στην πόλη, ανίκανοι να αποφασίσουμε αν θέλουμε αστακό μπισκότο στο Caf; Αλεξάνδρεια ή ένα γρήγορο, καλό, φθηνό γεύμα στο Γολίκι-Πάλκι. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν πολλές αλυσίδες γρήγορου φαγητού, αλλά ήταν κυρίως αμερικανικές: Pizza Hut, McDonald's. (Είχα το πρώτο Big Mac στην πλατεία Πούσκιν στο 1990, ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, αλλά μέχρι που η Μόσχα με έφερε στη γη, ήμουν λίγο snob για φαγητό.) Το Yolki-Palki είναι μια ρωσική αλυσίδα που σερβίρει ρωσικά τροφή-ένα πραγματικό σημάδι της εποχής. Τα εστιατόρια μοιάζουν με πανδοχεία ersatz, με πλαστά ηλιοτρόπια σε γλάστρες. Είναι καθαρά, οι εργαζόμενοι είναι φιλικοί και μπορείτε να έχετε ένα μεγάλο μεσημεριανό για τα δολάρια 10. (Ένας φίλος μου λέει ότι το ζεστό γεύμα είναι μέτριο, οπότε είναι καλύτερο να κολλήσετε στο μπαρ σαλάτας.)
"Αυτό είναι που κάνει τη νέα Μόσχα πραγματικά διαφορετική", λέει ο Ιβάνοφ. "Τώρα οι απλοί άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να φάνε. Σε αντίθεση με την παλιά νέα Μόσχα - στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του '90, δεν είναι πια για τους πλούσιους».
Ακόμα, ανεξάρτητα από το πόσα σύγχρονα εστιατόρια, ανεξάρτητα από το πόσες ντίσκο, η νοσταλγία για το παρελθόν είναι παντού. "Είναι χοντρό στο έδαφος εδώ", λέει ο Ιβάνοφ καθώς περπατάμε στη Λατινική συνοικία της Μόσχας. Κατά μήκος των στριφογυριστικών δρόμων είναι τα πρώην σπίτια δύο από τους πιο διάσημους συγγραφείς της Ρωσίας, Γκόρκυ και Τσέχωφ. Στην καρδιά του είναι οι λίμνες του Πατριάρχη. στο σατιρικό μυθιστόρημα Ο Δάσκαλος και η Μαργαρίτα, είναι όπου ο Σατανάς κάνει την πρώτη του εμφάνιση. (Ο συγγραφέας, Μιχαήλ Bulgakov, έζησε στην οδό 10 Bolshaya Sadovaya από το 1921 στο 1924.)
Το βράδυ πέφτει. Έχουμε το κεφάλι στο Chistiye Ponds και κυνηγούμε μετά από ένα μικρό τραμ που τρέχει γύρω από το νερό. Στο εσωτερικό υπάρχει ένα μικρό μπαρ με λίγα τραπέζια, όπου κάθουμε και πίνουμε βότκα και παρακολουθούμε τα παιδιά να πατίνουμε στη λίμνη κάτω από μια σειρά από φώτα. Θα μπορούσε να είναι μια σκηνή από τον 19 αιώνα.
Η νέα Μόσχα αγαπά να κοιτάζει πίσω από τον ώμο της στη Ρωσία πριν την Επανάσταση. Όπως Caf; Πούσκιν, το εστιατόριο Oblomov παίζει αυτή τη διάθεση. Ο Oblomov είναι ένα από τα πιο διάσημα μυθιστορήματα της Ρωσίας, γραμμένο στο 1859 από τον Ivan Goncharov. Ο πρωταγωνιστής είναι η Ilya Oblomov, ρώσος ευγενής που έχει έρθει σε δύσκολες στιγμές αλλά εξακολουθεί να είναι αγάπης, ευγενικός, ταπεινός, ειλικρινής και ανθρώπινος. Ένας ρομαντικός, μισεί τη νέα γενιά go-getters (αυτό είναι το 1860's) που αναλαμβάνει τη χώρα. Αν και η καρδιά του είναι στο σωστό μέρος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξοδεύει ώρες που βρίσκεται στον καναπέ του σε ένα μπουρνούζι που σκέφτεται για το τι έχει φτάσει ο κόσμος. Είναι προορισμένος να αποτύχει.
Το Oblomov, το εστιατόριο, είναι ένα θεματικό πάρκο αφιερωμένο στη λογοτεχνική φιγούρα. Στεγάζεται σε μια σειρά εστιατορίων απέναντι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Μόσχας και ανήκει στον επιχειρηματία της Μόσχας Αντόν Τάμποκοφ, ο οποίος διευθύνει επίσης το εστιατόριο Mao, ένα ασιατικό εστιατόριο στον κάτω όροφο, και τον Antonio, ένα ιταλικό εστιατόριο στο ίδιο συγκρότημα. (Σκεφτείτε Epcot στο Moskva.) Στο Oblomov, κάθονται σε καναπέδες και πολυθρόνες, όπως ο ίδιος ο Oblomov, γύρω από τα κοινόχρηστα τραπέζια. Σερβίρετε το πιάτο της ημέρας - από pelmeni (ζυμαρικά) έως το χοιρινό λαιμό.
Μπορείτε να χαλάσετε, αλλά όταν τρώτε στο Oblomov, θα πάρετε το πνεύμα. Ξαφνικά ξεχνάτε την κυκλοφορία έξω, οι επιχειρηματίες που ρέουν στην καραόκε κοινή κάτω από το δρόμο, και είστε σε ένα τραπέζι με τον ίδιο τον Oblomov. Βρίσκεστε στη νέα Μόσχα, που περιβάλλεται από τις ανέσεις του νέου καπιταλιστικού κόσμου, αλλά αισθάνεστε τον εαυτό σας στην Παλαιά Ρωσία, έναν μακρύ κόσμο φαντασίας φιλοσόφων και ποιητών.
Πρόσφατα, εισήχθησαν κιτρινιστές καμπίνες στη Μόσχα, θέτοντας τέλος σε μια εποχή αναξιόπιστης και υπερτιμημένης υπηρεσίας ταξί. Αλλά εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να ζητήσετε από το ξενοδοχείο σας να σας στείλει ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο. Ακόμη και με τα νέα ταξί, η μέθοδος της Μόσχας για να περάσετε είναι να κρατήσετε το χέρι σας και να περιμένετε μέχρι να σταματήσει ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο - αν και μπορεί να είναι απλώς εργάτης στο σπίτι του. Θα πρέπει να διαπραγματευτείτε (πρακτική ρωσική σας), αλλά είναι ένας ενθουσιαστικός τρόπος να πάτε. Ο μετρό είναι επίσης μια εύκολη επιλογή και ορισμένοι από τους σταθμούς είναι έργα τέχνης. Οι χάρτες μετρό έρχονται στα ρωσικά και αγγλικά.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Le Royal Meridien Εθνικό Διπλάσια από $ 190 15 / 1 MOKHOVAYA ST. 800 / 543-4300 ή 7-095 / 258-7000 www.national.ru
Ξενοδοχείο Metropol Διπλασιάσεις από $ 350 1 / 4 TEATRALNY PROEZD 7-095 / 927-6000 www.metropol-moscow.ru
Ξενοδοχείο Baltschug Kempinski Το κλασικό ξενοδοχείο 232 δωμάτιο στις όχθες του ποταμού Μόσχας έχει θέα στον ορίζοντα. Νεαροί Μοσχοβίτες συχνάζουν το εστιατόριο για το "linner" (Κυριακάτικο γεύμα μεταξύ γεύματος και δείπνου). Διπλασιάσεις από $ 400 1 baltschug Αγ. 7-095 / 230-6500 www.kempinskimoscow.com
Park Hyatt Μόσχα Αυτό το μοντέρνο ξενοδοχείο 219, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την κόκκινη πλατεία και το θέατρο Bolshoi, άνοιξε τον Οκτώβριο. Διπλασιάσεις από $ 240 4 NEGLINNAYA ST. 800 / 233-1234 ή 7-095 / 783-1234 www.moscow.park.hyatt.com
Marriott Royal Hotel Υπηρεσία μπάτλερ για όλα τα δωμάτια του 230, καθώς και μια φωτεινή εσωτερική πισίνα και ένα εστιατόριο που σερβίρει αμερικανικό βοδινό κρέας. Διπλασιάσεις από $ 285 11 / 20 PETROVKA st. 800 / 228-9290 ή 7-095 / 937-1000 www.marriott.com
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Caf? Πούσκιν Δείπνο για δύο $ 120 26A TVERSKOI BLVD. 7-095 / 229-5590
Δούκας Δείπνο για δύο $ 200 2 1905 GODA ST .; 7-095 / 255-0390
Ταμερλάνος Δείπνο για δύο $ 50 30 PRECHISTENKA St. 7-095 / 202-5649
Uley Δείπνο για δύο $ 70 7 gasheka st .; 7-095 / 797-4333
Ris i Ryba Δείπνο για δύο $ 90 2 SERAFIMOVICHa ST .; 7-095 / 959-4949
Εστιατόριο Βανιλ Δείπνο για δύο $ 200 1 / 9 OSTOZHENKA ST. 7-095 / 202-3341
Caf? Αλεξανδρεία Δείπνο για δύο δολάρια $ 60 25 TSVETNOI bldd., BLDG. 1 7-095 / 299-7712
Oblomov Δείπνο για δύο $ 110 2 1905 goda st. 7-095 / 255-9290
Μάο Δείπνο για δύο $ 100 2 1905 goda st. 7-095 / 255-5955
Αντόνιο Δείπνο για δύο $ 200 2 1905 GODA ST. 7-095 / 255-1025
Σινόκ Ένα ρωσικό εστιατόριο που χτίστηκε για να μοιάζει με ένα πανδοχείο της χώρας, με ένα αγρόκτημα και πραγματικά ζώα. Δείπνο για δύο $ 120 2 1905 GODA ST. 7-095 / 255-0204
Το καφενείο του Ilya Ilyich Γρήγορα γεύματα: σούπα, σαλάτες, ζυμαρικά. Μεσημεριανό για δύο $ 16 2 1905 goda st. 7-095 / 255-9290
Νοσταλγία Ρωσικά φαγητά, ζωντανή μουσική και χορό. Δείπνο για δύο $ 150 12A CHRISTOPRUDNY blvd. 7-095 / 925-7625
St. Michel Ένα γαλλικό εστιατόριο, με υπέροχα κρασιά και πούρα. Δείπνο για δύο $ 300 23 TVERSKAYA ST. 7-095 / 209-5020
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Le Club 21 v. Radischevskaya st. 7-095 / 915-1042
Νυχτερινών πτήσεων Συναντιάζοντας τη ντίσκο με το πρίσμα της παλιάς νέας Μόσχας (από τα μέσα της 1990). 17 TVERSKAYA St. 7-095 / 229-4165
Ξενοδοχείο Baltschug Kempinski
Ararat Park Hyatt Μόσχα
Το Ararat, διακεκριμένο ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία της Μόσχας για την κομψή του μοντέρνα εμφάνιση, συνοψίζεται στο σαλόνι ρετιρέ του, όπου οι πράκτορες δύναμης και οι επισκέψεις σε ευρωπαϊκές προσωπικότητες συγκεντρώνονται για πρωινό mocha ή βότκα το βράδυ, μαζί με εκπληκτική θέα στους πύργους του Κρεμλίνου. Όπως και το υπόλοιπο ξενοδοχείο, ο χώρος είναι εφεδρικός, ευρύχωρος και εξ ολοκλήρου σύγχρονος - και σημαντική απόκλιση από τις άλλες προσφορές της Μόσχας (είτε προπαρασκευαστικές είτε επαναδιατυπώσεις της σοβιετικής εποχής). Τα περισσότερα από τα δωμάτια του 220 εδώ είναι πιο κομψά λειτουργικά από τα ζεστά και ξεκούραστα από επενδύσεις τοίχων, εξοπλισμένα με απλοποιημένα, αβλαβή έπιπλα και γήινα υφάσματα και φωτιζόμενα από τεράστια παράθυρα. Το Quantum Health Club διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό καρδιο και βάρους και μια κομψή πισίνα στον τελευταίο όροφο που περιβάλλεται από ξαπλώστρες. Στο παρακείμενο σπα, ο ατμός ανεβαίνει στα ρωμαϊκά λουτρά και οι μασάζ προσφέρουν (εκπληκτικά παλιά) ρωσικά μασάζ βαθιάς ιστός, εγγυημένα για να εξευρίσκουν τυχόν στροφές που έχουν απομείνει από την πτήση.
Συμβουλή εσωτερικού: Μην χάσετε την αριστοκρατική μπουτίκ κοσμημάτων της Αρμενίας που πωλεί μοναδικές δημιουργίες ραπτικής.
Δωμάτιο προς Βιβλιοθήκη: Η Winter Garden Suite, με τρία δωμάτια και μερική γυάλινη οροφή - αλλά θυμηθείτε να τραβήξετε τις αποχρώσεις πριν πάτε για ύπνο το καλοκαίρι: ο ήλιος ανατέλλει στο 4 am
