Τροπικό Δάσος Του Αμαζονίου Του Περού | Οικογένεια T + L

Η νύχτα είναι η αγαπημένη μου εποχή στον Αμαζόνιο γιατί αυτό συμβαίνει όταν τα πράγματα γίνονται δυνατά. Μερικοί από τους παίκτες αυτής της ορχήστρας μπορούν να αναγνωριστούν: βατράχοι καστανοθάππης, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας το κτύπημα με clickety. Ή ο βάτραχος μαϊμού, που κάνει μια ακαταστασία Bonk, σαν ένα ασθενοφόρο που έρχεται στην κυκλοφορία. Περιστασιακά, κάτι καταρρέει μέσα από το πινέλο, που ακούγεται φοβερά μεγάλο - μια μεγάλη ρόπαλο; Ένας γαλοπούλα;

Αλλά ο πολύ πιο ζεστός θόρυβος, όσον αφορά μου, είναι η κλήση του κόκκινου μαϊμού. Αυτό δεν ακούγεται τίποτα σαν την καμπάνια της τηλεόρασης και των ταινιών του χιμπαντζή. στην πραγματικότητα, δεν ξέρω πώς προέρχεται από ένα ζώο καθόλου. Ένα εκτεταμένο, γεμάτο βρυχηθμό - κάτι ανάμεσα στον άνεμο που φυσάει μέσα από τα δέντρα και σε μια υψικαμίνια - σας κάνει να σκεφτείτε ότι ένα twister είναι έτοιμο να χτυπήσει. ανυψώνεται και πέφτει σαν το ηχητικό κομμάτι σε ένα θρίλερ.

Ο γιος μου, ο Asa, ο 11 και εγώ αποκρυπτογραφήσαμε την κακοφωνία από μια αίθουσα κατά την πρώτη μας νύχτα στην περουβιανή ζούγκλα, όταν ένα εντυπωσιακό πολυτονικό πλήθος! προστέθηκε στο μείγμα. Φαινόταν σχεδόν ηλεκτρονικό.

"Μπαμπά, άκουσα αυτό;" Ο Ασα κυριεύτηκε. Ήταν τόσο σκοτεινό που δεν μπορούσα να φτιάξω το σχήμα του στο επόμενο κρεβάτι, πίσω από το δίχτυ κουνουπιών.

"Ναι, τι νομίζεις ότι είναι;"

Το πλαίσιο αναφοράς του προήλθε από εδάφη μακρινά.

"Ακούγεται ότι ο Μάριο αναβαθμίζεται."

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου δεν είναι για όλους, θα παραδεχτώ εύκολα. Είναι ατμόπλοιο και buggy, και όπου δεν είναι άγριο, μπορεί να φανεί λίγο άθλια. Αλλά είχα περάσει εδώ πολλές φορές μεγάλες περιόδους, εξετάζοντας τη νέα οδό Inter-oceanica του Περού για ένα βιβλίο που γράφω για δρόμους σε όλο τον κόσμο. Από όλα τα μέρη στα οποία έχω πάει για δουλειά, αυτή ήταν αυτή που ήθελα περισσότερο να επιστρέψω για ευχαρίστηση - και με τη σύζυγό μου, Margot, και τα παιδιά μας, Asa, και Nell, εννέα.

Ένας λόγος είναι ότι τα παιδιά μας αγαπούν τα εξωτικά ζώα και τα έντομα, τα οποία, βέβαια, το τροπικό δάσος παραδίδει σε φαινομενικά απεριόριστη ποικιλία. Ένας άλλος είναι ότι το Αμαζόνιο είναι ένα αληθινό σύνορο, αδέσποτο και ανεπαρκώς κατανοητό, αλλά όχι πολύ δύσκολο να φτάσουμε. Το τροπικό δάσος που πλημμυρίζει το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης του Αμαζονίου - μια περιοχή, κατά τα άλλα, μεγαλύτερη από τη Δυτική Ευρώπη - έχει ονομαστεί "πνεύμονες του πλανήτη". Ήθελα η οικογένειά μου να τη δει όπως είναι σήμερα: οι μεγάλες εκτάσεις παραμένουν παρθένες, αλλά από τη στιγμή που τα παιδιά μου έχουν παιδιά, τα περισσότερα θα έχουν παραχωρηθεί σε βοοειδή βοσκοτόπων και πεδινών. Αυτό συμβαίνει ήδη στη Βραζιλία, την πιο αναγνωρισμένη χώρα με τον Αμαζόνιο, αλλά το κομμάτι του Περού λέγεται ότι περιέχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα οποιουδήποτε τόπου στη γη.

Φτάσαμε στη Λίμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ευχαριστιών και από εκεί, πιάσαμε ένα 80-λεπτό πτήση στην ποταμό πόλη του Puerto Maldonado. Στα μισά του δρόμου, το αεροπλάνο μας σταμάτησε στην αποικιακή πρωτεύουσα του Cuzco, πύλη προς τα ερείπια Incan του Machu Picchu, το πιο γνωστό αξιοθέατο του Περού. Πολλοί ταξιδιώτες συνδυάζουν ένα ταξίδι στη ζούγκλα με μια επίσκεψη στο Machu Picchu (για λεπτομέρειες, βλ. Σελίδα 74). Καθώς συνεχίσαμε, θα μπορούσαμε να δούμε τις χιονισμένες Άνδεις να πέφτουν γρήγορα στην απέραντη θολό πράσινη θάλασσα που είναι η αρχή του τροπικού δάσους. Τα γιγάντια καφέ ποτάμια κάτω, οι παραπόταμοι του Αμαζονίου, είναι οι παραδοσιακοί δρόμοι σε αυτό το μέρος του κόσμου. Ένας από αυτούς, τα Τambopata, θα ήταν ο σύνδεσμός μας με την έρημο.

Οι περισσότερες εταιρείες περιοδεία έχουν τους πελάτες τους γης στο Puerto Maldonado και αμέσως πνεύμα τους μακριά σε ένα καταφύγιο σε μια από τις προστατευόμενες ζώνες που περιβάλλει την πόλη. Όμως, το Πουέρτο, με τους χωματόδρομους και τα μονοόροφα κτίρια, έχει μια έφεση φυλακών, καθιστώντας το το ιδανικό σημείο μεταξύ του πολιτισμού και της άγριας φύσης. Δύο από τις αγαπημένες νύχτες των συμμοριών μας ξοδεύτηκαν εδώ, σε κάθε άκρο του ταξιδιού μας έξι ημερών: να περάσουμε από τα γραφικά τρίκυκλα motocar ταξί, τρώγοντας πίτσα με καλαμπόκι, πίνοντας Inca Kola στην καλυμμένη αγορά και ενθουσιασμό με τις πρώτες τροπικές βροχοπτώσεις (ο χειμώνας είναι η εποχή των βροχών - και σε αυτά τα μέρη, δηλαδή έως και 79 ίντσες βροχοπτώσεων το χρόνο, το Σιάτλ , παίρνει 36 ίντσες).

Το ξενοδοχείο μας - το καλαίσθητο, σιγά-σιγά ερειπωμένο Wasai Lodge - ήταν γεμάτο με puffbirds, plica plica σαύρες, και ακόμη και μια λεία σε ένα δέντρο. Η πραγματική μας περιπέτεια στη ζούγκλα ξεκίνησε την επόμενη μέρα. Στην έδρα του υπαίθριου καταστήματός μας, Rainforest Expeditions, η Nell κατασκόπευε ένα ταραντούλα στην κάτω πλευρά της οροφής. Είχαμε άμεση διαβεβαίωση από τον περουβιανό μας οδηγό, Geraldine Coll, ότι θα κρατούσε την απόσταση. Ήσυχη και εξαιρετικά προσεκτική, με μια σκοτεινή πλεξούδα, η Geraldine, που θα μας συνοδεύει στα δύο καταλύματα μπροστά, ήταν ένα ενεργητικό πρόσφατο κολέγιο βαθμού με εντυπωσιακά διαπιστευτήρια στη βιολογία. Η ειδικότητά της είναι τα φαρμακευτικά φυτά, αλλά φάνηκε να γνωρίζει κάτι για τα πάντα γύρω μας, συμπεριλαμβανομένου του δέντρου μπροστά από το γραφείο - μαρκάρι ή κάσιους, εξήγησε, επισημαίνοντας άψητα καρύδια και μαζεύοντας δύο στρογγυλά φρούτα, τα οποία κομμένο σε γλυκά, υγρά κομμάτια για να φάμε καθώς επιβιβάσαμε ένα λεωφορείο στον ποταμό Ταμπαπάτα.

Σε ένα χωριό γνωστό ως Infierno - αυτό είναι σωστό, κόλαση - η ομάδα μας δώδεκα επισκεπτών κατεβεί μια ξύλινη σκάλα δίπλα στο ποτάμι και βγήκε προσεκτικά στα πλοία που θα μας οδηγήσουν προς τα κάτω. Μεγάλο και στενό σαν κανό, το καθένα είχε εξωλέμβιο μοτέρ στην πλάτη, μεμονωμένα καθίσματα και μια οροφή με tarp για να κρατήσει τον ήλιο και τη βροχή. Το Posada Amazonas, το πρώτο μας κατάλυμα, ήταν δύο ώρες μακριά.

Μεγάλο μέρος ενός ταξιδιού στο Αμαζόνιο δαπανάται σε σκάφη όπως αυτά - δεν υπάρχει άλλη διαδρομή προς τα καταφύγια. Κατά μήκος του δρόμου, τα παιδιά άκουσαν τα iPod τους και οι οδηγοί μας έβαζαν με τσιπς πλαντάν, φρούτα πάθους και ένα γευστικό μεσημεριανό με το λαχανικό τηγανητό ρύζι, bijao φύλλα και δεμένα με αμπέλι, ένα περιτύλιγμα εγκεκριμένο για απόρριψη στο ποτάμι. Αλλά ως επί το πλείστον όλοι παρακολουθούσαμε το πρωταρχικό τοπίο παρασύρεται από. Πρόκειται για μια αργά ανεξερεύνητη ταινία αμμώδεις παραλίες, ψηλές τέντες δέντρων, περιστασιακές αναλαμπές μικρών εκμεταλλεύσεων - διακριτές στην κορυφή μιας οροφής - και πλάσματα έκπληξη: επιδεικτικά οροπενδόλια (weaverbirds), με μακριές διχαλωτές ουρές, από υποκαταστήματα. μαυρομάτικα αρπακτικά καραγάρα. και τα οικογενειακά λοβούς του μεγαλύτερου τρωκτικού στον κόσμο, το καπιμπάρα, βόσκουν αδιάκοπα ανάμεσα στα χόρτα. Το νερό του ποταμού είναι τόσο αδιαφανές ώστε ένα βυθισμένο χέρι δεν είναι καθόλου ορατό. Η παρουσία παρασίτων, όπως και η πιράνχα, ο καϊμάν (αλλιγάτορας ξαδέλφιος) και τα απροσδόκητα ρεύματα, κάνουν το κολύμπι άσχημα συμβουλές, αν και δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε να πάρουμε λίγο υγρό.

Το Eco-conscious Posada Amazonas αναγγέλλεται από τίποτα περισσότερο από μια πιο ανθεκτική από το συνηθισμένο κλιμακοστάσιο. Η κεντρική δομή με επένδυση από ζαχαροκάλαμο βρίσκεται σε μια εκκαθάριση. όταν πλησιάζετε, μπορείτε να δείτε την εκπληκτικά μνημειώδη περιοχή συνάντησης και την τραπεζαρία. Οι στέγες είναι εκκλησιαστικές σε πλάτος, μεγάλα δοκάρια που υποστηρίζουν την παραδοσιακή κάσα. Τα πάντα είναι σε ξυλοπόδαρα για να κρατήσει μακριά από τα σφάλματα και την υγρασία. Οι διάδρομοι οδηγούν στα δωμάτια 30, το καθένα με μια πλευρά ευρύτατα ανοιχτό στο δάσος, τα κρεβάτια κάτω από τα κουνούπια, τα λουτρά με δροσερό τρεχούμενο νερό (δεν χρειάζεται ζεστό νερό εδώ) και τόσες πολλές κεριά και φανάρια σχεδόν δεν παρατηρούν δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια.

Τοποθετήσαμε τις τσάντες μας και, αν και δεν υπήρχε λίγος χρόνος πριν το δείπνο, βάζαμε καουτσούκ από τη μεγάλη συλλογή του καταλύματος, εφαρμόζονταν απωθητικά εντόμων και κατευθυνθήκαμε για την πρώτη από τις πολλές περιπάτους στη ζούγκλα. Οι πεζοπορίες στο τροπικό δάσος είναι μια εμπειρία περιφράξεων. Το πυκνό θόλο παραπάνω σημαίνει ότι έχετε σπάνια άμεση θέα στον ουρανό και ίσως να μην γνωρίζετε ακόμη και πότε βρέχει. Ο αέρας είναι συνήθως αδιάκοπος και υγρός και κινείται γύρω από τους βαθμούς 85. Μυρίζει το χαλί των υγρών φύλλων, της γλυκύτητας εδώ και της ξινόρας εκεί. Η έλλειψη ηλιακού φωτός περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών, και η υπόνοια είναι σχετικά ανοικτή. Βρίσκεστε σε έναν απαλό κόσμο από απομονωμένους κορμούς, χαμηλά θάμνους και πεσμένα κλαδιά. Και αν έχετε την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλά ζώα γύρω, η πρόκληση, που ανακαλύψαμε, τους βρίσκει.

Χάρη στους γελοιοποιημένους Geraldine και Asa, εντοπίσαμε πιθήκους titi, κρυμμένους από αμπέλια, και εντοπίσαμε ένα ζευγάρι toucans καθώς βρισκόμασταν πάνω σε ένα πύργο παρατήρησης όπως το φασολιών. Την επόμενη μέρα εξερευνήσαμε τα δέντρα των καποκ, τους γιγάντες του τροπικού δάσους (μερικοί φτάνουν τα πόδια του 200) και τα καρυδιού της Βραζιλίας (οι πωλήσεις των ξηρών καρπών αποτελούν μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας). Ο Geraldine πίεσε τα φύλλα μιας μικρής φτέρης στο αντιβράχιο του Nell, οδηγώντας σε ένα δροσερό λευκό τατουάζ και επεσήμανε τα στρογγυλά λοξά λοβούς που δίνουν το δέντρο του βουρτσίσματος του μαϊμού.

Αργά, αρχίσαμε να εκτιμούμε το ριζοσπαστικό μίγμα υπερμεγέθων και μικροσκοπικών θαυμάτων. Περάσαμε ένα μονοπάτι, πλάτος μόλις έξι ίντσες, το οποίο τέμνει με τη δική μας - μια λεωφόρο με μυρμήγκια, που έρχονται και πηγαίνουν σε καταπληκτικούς αριθμούς. Κάθε μυρμήγκι ανυψώνει ένα πολύγωνο πράσινου φύλλου πάνω από το σώμα του. Αυτά τα κομμάτια των φυτών, εξήγησε ο Geraldine, μεταφέρθηκαν σε μια τεράστια υπόγεια φωλιά, όπου θα χρησίμευαν ως μέσο ανάπτυξης για τον μύκητα που τροφοδοτεί την αποικία. Ο αυτοκινητόδρομος φυλάσσεται στα άκρα του από μυρμήγκια στρατιώτη, πενταπλάσια του μεγέθους των εργαζομένων, με μαζικές σιαγόνες. Διατηρήσαμε την απόσταση μας.

Το Rainforest Expeditions έχει επαινεθεί για την συνεργασία του με την τοπική κοινότητα, αποτελούμενη κυρίως από μέλη της φυλής Ese'eja. Το Posada Amazonas είναι χτισμένο στη γη τους. τα μέλη της κοινότητας συνθέτουν την κουζίνα και άλλο προσωπικό υποστήριξης και μερικές φορές εργάζονται ως οδηγοί. Οι δύο ομάδες μοιράζονται τα κέρδη από τη λειτουργία καταθέσεων. Ένα άλλο όφελος που βιώσαμε το επόμενο πρωί: μια ξενάγηση στο Centro? Ape της Ese'eja, ένα κτηνοτροφικό κήπο. Το Amazon είναι διάσημο ως πηγή φαρμάκων - το 25 τοις εκατό των δυτικών φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων πολλών επεξεργασιών για τον καρκίνο, διεγερτικών και ηρεμιστικών, λέγεται ότι προέρχονται από συστατικά από βροχοπυρηνικά δάση (αν και μόνο ένα τοις εκατό των φυτών του έχει μελετηθεί από επιστήμονες ).

Ο οδηγός μας, ο Don Jorge Mishaja, έφερε ένα T-shirt από το Σαν Φρανσίσκο Giants και ένα κολιέ που φέρει jaguar και δόντια αγριόχοιρου. Καθώς ο Geraldine μεταφράζει τα ισπανικά του, ο Don Jorge μας έδειξε φυτά που προμηθεύουν θεραπείες για ασθένειες που κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα και τον πυρετό έως την κακή τύχη και τη σεξουαλική ανικανότητα. Πέρασε γύρω από κλαδιά από το φυτό cordoncillo και αγγίξαμε τα άκρα με τα ούλα μας, μουδιασμένος; αυτά, εξήγησε, χρησιμοποιήθηκαν σε οδοντιατρικές διαδικασίες. Εξέδωσε τις αρετές του ua de gato (νύχι γάτας), την οποία μια ιαπωνική γυναίκα στην ομάδα μας είπε ότι ήταν η μόνη θεραπεία που είχε βρει ποτέ για τα εντερικά της προβλήματα. Περιέγραψε επίσης τις εξουσίες της αϊαχούσκας αμπέλου, κεντρικής σημασίας για τα τελετουργικά των σαμανάκων και των θρυλικών μεταξύ των χίπις που αναζητούν παραισθησιογόνα παλαιότερων ημερών. Όπως ανακαλύφθηκε όταν ο Don Jorge μας είπε πως το υγρό κέντρο ενός αχιότη μπορεί να βάψει το δέρμα βαθύ πορτοκαλί. Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος μας, αντιμετωπίζει με μεγάλη αυτογραφικότητα, ήταν έτοιμος για οποιαδήποτε τελετή μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος του φαρμάκου.

Μια απογευματινή βαρκάδα πέντε ωρών - με μια στάση σε ένα σημείο ελέγχου για να πάρουμε χαρτιά σφραγισμένα και να κλωτσήσουμε γύρω από μια μπάλα ποδοσφαίρου - μας έφερε στο Tambopata Research Centre (TRC) του Rainforest Expedition. Μια κλιμακωτή έκδοση του Posada Amazonas, το TRC έχει αιώρα στην κοινόχρηστη περιοχή, τα υπνοδωμάτια μεγέθους dorm dorms 13 και μια σειρά από ευρύχωρα μεμονωμένα ντους / μπάνια κάτω από την αίθουσα. Ξεκίνησε στο 1989, ο ερευνητικός σταθμός άρχισε να φιλοξενεί μικρό αριθμό τουριστών στο 1992. Οι δύο στόχοι συνεχίζονται, καθώς ο τουρισμός βοηθά στη χρηματοδότηση της επιτόπιας εργασίας, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν κάτι που ενδιαφέρει τους επισκέπτες πολύ: αράδες.

Αυτοί οι τεράστιοι, φρικιασμένοι παπαγάλοι, αν και προστατεύονται σε αυτό το διατηρητέο, συρρικνώνονται δραματικά σε αριθμό, εν μέρει λόγω του εμπορίου κατοικίδιων ζώων - στο οποίο είναι πολύτιμα (αν και η εξαγωγή είναι παράνομη) - αλλά και επειδή ο ζιζάνιος τους ζωνάρι αντικαθίσταται από γεωργική γη και επειδή είναι θηρεύονται για φαγητό. Οι επιστήμονες της TRC ερευνούν τρόπους να αποκαταστήσουν τους πληθυσμούς macaw. Σε ένα πρώιμο πείραμα, οι επιστήμονες διασώθηκαν μωράδες που θα είχαν πεθάνει στη φύση και θα τους έθεταν στο σταθμό. αυτά τα αγόρια, όπως είναι τώρα γνωστά, τελικά πέταξαν μακριά, αλλά πολλοί επιστρέφουν ακόμα.

Σύντομα μετά την άφιξή μας, τα παιδιά και εγώ ήμασταν έκπληκτοι να βλέπουμε ένα σκουρόχρωμο συντριβή macaw σε ένα τραπέζι σνακ, να αρπάξουμε ένα πακέτο κουλουρακιών με κελυφωτά στο ράμφος του και να πετάξουμε με λάμψη χρώματος. Την επόμενη μέρα στο μεσημεριανό, άλλο αγόρι έσκαψε, άναψε τα κηροπήγια και έβγαλε κάποια παπάγια από την πλάκα του Μάρπτο. "Μην τους αφήστε να το κάνουν αυτό!" δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Don Bridesmith, προσβεβλημένος από τη συμπεριφορά του πουλιού σε Yellowstone. Αλλά δεν μπορούσαμε παρά να είμαστε ενθουσιασμένοι. ο αγόρια> ήταν αδύνατο να αντισταθεί - ακόμη και για το προσωπικό. Όταν ο Asa και ένας βοηθός επιστήμονας το ακούσουν αγόρι καλώντας θορυβωδώς από ένα δέντρο, ο βοηθός άρπαξε μια μπανάνα και πρότεινε την Ασσά να τοποθετήσει ένα κομμάτι από αυτό στον ώμο του. Δευτερόλεπτα αργότερα, το κεφάλι της Asa περιτυλιγμένο με φτερά κόκκινα και κίτρινα φτερά, καθώς ο παπαγάλος πιάστηκε στο πίσω μέρος του μπλουζάκι του και άγγιξε για δάγκωμα μετά από δάγκωμα.

Το TRC βρίσκεται σκόπιμα κοντά σε ό, τι λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος γλείφτης πηλού μακάου στον πλανήτη, στον οποίο τα πουλιά εμπλέκονται στη γεωφαγία (φαγητό βρωμιά) που προφανώς χρειάζονται για να παραμείνουν υγιείς: πολλοί από τους τροπικούς σπόρους που συνθέτουν τη διατροφή τους περιέχουν τοξίνες, τις οποίες ο πηλός, ένας παπαγάλος Pepto-Bismol, θεωρείται ότι εξουδετερώνει. Το γλείψιμο είναι η μεγαλύτερη κλήρωση της TRC και μάθαμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια μιας διασκευής της Bridesmith. Αλλά για να παρακολουθήσουν τη δράση χωρίς να προκαλέσουν καμία διαταραχή, οι επισκέπτες πρέπει να φτάσουν εκεί νωρίτερα από τα πουλιά, πράγμα που σημαίνει ότι ξυπνούνται γύρω από το 3: 45 am Nell και Margot πέρασαν στην έξοδο. Ο Asa, ο οποίος είχε επιλέξει το μπλε και χρυσό macaw για να σπουδάσει για σχολική αναφορά, επέμενε να πάει μαζί μου.

Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν θα έπρεπε. Με ένα μέρος των εθελοντών EarthWatch, οι οποίοι ήταν στο TRC για να βοηθήσουν με μια απογραφή πτηνών, βρισκόμασταν σε μια εκκαθάριση για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μακρυά από το γλείψιμο και δεν μπορούσαμε να δούμε μεγάλο μέρος της μαζικής επίσκεψης - μέχρι τα 1,500 μεμονωμένα πουλιά σε μια καλή μέρα χωρίς κιάλια. Η Asa κατέφυγε στην αναζήτηση φτερών. Τότε όμως άρχισαν να πέφτουν πάνω από εμάς κόκκινα παπαγαλάκια και κόκκινα αβγά, και ένας λαμπερός μαύρος μπλε και χρυσός - μια θλιβερή και σκονισμένη εκδοχή της οποίας υπήρξε ένα εξάρτημα στο τοπικό μας κατάστημα για χρόνια - προσγειώθηκε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας. Η ώρα της βιασύνης στο αεροδρόμιο του παπαγάλου είχε αρχίσει.

Μετά το πρωινό πίσω στο καταφύγιο (τηγανίτες μπανάνας εξαπλωθεί με dulce de leche), καθώς κατευθυνθήκαμε σε μια δεξαμενή ψαρέματος, ο Geraldine είδε τα ίχνη της τζάγκουαρ στο λασπώδες μονοπάτι. Ικανοποιημένος που η γάτα δεν ήταν κοντά, μας δίδαξε πώς να φτιάχνουμε ένα cast με το στάξιμο ζεστού κεριού από κεριά στο print print. Το καλούπι, πλαισιωμένο σε κουτί σκιάς, τώρα κρέμεται στο σαλόνι μας.

Αλλά η ανάδειξη του ταξιδιού - τουλάχιστον στα μάτια του Nell και της Asa - ήρθε στο τέλος μιας μακράς ημέρας, όταν έπρεπε να βρισκόμαστε στο κρεβάτι. Αντ 'αυτού, η Geraldine μας πήγε σε μια νυχτερινή έξοδο. Ξεκίνησε σε μια βάρκα από την οποία έλαμψε ένα προβολέα μέσα στο νερό, καθώς ο βαρκάρης κυριάρχησε την ακτή, αποκαλύπτοντας δεκάδες ζευγάρια μάτια καϊμάν. Επιστρέφοντας στη γη, περπατήσαμε σε ένα ανάχωμα και, με το σήμα της Geraldine, απενεργοποιούσαν τους προβολείς μας. στο σκοτάδι, το έδαφος λάμπει, έναν γαλαξία από βιοφωταύγριες προνύμφες πυρομαχικών που είναι ενσωματωμένες σε αυτό. Στη συνέχεια, σκοντάψαμε σε ένα βάλτο, ανάβουν, περιμένοντας τους κατοίκους να αποκαλύψουν τους εαυτούς τους με το φλοιό τους και τις φωνές τους. Φωτάκια, τους είχαμε καταλάβει από τα κλαδιά και τα φύλλα: βατράχια βροχής, βάτραχοι hyla, βάτραχοι μαϊμού. Μια κουκουβάγια. Μια ρόπαλο μου έβαλε το πόδι μου. Καθώς γυρίσαμε πίσω στο καταφύγιο, η Geraldine εστίασε μια ακτίνα σε ένα μικροσκοπικό δέντρο στο μονοπάτι μας: σε ένα κλαδί ήταν ένα νεαρό παπαγάλο, ένα από τα πιο θανατηφόρα φίδια. Τα παιδιά ήταν εκστατικός-αδιαμφισβήτητος κίνδυνος! Όταν το Amazon είναι κατάλληλο για εσάς, είναι πολύ σωστό.

Ο Ted Conover είναι διακεκριμένος συγγραφέας στην πατρίδα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Το βιβλίο του Newjack: Φρουρά Sing Sing ήταν φιναλίστ για το βραβείο Pulitzer.

Υπάρχουν λίγες εκτάσεις τροπικού δάσους ως ανέγγιχτες όπως το νοτιοανατολικό Περού. Δίκαιη προειδοποίηση: ένα ταξίδι σε αυτά τα μέρη, ενώ εξαιρετικά αξέχαστο, είναι δύσκολο - δεν υπάρχει χρονοβόρος χρόνος ενσωματωμένος στο πρόγραμμα. Είναι ιδανικό για τραχιά είδη, ηλικίας οκτώ ετών και άνω. Μπορείτε να πάρετε μια ικανοποιητική ματιά στη ζούγκλα σε δύο ημέρες (συν το χρόνο ταξιδιού)? επιτρέψτε τέσσερις ημέρες, όπως κάναμε, αν θέλετε να φτάσετε στο Κέντρο Ερευνών Tambopata (βλ. παρακάτω) και τις πλουσιότερες εκτάσεις τροπικού δάσους.

ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ

Μάιος μέχρι τον Οκτώβριο είναι ξηρό και δροσερό (συνήθως στο 80)? Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι ατμόσφαιρα και δίνεται σε καταιγίδες. Οι κατοικίες είναι ανοιχτές όλο το χρόνο. Επισκεφθήκαμε στα τέλη Νοεμβρίου και απόλαυσα το δραματικό καιρό, αν όχι την υγρασία και την ανάγκη να προστατευτούμε από τα κουνούπια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ

Η Lan Χιλή, η Αμερικανική, η Delta και η Continental έχουν όλες απευθείας πτήσεις προς τη Λίμα. Από εκεί, συνδέστε το Lan Peru ή το Aerocondor με το Puerto Maldonado, όπου το κατάλυμα σας θα σας δώσει έναν οδηγό που θα σας συνοδεύσει στον ποταμό Tambopata.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

Ένας εμβολιασμός με κίτρινο πυρετό - με πιστοποιητικό για να παρουσιαστεί στους αξιωματούχους του αεροδρομίου του Puerto Maldonado - συνιστάται ιδιαίτερα. Τα εμβόλια διφθερίτιδας / τετάνου, τυφοειδούς και ηπατίτιδας Α συνιστώνται. Ορισμένοι επισκέπτες λαμβάνουν επίσης αναισθητοποιητικά. απλά καλύψτε και απλώστε το εντομοαπωθητικό που περιέχει τουλάχιστον 30% deet. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης διαμονής, ο κίνδυνος της ελονοσίας είναι χαμηλός - αλλά αξίζει κανείς να συζητήσει με το γιατρό σας. Για τα παιδιά μας, οι βολές δεν ήταν τόσο δοκιμαστικές όσο φοβόμασταν.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ

Εκδρομές τροπικών δασών
Η εταιρεία διαθέτει τρία καλοδιατηρημένα οικολογικά καταλύματα Posada Amazonas, το Κέντρο Ερευνών Tambopata και το νέο Refugio Amazonas κάθε μερικές ώρες από την άλλη κατά μήκος του ποταμού Tambopata και αφιερωμένο στους κορυφαίους επισκέπτες σε εκδρομές ζούγκλας σε μικρές ομάδες καθοδηγούμενων. (Το πιο εύκολο να φτάσετε, Posada Amazonas, απαιτεί ένα 45-λεπτό με το λεωφορείο και μια ώρα σε ένα μηχανοκίνητο κανό.) Τα γεύματα είναι σπιτικό στυλ περουβιανό κοτόπουλο, σαλάτα ντομάτας, φλαν, φρέσκα τροπικά χυμοί, τα παιδιά μας έφαγαν καλά. 877 / 870-0578; perunature.com; ελάχιστο τριών ημερών, από $ 205 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων, των δραστηριοτήτων και των μεταφορών.

Το Inn's Inn
Ένας καθιερωμένος σταθμός κατασκήνωσης και έρευνας, με ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών και τυφλών (παρατηρητήρια) που βρίσκονται τρεις ώρες πάνω από τα Ταμποπάτα από το Πουέρτο Μαλντονάδο. 51-14 / 478-888. explorersinn.com; δύο τουλάχιστον νύχτες, από $ 180 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων, των δραστηριοτήτων και των μεταφορών.

Inkaterra Reserva Amazonica
Σαράντα πέντε λεπτά με πλοίο απευθείας από το Puerto Maldonado, αυτό το καταφύγιο είναι πιο προσβάσιμο και πολυτελές από τους άλλους στην περιοχή, αλλά η γύρω ζούγκλα είναι tamer. Οι επισκέπτες διαμένουν σε μεμονωμένα μπανγκαλόου και υπάρχει ένα καταπληκτικό περπάτημα με τέντες από δρυς. 800 / 442-5042; inkaterra.com; δύο τουλάχιστον νύχτες, από $ 245 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων, των δραστηριοτήτων και των μεταφορών.

Wasai Maldonado Lodge
Μια ρουστίκ θέση στο Puerto Maldonado, με βασικά δωμάτια και ένα όμορφο υπαίθριο πρωινό. Ξεκινήσαμε και τελείραμε το ταξίδι μας εδώ. 51-14 / 368-792. wasai.com; διπλασιάζει από $ 48, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.

Bushnell Legend αδιάβροχο 9- x 25-mm κιάλια $ 253. bushnell.com.

3M Απωθητικό Εντομοαπωθητικού Εντομοαπωθητικού $ 9.50; rei.com.

Buzz off παιδικό πουκάμισο με εντομοαπωθητικό $ 44; exofficio.com.

Rite στο αδιάβροχο Hip-Pocket Notebook $ 3.95; riteintherain.com.

Προβολέας LED Petzl Zipka με συσπειρωμένο καλώδιο $ 29.95; petzl.com.

Οι ελαφριές σακίδια, τα μπουκάλια νερού, τα καπέλα, τα γυαλιά ηλίου, η ηλιοθεραπεία και οι βροχοπτώσεις είναι απαραίτητες για όλους. Οι καουτσούκ μπότες παρέχονται για εξορμήσεις, αλλά φέρνουν άνετα σανδάλια για να φορέσουν στα καταφύγια. Επίσης, συσκευάζετε βιοδιασπώμενο σαπούνι, για ρούχα για το πλύσιμο των χεριών. ένα απολυμαντικό χεριών, όπως το Purell. και μια προμήθεια σφραγιζόμενων πλαστικών σακουλών για την αποθήκευση υγρών, λασπωδών εργαλείων. Και μην ξεχνάτε τη φωτογραφική σας μηχανή - συνιστάται ένας μακριά φακός! -Margot Guralnick

Το 1911, όταν ο αρχαιολόγος Χιράμ Μπινγκάμ έπεσε πάνω του, περιτριγυριζόταν σε δασικές υποβαθμίσεις μέχρι το 15, τα ερείπια 7,790 του αιώνα Machu Picchu - που θεωρούνταν υποχώρηση της αρχιτεκτονικής Incan - είναι ένας λαβύρινθος μονοπατιών, μερικώς όρθια γρανιτένια κτήρια και πέτρινα σκαλοπάτια. Αν και βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο άκρο της Άνδειας XNUMX πάνω από τη θάλασσα, η χαμένη πόλη είναι η πιο επισκέψιμη έλξη του Περού.

ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ

Μάιος έως τον Οκτώβριο είναι η ξηρή εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες 1,500 την ημέρα κάνουν το ταξίδι. Τα πλήθη - και η πτώση των τιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ

Ξεκινήστε στην πρώην πρωτεύουσα Incan της Cuzco, μια ακμάζουσα αποικιακή πόλη 44 μίλια νότια των ερειπίων (είναι μια ώρα πτήσης από τη Λίμα). Από το Cuzco, backpackers πεζοπορώ το μονοπάτι Inca, μια καθοδηγούμενη διαδρομή αρκετών ημερών όχι για τους νέους ή ακατάλληλους. Ένα ακριβό νέο υπηρεσία ελικοπτέρων (inkaterra.com, από $ 895 γύρο-ταξίδι) σας φτάνει εκεί σε 25 λεπτά. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τρένο (για σιδηροδρομικές επιλογές και εισιτήρια, δείτε perurail.com), ένα τετράωρο ταξίδι μέσα από την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας στην πόλη του Aguas Calientes, όπου ένα 15 λεπτό με το λεωφορείο φτάνει τους επισκέπτες στην περιοχή. Είναι ένα εφικτό ημερήσιο ταξίδι, αλλά σκεφτείτε να ξοδέψετε μια νύχτα ακριβώς έξω από τον αποκαρδιωμένο Aguas Calientes στο δωμάτιο 85 Ξενοδοχείο Machu Picchu Pueblo (inkaterra.com, διπλασιάζει από το $ 195), με αρκετά casitas σε ένα σύννεφο δάσος. Ή φιγούρα στο καλοφτιαγμένο αν υπερτιμηθεί Machu Picchu Ιερό Lodge (sanctuarylodge.net, διπλασιάζει από $ 640), το μόνο ξενοδοχείο ακριβώς έξω από τις πύλες στα ερείπια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΥΨΗΛΟΥ

Cuzco είναι 11,600 πόδια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, Machu Picchu σχεδόν 8,000 πόδια. Για να ρυθμίσετε, πάρτε μια εύκολη μέρα ή δύο στο Cuzco μετά την άφιξή σας. Η ασθένεια του υψομέτρου χτυπά τυχαία. για να μάθετε για τα συμπτώματα και τα διορθωτικά μέτρα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας για την Ορεινή Ιατρική, ismmed.org.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Cuzco με βάση Lima Tours (limatours.com.pe) και Inca εξερευνητές (incaexplorers.com) μπορούν να προγραμματίσουν και να κλείσουν το ταξίδι σας για εσάς. Ορισμένα διεθνή μαγαζιά - συμπεριλαμβανομένων των Thomson Family Adventures, Backroads και Abercrombie & Kent - οδηγούν οικογενειακές διακοπές στην Machu Picchu.