Μετάβαση Στο Pondicherry

Αν τυχαίνει να βρίσκεστε στην Ινδία για τα γενέθλιά σας, το Pondicherry είναι το μέρος για να το περάσετε. Αυτό το πρώην προπύργιο της Γαλλικής Ινδίας, στο νότιο παράκτιο κράτος του Ταμίλ Ναντού, είναι πλέον πλέον διάσημο ως τόπος πνευματικού προσκυνήματος. Το άσραμ εκεί, που ιδρύθηκε το 1926, μεγάλωσε γύρω από το γιόγκι Sri Aurobindo και τον Γάλλο ομόλογό του, Mirra Richard, είναι γνωστό ότι οι οπαδοί της ως μητέρα. Σύμφωνα με τα γραπτά της, κάθε χρόνο, στα γενέθλια ενός ατόμου, η ψυχή ανεβαίνει, "συγχωνεύεται στην Πηγή για να ανανεωθεί" και "κατεβαίνει για ένα ολόκληρο χρόνο να περάσει". Ήμουν περισσότερο ανήσυχος για τη φόρτιση της μπαταρίας στον φορητό υπολογιστή μου - αλλά είχα αποφασίσει να έρθω στο Pondicherry με ανοιχτό μυαλό.

Αν και ο Απρίλης στη νότια Ινδία είναι η αρχή ενός υγρού, τιμωρούμενου καλοκαιριού, ο Pondy (όπως συνήθως αποκαλείται) είναι μια από τις πιο ευχάριστες και εύκολες πόλεις της περιοχής. Ειδικά αν φτάσετε μετά από μια ξενάγηση στις θεαματικές, αν και σκονισμένες και κορεσμένες πόλεις του ναού του Ταμίλ Ναντού, ο Πόντι αισθάνεται σαν μια ευλογία. Τοπικές οικογένειες κάθονται στα βράχια στην θάλασσα, βλέποντας τα κύματα. Οι ινδοί και ξένοι τουρίστες κάνουν μια βόλτα στον κομψό περίπατο της παραλίας, τρώγοντας ιταλικό ζελέ με εξωτικές γεύσεις - λικέρ, αμύγδαλο και φιστίκι. Η πλοήγηση σε ένα μονοπάτι ποδηλάτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μικρών αυτοκινήτων είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά ο παραλιακός δρόμος (που ονομάζεται επίσημα Goubert Salai) είναι συχνά κλειστός στην κυκλοφορία. Τη νύχτα που έφτασα ένας φίλος με πήρε πάνω και κάτω από το χώρο περιπάτου στο πίσω μέρος του μοτοποδηλάτου του. «Πόντι», φώναξε στον ώμο του, «είναι η Ινδία Lite».

Η πόλη, σχεδιασμένη και εμπλουτισμένη από μια σειρά Γαλλικών διοικητών, είναι ένα οβάλ χωρισμένο κατακόρυφα από ένα κανάλι - το οποίο κάποτε χώριζε την πόλη σε γαλλικές και ινδικές περιοχές, το Ville Blanche και το Ville Noire. Σε κάποιο βαθμό η διαίρεση εξακολουθεί να υπάρχει. τα περισσότερα από τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα εστιατόρια του Pondy βρίσκονται στην ανατολική πλευρά, στα παλιά γαλλικά αποικιακά κτίρια που εκμεταλλεύονται το αεράκι από τον ωκεανό. Ορισμένα από αυτά έχουν διατηρηθεί όμορφα. Το L'Hôtel de L'Orient στο Rue Romain Rolland είναι ένα από τα σπάνια ινδικά ξενοδοχεία που φαίνεται να θυμάται το παρελθόν, ενώ αναγνωρίζει ότι η χώρα έχει προχωρήσει πολύ πέρα ​​από αυτό. Το προσωπικό φροντίζει για τις αίθουσες (που είναι γεμάτες με γαλλικές αντίκες, όπως ένα κουτί τσαγιού τικ και ένα εμαγιέ αρμαίρο) σε ένα στυλ που ταιριάζει στο κλίμα-φροντίδα, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα.

Η παλιά γαλλική θάλασσα μπορεί να έχει ένα πρακτικό σκοπό πρόσφατα: όταν το τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού κατέστρεψε πόλεις και χωριά πάνω και κάτω από την ακτή του Ταμίλ Ναντού τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Pondicherry ήταν εξοργισμένος. (Η περιφερειακή κυβέρνηση χρησιμοποιεί μερικά από τα χρήματα της βοήθειας για να επεκτείνει περισσότερο το βράχο της πόλης στη θάλασσα). Όταν έμαθα για το τσουνάμι, έστειλα ηλεκτρονικούς φίλους στην πόλη, οι περισσότεροι από τους οποίους είπαν ότι είχαν ακούσει για την καταστροφή με τον ίδιο τρόπο που είχα και στο Διαδίκτυο. «Υπήρχε τόσο λίγη αίσθηση κινδύνου εδώ», έγραψε ένας κάτοικος Pondicherry, «ότι όταν αργότερα υπήρχε μια φήμη για ένα άλλο παλιρροϊκό κύμα, περισσότεροι άνθρωποι έτρεχαν προς την παραλία (για να δουν αυτό το ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο) παρά μακριά (για να σώσουν τα δέρματά τους ). " Το αντίθετο, φυσικά, ήταν αληθινό για τις γύρω περιοχές και η κοντινή ουτοπική κοινότητα στο Auroville ανταποκρίθηκε με μια μεγάλη προσπάθεια ανακούφισης, παρέχοντας προσωρινό καταφύγιο και διανέμοντας τρόφιμα και προμήθειες σε χιλιάδες θύματα.

Παρόλο που μου άρεσαν τα υπέροχα αποικιακά ξενοδοχεία του Πόντι, σκέφτηκα ότι αν ήθελα πραγματικά να ζήσω το άσραμ, έπρεπε να μείνω και εκεί. Στο Park Guest House, αυστηρά επιβαλλόμενοι κανόνες και αυστηρά πορτραίτα των ιδρυτών του άσραμ προτείνουν ένα σανατόριο 19. σε περίπου έξι δολάρια τη νύχτα, ωστόσο, η θέα την καθιστά μία από τις καλύτερες ευκαιρίες οπουδήποτε. Τα σπαρτιατικά δωμάτια βλέπουν απευθείας πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης, γκρίζα νωρίς το πρωί, μπλε καθώς ο ήλιος ανεβαίνει και το απόγευμα φωτεινό πράσινο. Είχα την ευρεία ευκαιρία να το παρατηρήσω σε κάθε ώρα της ημέρας, δεδομένου ότι από εκείνο το σημείο στο ταξίδι μου έβλεπα ποια backpackers μακράς διάρκειας αναφέρονται ωςDelhi Belly. Ευτυχώς, η παραθαλάσσια καντίνα του Πάρκου σερβίρει ξηρά μπισκότα και τσάι. Στο πρώτο μου πρωινό εκεί, ανακάλυψα ότι κάθε τραπέζι είναι εφοδιασμένο με ένα κομμάτι της σοφίας της Μητέρας που περικλείεται στην Plexiglas, όπου διαφορετικά θα περίμενε κανείς να βρει τη σούπα της ημέρας: «Αν βρούμε πάντα λάσπη γύρω μας, αποδεικνύει ότι εκεί είναι λάσπη κάπου μέσα μας "- ένα κίνητρο για να βρεθεί κανείς αν υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο.

Όταν η γαλλική συγγραφέας ταξιδιών Alexandra David-Neel επισκέφθηκε το Pondicherry στις αρχές του περασμένου αιώνα, περιέγραψε "μια νεκρή πόλη που κάποτε ήταν κάτι και το θυμόταν, άκαμπτο στην αξιοπρέπειά της, άψογα σωστό, αποκρύπτοντας κάτω από ένα άψογο παλτό ασβέστη τις ρωγμές τα παλιά τείχη. " Σε αυτήν, οι κήποι της πόλης έμοιαζαν "θυσίες". Επισκεφθείτε σήμερα τον Βοτανικό Κήπο, εισάγετε έναν ιδιότροπο, απομονωμένο χώρο, προστατευμένο από το δρόμο από το φύλλωμα. Οι κήποι ανοίγουν επίσημα στο 9: 30 είμαι, αλλά υπάρχουν αρκετές πύλες και αμέτρητοι επιστάτες, μερικές πιο φιλόξενες από άλλες. Ένα τρένο παιχνιδιών, το Τρένο Joy, φίδια επιβατών μέσω διαλείπουσα ετικέτα ιθαγενών και ξένων ειδών. Οι κηπουροί και άλλοι εισβολείς νωρίς το πρωί στηρίζονται στους πάγκους των σταθμών, όπως οι μετακινούμενοι σε μια κάπως scruffy Wonderland.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο καλύτερος χρόνος για να βγείτε είναι νωρίς το πρωί, όταν οι δρόμοι είναι ήσυχοι και πιο δροσεροί, και καφές με γλυκό γάλα και idli, ευχάριστα κέικ ρύζι-αλεύρι, σερβιρισμένα με φαγητά (φαγούρα) και καρύδα chutney, μπορούν να αγοραστούν από πάγκους δρόμων για μερικές ρουπίες. Καθώς περπατάτε μακρύτερα στη δύση, η γαλλική επιρροή υποχωρεί και τόσο τα μικρά σπίτια σε στυλ χωριό όσο και τα τσιμεντένια διαμερίσματα είναι ζωγραφισμένα με λευκασμένα παστέλ. Οι ταινίες ταμίλ και οι πολιτικές αφίσες είναι παντού, πολύ δραματικές και συχνά εναλλάξιμες - πολύ πριν γίνει η Καλιφόρνια, ο Ταμίλ Ναντού εκλέγει αστέρες κινηματογράφου σε δημόσια γραφεία. Το ταξίδι μου συνέπεσε με τις εθνικές εκλογές και ο επικεφαλής υπουργός του Ταμίλ Ναντού, ο πρώην αστέρας J. Jayalalitha, μόλις ψηφίστηκε ο λιγότερο δημοφιλής πολιτικός στη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση στην εβδομαδιαία Σήμερα η Ινδία. Παρ 'όλα αυτά, εμφανίστηκε στην αφίσα μετά από αφίσα, χαμογελώντας ζοφερά κάτω από το σύμβολο διπλού φύλλου του κόμματος.

Το Pondy είναι γεμάτο από δέντρα και θάμνους: πορτοκαλί φλόγα-από-ξυλεία, ροζ και άσπρο plumeria, και πλούσια αρωματική frangipani, η οποία απελευθερώνει μια σχεδόν υπερβολική γλυκύτητα. Περπατώντας κατά μήκος της νότιας λεωφόρου, φτάνετε στην οδό Mahatma Gandhi και την εκκλησία της Ιερής Καρδιάς του Ιησού, όπου οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά στους προσκυνητές, το αεράκι από τον ωκεανό και το περιστασιακό κοράκι, που φωτίζεται από τη λεπίδα ενός ανεμιστήρα οροφής.

Πριν φύγω από τη Νέα Υόρκη, διάβασα την απορροφητική βιογραφία του Peter Heehs του Sri Aurobindo, ο οποίος ήταν γνωστός ως δημοσιογράφος και μαχητής της ελευθερίας πριν γίνει ο γιόγκας της Pondicherry. Ο Aurobindo Ghose γεννήθηκε στην Καλκούτα στο 1872. Όταν ήταν επτά χρονών, ο πατέρας του από την Αγγλοφίλη τον πήρε μαζί με τους αδελφούς του στην Αγγλία, όπου τους έθεσε υπό την φροντίδα κηδεμόνα, ορίζοντας ότι δεν τους επιτρέπεται να «γνωρίσουν κανένα ινδικό ή να υποστούν οποιαδήποτε επιρροή από την Ινδία». Ο Aurobindo διακρίθηκε στο σχολείο του Αγίου Παύλου, στο Λονδίνο, και στο King's College, Cambridge, ως σπουδαίος φοιτητής σύγχρονων και κλασσικών ευρωπαϊκών γλωσσών και λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τις επιθυμίες του πατέρα του, μελέτησε επίσης το Χίντι και το Σανσκριτικό και ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για «επαναστάσεις και εξεγέρσεις που οδήγησαν στην εθνική απελευθέρωση». Στο 1893, επέστρεψε στην Ινδία στην υπηρεσία του Maharaja του Baroda και σύντομα έγινε ηγέτης στον αγώνα για την ανεξαρτησία της χώρας του.

Το Aurobindo αρχικά είδε την ινδική φιλοσοφία ως μέσο για την έγκριση πολιτικών αλλαγών και ακόμη και η απόφασή του να εγκατασταθεί στο Pondicherry ήταν πολιτικά κίνητρο. Έφυγε σε καταφύγιο στη γαλλική ινδική πόλη στο 1910, αφού η βρετανική κυβέρνηση είχε εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψή του. μια φορά στο Pondicherry, ωστόσο, όλο και περισσότερο αφιέρωσε το γράψιμο του lifeto και τη μελέτη της γιόγκα. (Η «ολοκληρωμένη γιόγκα» του Sri Aurobindo είναι μια πολύπλοκη ψυχική πειθαρχία που περιγράφεται καλύτερα στα δικά του εξαντλητικά γραπτά, ασφαλώς να πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Downward-Facing Dog.) Σύντομα οι ινδοί και ξένοι θιασώτες άρχισαν να ταξιδεύουν για να δουν τον διάσημο γιόγκι το άσραμ μεγάλωσε στο Pondicherry.

Συνάντησα τον βιογράφο του Aurobindo, τον έντονο και απαλή ομιλία του αμερικανικού αστραμίτη Peter Heehs, στο γραφείο του στο Sri Aurobindo AshramArchives στην οδό Nehru, ένα μπλε-γκρίζο κτίριο με άψογα διατηρημένη αυλή και γυαλισμένο δάπεδο από σκυρόδεμα. Ο τεχνικός ανασχισμός είναι ο καθένας που εργάζεται σε ένα από τα τμήματα του ωδίου - από το πλυντήριο μέχρι την τραπεζαρία μέχρι το αρωματοποιείο (αποκαλούμενο Auroma) - σε ανταλλαγή για δωμάτιο και σανίδα. "Ο Pondy είναι σαν μια πόλη κολλεγίων και το άσραμ είναι το κολέγιο", εξηγεί ο Peter και, εκτός από το απογευματινό διάλειμμα τσαγιού και μπισκότων (κατά τη διάρκεια του οποίου οι θιασώτες συζήτησαν θερμά την ταμίλη), τα αρχεία είχαν την ατμόσφαιρα ενός ιδιαίτερα ελαφρά και ευάερη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

Στον δεύτερο όροφο, οι ινδοί, οι ευρωπαίοι και οι αμερικανοί ασραμίτες εργάζονταν σε ένα κολοσσιαίο έργο: τη δημοσίευση των διορθωμένων έργων του Sri Aurobindo σε τόμους 36. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ο Aurobindo πέρασε περίφημα το 24 χρόνια μακριά σε τρία μικρά δωμάτια, γράφοντας ποιήματα και υποσχέσεις που κατέγραψαν προσεκτικά την πρόοδο της γιόγκα του. Σε ένα κλιματιζόμενο γραφείο, ο Ρίτσαρντ, ένας γενειοφόρος Αμερικανός Σανσκριτικός επιστήμονας ντυμένος με λευκό, εξέταζε αυτά τα κείμενα με μοναχική υπομονή. «Μερικές φορές πρέπει να κοιτάξω πάνω από εκατό στιγμές λέξης για να προσδιορίσω με ακρίβεια τι εννοούσε η Aurobindo», μου είπε σοβαρά.

"Κάνουμε τα πράγματα," με διαβεβαίωσε ο Peter, αφού κατεβαίναμε στο κατώφλι στο γραφείο υψηλών οροφών που χρησιμεύει ως εκδοτικός οίκος του ashram. Ο Medha, ένας ευγενικός αφοσιωμένος από τη Βομβάη από το Aurobindo, που εργάζεται μπροστά από ράφια από χειρόγραφα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, γέλασε και παρενέβη: «Αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλεται στη χάρη».

Οι ελέφαντες του ναού, οι οποίοι θα κατακλύσουν τις ρουπίες σας με τους πλούσια διακοσμημένους κορμούς τους και στη συνέχεια θα σας δώσουν ένα ευλογημένο κτύπημα στο κεφάλι, είναι πανταχού παρόντες στο Ταμίλ Ναντού. το ένα στο Ναό της Sri Manakula Vinayagar ακριβώς κάτω από το δρόμο από το άσραμ είναι ιδιαίτερα φιλικό. Αφού εγκαταλείψαμε τον ναό, ο Πέτρος με πήγε στο βιβλιοπωλείο του άσραμ, SABDA, το οποίο είναι εφοδιασμένο με βιβλιογραφία για τον Ινδουισμό, την σανσκριτική υποτροφία και, φυσικά, τα γραπτά του Σρι Αουρομπίντο και της Μητέρας. Οι περίεργοι επισκέπτες (εκείνοι που δεν είναι αρκετά περίεργοι για τους πλήρεις τόμους του 36) μπορούν επίσης να δοκιμάσουν τη σοφία των ιδρυτών με τη μορφή φυλλαδίων που αφιερώνονται σε συγκεκριμένα θέματα. Πέρασα το "Πώς καλλιεργώ την συγκέντρωση", "Ξέρεις τον εαυτό σου και ξεχάσεις τον εαυτό σου", και "Η μητέρα στις επιθυμίες" υπέρ του "HappyBirthday", αισθάνθηκα σαν να αγοράζω τα σημειώματα του Cliff μπροστά από έναν καθηγητή Αγγλικών.

«Είναι τα γενέθλιά μου», είπα αμυντικά.

Ο Πέτρος κοίταξε έκπληκτος "Αλλά γιατί δεν είπες κάτι; Πρέπει να σας δώσουμε ένα πέρασμα!"

Οι φίλοι μου είπαν ότι θα χρειαζόμουν ένα πέρασμα για σχεδόν όλα στο άσραμ - για να κοιμηθώ στον ξενώνα, να τρώω (στην αυστηρά διατηρημένη σιωπή) στην τραπεζαρία του όσχρου και να διαλογίζομαι κοντά στον τάφο της Μητέρας και του Aurobindo - αλλά αυτό φάνηκε πάρτε τα πράγματα λίγο μακριά.

"Χρειάζομαι ένα πέρασμα για να έχω τα γενέθλιά μου;" Ρώτησα.

Ο Πέτρος εξήγησε ότι τα γενέθλιά σας είναι η μόνη ημέρα του χρόνου που μπορείτε να επισκεφτείτε τα διατηρημένα και σφραγισμένα δωμάτια του Aurobindo. Έλεγξε το ρολόι του. "Πρέπει να βιαστώ", είπε. "Ίσως να είναι πολύ αργά".

Βγήκαμε σε ένα μικρό γραφείο στο κεντρικό κτίριο του αστραμ, όπου ένα άσραμιντ που επέτρεπε την παραμονή των γενεθλίων έκανε ευγενικά μια εξαίρεση και μου έδωσε ένα εισιτήριο για το επόμενο πρωί. "Μετά από όλα," υποστήριξε ο Peter, "θα είναι ακόμα τα γενέθλιά σου στην Αμερική."

Πριν έρθει στο Pondicherry, είχα επισκεφθεί έναν φίλο στη Βομβάη, τον Pheroza Godrej, μια κομψή γυναίκα Parsi στη δεκαετία του '90. Καθίσαμε στο διαμέρισμα της αυλής στο δρόμο Hughes, τρώγοντας γρήγορα παγωμένο φράουλα παγωτού, ενώ η Pheroza περιέγραψε την επίσκεψή της στο Pondicherry περισσότερο από μισό αιώνα νωρίτερα, όταν ο Aurobindo ήταν ακόμα ζωντανός: «Όλοι λένε« Κάνε darshan και συνεχίστε να κινείστε, συνεχίστε ", θυμήθηκε. "Αλλά πώς μπορείτε να κινηθείτε όταν τα μάτια του είναι πάνω σας; είστε στερεωμένοι στο σημείο."

Φυσικά, ο δαρσάν-μια ευλογία που έλαβε με την προβολή ενός ιερού προσώπου- είναι λίγο διαφορετική όταν ο άγιος άνθρωπος δεν είναι πια εκεί. Όταν εισέλθετε στην αυλή του αυγού, το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι το samadh-ο μαρμάρινος τάφος που κρατά τα λείψανα του Aurobindo και της Μητέρας - που είναι συνεχώς καλυμμένο με λουλούδια. Τα ιδιωτικά δωμάτια στον επάνω όροφο διατηρούνται ακριβώς όπως ήταν όταν ο Aurobindo ήταν ζωντανός. Όταν έφτασα με το πέρασμα των γενεθλίων στο 9: 30 το επόμενο πρωί, η σκάλα στο εσωτερικό ιερό ήταν ήδη γεμάτο με ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν κατιφές και τριαντάφυλλα ως προσφορές. Κατά την καθορισμένη στιγμή, μας δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσουμε σιωπηλά στα δωμάτια του γκουρού.

Όπως η πατρική μου γιαγιά, ο Sri Aurobindo φαίνεται να ήταν τρελός για συλλεκτικά αντικείμενα. Είδα βιτρίνα γεμάτα σκαλισμένα ελέφαντες ελεφαντόδοντου, ελληνικούς αμφορείς και ειδώλια της Δρέσδης - όλα τα δώρα από τους θιασώτες. Σε αντίθεση με τη γιαγιά μου, ο Aurobindo διέθετε έξι ή επτά μεγάλα κεφάλια τίγρης, με ανοιχτά σαγόνια και γυάλινα μάτια, τα οποία κρατούσε παραταγμένα σε ένα τραπέζι στον προθάλαμο. Μέσα στο δωμάτιο σώθηκαν τα πάντα: η καρέκλα όπου οι γιόγκι έλαβαν επισκέπτες. το κρεβάτι του, καλυμμένο με ροζ νάιλον, τον ανεμιστήρα και τη λαμπάδα ανάγνωσης. Κάθισαμε σιωπηλά για περίπου 15 λεπτά μπροστά από ένα μεγάλο πορτρέτο του Aurobindo ως γέρος. μετά, οι αστραίτες μας απέρριψαν με φρέσκες γιρλάντες, κάρτες γενεθλίων και μικρά πορτρέτα της μητέρας με σέπια.

Παρόλο που οι επισκέπτες συχνά μπερδεύουν το άσραμ στο Pondicherry με τον γείτονά του Auroville, οι δύο είναι εντελώς ξεχωριστές οντότητες. Ένα χοντρό, 20-λεπτό βόλτα, από το λευκό ταξί Ambassador, Auroville ιδρύθηκε ως διεθνής κοινότητα στο 1968. Σήμερα οι κάτοικοι της 1,700 προέρχονται από περισσότερες από τις χώρες του 35 και ζουν σε δραματικά ποικίλους οικισμούς - όλα από αγροκτήματα καστανιάς μέχρι πρωτοποριακά στούντιο τέχνης σε καταφύγια σε στυλ Φλόριντα - απλώνονται σε μια τραχιά σπείρα πάνω από τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φιλοσοφικά, το Auroville διακρίνεται από το άσραμ, αφιερωμένο όχι στην ολοκληρωτική γιόγκα του Aurobindo αλλά στο όραμα της μητέρας για τη διεθνή "ανθρώπινη ενότητα".

Εκείνοι με σοβαρό ενδιαφέρον ενθαρρύνονται να μείνουν και να εργαστούν στην κοινότητα, αλλά ακόμη και μια ημερήσια εκδρομή από το Pondicherry ανταμείβει. Το Auroville φιλοξενεί διάφορους αρχιτέκτονες που έχουν χάσει τη φαντασία τους. τα δημόσια κτίρια (ιδιαίτερα ο υπερσύγχρονος Bharat Nivas, ένα ινδικό πολιτιστικό κέντρο και το νέο δημαρχείο) δεν μοιάζουν με κανένα άλλο στον κόσμο. Επειδή η γεωγραφία της κοινότητας είναι συγκεχυμένη, είναι καλύτερο είτε να ξεκινήσετε με μια περιήγηση από το κέντρο επισκεπτών - είτε να φτιάξετε έναν Aurovillian φίλο. Όπως ο Anu Majumdar, ένας μυθιστοριογράφος από την Καλκούτα που έζησε στο Auroville για χρόνια 30, το έθεσε: "Δεν μπορείτε να δείτε Auroville από το δρόμο."

Αυτό που μπορείτε να δείτε, από αρκετά μεγάλη απόσταση, είναι το 95-πόδι-υψηλό Matrimandir, η τεράστια σφαίρα που καλύπτεται με επιχρυσωμένους δίσκους που σηματοδοτεί το κέντρο της κοινότητας. Οι Aurovillians εργάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό το μνημείο στο όραμα του ιδρυτή τους από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα και εξακολουθούν να βάζουν τις τελευταίες πινελιές. Μετά από ένα άλλο πέρασμα, από το κιόσκι μέσα στην πύλη εισέρχεστε στη δομή και ακολουθήστε τον σπειροειδή διάδρομο μέχρι έναν αμυδρό εσωτερικό θάλαμο, όπου ένας υπάλληλος σας παρέχει ένα ζευγάρι λευκών κάλτσες ρύθμισης. Μέσα στο θάλαμο, κάθονται σε λευκά μαξιλάρια γύρω από τη σφαίρα της Μητέρας - μια άψογη κρυσταλλική σφαίρα, που φωτίζεται από μία μόνο δέσμη φωτός από έναν φεγγίτη απευθείας πάνω από το κεφάλι. Οι Aurovillians θα σας πω ότι το Matrimandir δεν είναι για επίσημο διαλογισμό. σύμφωνα με τα λόγια της Μητέρας, είναι κάτι απλούστερο, "ένα μέρος ... για την προσπάθεια να βρεθεί η συνείδηση ​​ενός ατόμου".

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έρχονται στο Auroville για την παραλία, αλλά η έκταση της ακτογραμμής της κοινότητας είναι παλάμη και όμορφη. Υπάρχουν λίγοι επισκέπτες, ειδικά κατά τη διάρκεια της καυτής περιόδου, και κοιτάζοντας τη θάλασσα προσφέρει μια ευπρόσδεκτη διάλειμμα από άλλες πνευματικές εργασίες. Ακριβώς έξω από την παραλία, στο Κέντρο Ήρεμης Θεραπείας, προσπάθησα μια τάξη hatha yoga σε ένα φωτεινό, υψηλής οροφής στούντιο. Μετά από μια αυστηρή ώρα στη θερμότητα βαθμού 90, αποφάσισα να εγγραφώ για ένα μασάζ. Ακολούθησα έναν μασάζ Tamil μέχρι μια καλαίσθητη καλύβα στην οροφή, όπου αμέσως άλλαξε από το sari σε ένα μπλουζάκι και σορτς και στη συνέχεια μου έδωσε οδηγίες: "Εσείς, όλα εκτός από εσώρουχα!" Πρόβλεψα κάτι οδυνηρό και υγιές, και ευχάριστα έκπληκτος από τα καταπραϋντικά εγκεφαλικά επεισόδια της τεχνικής των Ayurvedic. Η καλύβα μασάζ (εξοπλισμένη με ανεμιστήρα οροφής στερεωμένη σε μια δοκό) κρατούσε τον ήλιο και κυκλοφόρησε το αεράκι. Το μόνο μειονέκτημα ήταν η άφθονη ποσότητα πετρελαίου. από τη στιγμή που έφυγα, μια ώρα αργότερα, είχα γίνει ένα είδος ανθρώπινης samosa.

Την τελευταία μου νύχτα, επέστρεψα στο Pondicherry για να παρακολουθήσω τον διαλογισμό το βράδυ στο άσραμ Aurobindo. Στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, ένας αστραμίτης χτύπησε ένα ορειχάλκινο κουδούνι και όλα τα φώτα εξήλθαν, εκτός από ένα μπλε λαμπτήρα πάνω από το σαμάντ. Στο σκοτάδι, οι άκρες των θυμιών θυμιάστηκαν σαν μικρά πορτοκαλί ζευγάρια μάτια. Ο θόρυβος έξω από τους τοίχους, τα κέρατα του αυτιού, οι καμπάνες των χουκάρδων του δρόμου, το κινητό τηλέφωνο κάποιου που παίζει "F? R Elise" -είναι πραγματικά ξεχωριστό από αυτό που συμβαίνει μέσα. Αυτή η κοινότητα και οι φιλοξενούμενοί της, που κάθονταν μαζί σε τέλεια σιωπή, αντιπροσώπευαν μια άλλη εκδοχή αυτού που αγαπώ για την Ινδία: την περήφανη ποικιλία της, τη διακριτικότητα κάθε συγκεκριμένου τόπου. Ινδία Lite, ίσως, αλλά μόλις η νεκρή πόλη του αποικιακού της παρελθόντος.

Το κλίμα του Pondicherry είναι ζεστό και υγρό το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αλλά υπάρχει μια εποχή ελαφρύτερης βροχής - με ψυκτικό αποτέλεσμα - από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχουν μη απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το αεροδρόμιο Chennai, το οποίο είναι 85 μίλια από το Pondicherry, αλλά απευθείας δρομολόγια ευρωπαϊκών και εσωτερικών πτήσεων συνδέονται στη Βομβάη και το Νέο Δελχί. Όταν ταξιδεύετε από Chennai σε Pondy, επιλέξτε ταξί ή λεωφορείο (οι δρόμοι είναι ανώμαλοι, αλλά τα τρένα είναι απρόβλεπτα). Υπάρχει ένα ιδιαίτερα γραφικό ταξίδι λεωφορείου East Coast Road.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ
L'Hôtel de L'Orient
17 Rue Romain Rolland, Pondicherry · 91-413 / 234-3067; διπλασιάζεται από $ 60.

H? Tel de Pondich? Ry
38 Dumas St .; 91-413 / 222-7409. διπλασιάζεται από $ 40.

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Anandha Inn
Τόσο νότια και βόρεια ινδική κουζίνα.SV Patel Rd., Pondicherry? 91-413 / 233-0711. δείπνο για δύο $ 15.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
βοτανικοί κήποι
West Blvd. και το Lal Bahadur St., Pondicherry.

Κέντρο ησυχίας θεραπείας
Ξενοδοχείο με ασυρδητική πρακτική. Auroville; 91-413 / 262-2329. www.auroville.org/health/quiet.htm.

Sri Aurobindo Ashram
Διατίθενται ξενώνες, μαζί με βιβλιοπωλείο, τραπεζαρία και συλλογικός διαλογισμός. 3 Rangapillai St., Pondicherry; www.sriaurobindoashram.org.

Κέντρο επισκεπτών
Περιλαμβάνει μια καφετέρια, το Boutique d'Auroville και ένα κέντρο πληροφοριών με χάρτες και φυλλάδια. Auroville, www.auroville.org/comingtoav/visitorscentre.htm.

Sri Aurobindo Ashram

Anandha Inn

H? Tel de L'Orient