Τα Θαλάσσια Νησιά Της Νότιας Καρολίνας

Αποκτήστε τα γεγονότα.

"Καλώς ήρθατε στην καλύτερη θέση στη γη του Θεού", λέει ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι του γκρι 1985 Oldsmobile. Οδηγούμε σε ένα λεπτό δρόμο που διευκολύνει το στροβιλισμένο γλυκό χορτάρι και το ηλιόλουστο βάλτο προς μια θολωτή θόλο του ωκεανού. Οι καραβομαραίες περνάνε το βρώμικο βάλτο με δίχτυα βουτιά, και οι ψαράδες στα σκάφη γαρίδας - τα δίχτυα τους εξαπλώθηκαν σαν φτερά αγγέλων - απομακρύνουν τα μαργαριτάρια από το ποτάμι. Καθώς κοιτάζουμε τα ανοιχτά παράθυρά μας, η επένδυση οροφής του αυτοκινήτου διεισδύει στο αεράκι και το ευαγγέλιο βγαίνει από το ραδιόφωνο. Μόλις πέντε λεπτά στην περιοδεία μας στα Νησιά της Θάλασσας της Νότιας Καρολίνας, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο Rev.

Όχι ότι υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε τον Βαπτιστή ιεροκήρυκα. Ήταν, τελικά, σχεδιάστηκε και καλλιεργήθηκε σε αυτή τη στοιχειωμένη, άγρια ​​και υδάτινη γη στα μισά της διαδρομής μεταξύ Σαβάννας και Τσάρλεστον. Γεννήθηκε ο Joseph P. Bryant, μεγάλωσε αγγλικά, αλλά κέρδισε την ευχέρεια του Geechee και του Gullah - των γλωσσών των παππούδων και των παππούδων του που δούλεψαν στις φυτείες ρυζιού του νησιού - ως παιδί. Τώρα, ως εκκλησιαστής της Εκκλησίας Βαπτιστών της Τρίτης Μακεδονίας στο Μπάρτον (προάστιο του Μποφόρ), συχνά εκδίδει κηρύγματα στις γλωσσικές του γλώσσες. "Η γιαγιά μου ήταν γεμάτη αίμα Gullah, ο παππούς μου ήταν Ιρλανδός, και πήρα Geechee από τη ζωή στο Beaufort", λέει ο Rev.

Μιλάει σε τέσσερις από εμάς που έχουν εγγραφεί για τις βόλτες Step-On Gullah του The Rev - "Step-On" όπως και μέσα, θα "βάλει το λεωφορείο σας" αν το χρειάζεστε. (Διαφορετικά, σας πηγαίνει γύρω στο Oldsmobile του.) Είναι το Σάββατο, μια καλή μέρα για ιππασία με τον Rev, αφού σπάνια δίνει περιηγήσεις τις Κυριακές ή αν κάποιος έρχεται σε σύγκρουση με γάμο ή κηδεία. Σήμερα έχει μια κηδεία μετά την έξοδό μας, γι 'αυτό φοράει ένα μαύρο καπέλο μπόουλινγκ και φρέσκια-μυρωδιά aftershave.

Η πραγματοποίηση τοπικών εκδρομών δεν ήταν ιδέα του, λέει ο Rev. Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε την επιχείρηση πριν από ένα χρόνο μόνο και μόνο επειδή όλοι τον ζήτησαν να του εξηγήσει τον πλούσιο, σκοτεινό πολιτισμό Gullah των Θάλασσων Νησιών της Νότιας Καρολίνας. Οι περισσότεροι πελάτες του προέρχονται από την Beaufort, την πύλη των νησιών των θαλασσών. Συχνά ονομάζεται "λίγο Τσάρλεστον", ο Μποφόρ έχει όλη τη γοητεία αυτής της πόλης, χωρίς το πλήθος. Περπατήστε στα πεζοδρόμια του Beaufort και νιώθετε τη νότια καταλαβαίνω, μια ατμόσφαιρα που έρχεται με έντονη φυσική ομορφιά, πολύχρωμη αποικιακή ιστορία και σταθερή ροή χρημάτων. Οι μεγαλοφυείς και οι αναγεννησιακοί θησαυροί πλένονται καθαρό λευκό, ισπανικό βρύα κλαίει από τις βελανιδιές και τα δέντρα μανόλιας γεμίζουν με πτηνά.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ λατρεύουν τον Μποφόρ. Τα τυπικά σπίτια και οι κήποι, τα όρια του ποταμού, του αλμυρού βάλτου και του ουρανού, τόσο σουρεαλιστικά και κινηματογραφικά, αποτέλεσαν το σκηνικό για ταινίες κάθε είδους, από The Big Chill προς την Ετρατιωτικός Jane. Οι άνθρωποι των ταινιών αγαπούν επίσης τα Sea Islands, τα οποία ξεκινούν μόλις μια μικρή διαδρομή γεφυρών από το Beaufort - αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι λιγότερο σαν αυτό.

Αισθανόμαστε τη διαφορά αμέσως καθώς βόλταμε με τον Rev στο νησί της Αγίας Ελένης, που ταξιδεύει με το "σκληρό δρόμο" των δύο λωρίδων (κάνει αυτό το "πλακόστρωτο δρόμο" για τους Γιάνκηδες στο αυτοκίνητο). Αναβοσβήνει ένα μαλακό, παλιό Νότιο ρεύμα που περνάει από τα παράθυρα: αγροτικές κατοικίες που μαζεύουν από πευκοδάσος, παιδιά που παίζουν σε αγριολούλουδα, αγρότες του Gullah που πωλούν collards και καλαμπόκι από φορτηγά. Οι αγορές με θαλασσινά μεγέθους μεγέθους "matchbox" από την πλευρά του δρόμου διαφημίζουν τις "κεφαλές" γαρίδες. Η ανασκαφή ακολουθεί ένα μονοπάτι με πηλό για να μας δείξει μία από τις πολυάριθμες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις των Gullah Sea Islands - οι πρώην φυτείες όρυζας και βαμβακιού Gullahs δούλεψαν ως σκλάβοι και στη συνέχεια αποκτήθηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Σταματάμε να συζητάμε με ανθρώπους που αναγνωρίζουν το Rev, αλλά δεν μας προσκαλούμε. (Ο μόνος τρόπος να δεις το εσωτερικό ενός φυτευτικού σπιτιού είναι να κάνεις μια άλλη περιοδεία, η λεκάνη της ACE Basin Escape του Cap'n Richard, μέχρι τον ποταμό Ashepoo στην αρχιτεκτονική Bonnie Doone.Το 10,000-τετραγωνικό πόδι, χτισμένο στο 1931, είναι ένα αντίγραφο του αρχικού Γεωργιανού σπιτιού, το οποίο ο στρατηγός Sherman έκαψε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της πορείας του 1865 προς τη θάλασσα.)

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, οι Γουλάχ εγκαταλείφθηκαν στα νησιά που πετούσαν από την ακτή της Καρολίνας, επειδή η γη θεωρήθηκε άνευ αξίας. «Δεν υπήρχαν γέφυρες και τα κουνούπια ήταν τόσο παχιά που θα μπορούσαν να σας απομακρύνουν» λέει ο Αναθ. Η εγκατάλειψη και ο αιώνας της απομόνωσης που ακολούθησαν διατήρησαν τη γλώσσα του Gullah, τον πολιτισμό και τον καθημερινό τρόπο ζωής. Οι οικογένειες ζουν για γενιές στο ίδιο αγρόκτημα, μεγαλώνουν το δικό τους φαγητό, επιλέγουν γλυκό χορτάρι για να κάνουν καλάθια και παρακολουθούν τα κτίρια επαίνων ενός σπιτιού των σκλάβων προγόνων τους, όπου οι ύμνοι είναι εναρμονισμένοι σε Gullah και Geechee. Σύμφωνα με τον Rev, το Geechee "είναι αυτό που μιλούσαν οι τύποι - οι κάτοικοι της ηπειρωτικής χώρας από το Beaufort και το Charleston, ενώ ο Gullah μιλιέται από άτομα αφρικανικής καταγωγής που ζουν στα νησιά Sea". Οι γλωσσολόγοι, όμως, θεωρούν ότι ο Gullah και ο Geechee έχουν δύο ονόματα για την ίδια διάλεκτο - που ακούγεται στο ανεκπαίδευτο αυτί, όπως το νησί patois, που έχει παγιδευτεί με αγγλικά αποικιοκρατίας.

Γκούλα, λέει ο Rev, προέρχεται από τη γλώσσα της Δυτικής Αφρικής και σημαίνει "ένας λαός ευλογημένος από τον Θεό". Η Elayne Scott, συνιδιοκτήτρια της γκαλερί Red Piano Toe στην Αγία Ελένη, πιστεύει ότι είναι. Όταν η ντόπια Βιρτζίνια έφτασε στα νησιά της Θάλασσας 25 χρόνια πριν, ήταν «έκπληκτος από τον πλούτο της τέχνης Gullah». Εξίσου έκπληκτος ήταν ότι αυτοί οι αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες δεν ήταν ευρύτερα γνωστοί. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του εξήντα, ο Martin Luther King Jr. τους έφερε στο προσκήνιο με την εκστρατεία για τα δικαιώματά τους στο Penn Center της Αγίας Ελένης. Αυτός ο πολιτιστικός τόπος συγκέντρωσης ιδρύθηκε στο 1862 από τους Quakers που είναι πρόθυμοι να εκπαιδεύσουν απελευθερωμένους αφρικανούς σκλάβους. Τα λευκά ξύλινα σπίτια αγκαλιάζονται από τα φανταστικά χέρια των τέμπλων ζωντανών βελανιδιών. "Ιερή γη", διακηρύσσει την Rev, δείχνοντας ένα δασικό εξοχικό σπίτι χτισμένο ως κρησφύγετο για τον βασιλιά, αφού έλαβε απειλές θανάτου. (Δολοφονήθηκε πριν μπορέσει να παραμείνει εκεί).

Ο Scott, ο οποίος άνοιξε το Red Piano Too στο 1992, λέει ότι το Penn Center εξακολουθεί να είναι η ψυχή της κοινότητας Gullah, ο χώρος για γάμους και εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Είναι επίσης όπου νέοι καλλιτέχνες μαθαίνουν πώς να αναπαράγουν το περιβάλλον τους. Μεγάλο μέρος της συναρπαστικής τέχνης της γκαλερί του Scott αντικατοπτρίζει τη μεγαλοπρέπεια των νησιών της θάλασσας, ιδιαίτερα την σκιά παραθύρου και τις τοιχογραφίες του τελευταίου Sam Doyle. Τα πορτραίτα των τοπικών χαρακτήρων - ένας γιατρός βουντού, πνευματικοί ηγέτες, πόρνες - ζωγραφίστηκαν στην αυλή του στην Αγία Ελένη. Βρίσκοντας τον καμβά δύσκολο να έρθει, ο Doyle εργάστηκε σε οποιαδήποτε επιφάνεια θα μπορούσε να διασώσει. Τώρα οι τοιχογραφίες του καλουπιού φτάνουν μέχρι το $ 20,000 η κάθε μία και πωλούνται μαζί με τα βιβλία του λογοτεχνικού γίγαντα Pat Conroy.

Conroy, συντάκτης της Η Μεγάλη Σαντίνη, Το Prince of Tides, και πιο πρόσφατα, Παραλία Μουσική, έζησε στα νησιά της Θάλασσας ως έφηβος και αργότερα δίδαξε στο γυμνάσιο του Μποφόρ. Η πεζογραφία του εξορύσσεται τα μυστήρια αυτών των νησιών, προκαλώντας αισθήσεις που δεν βρήκαν πουθενά αλλού. Σε Το Prince of Tides, γράφει: "Αναπνεύστε βαθιά, και εσείς ... θυμηθείτε ότι η μυρωδιά για το υπόλοιπο της ζωής σας, το τολμηρό, γόνιμο άρωμα του παλιρροϊκού έλους, εξαίσια και αισθησιακή, η μυρωδιά του Νότου σε θερμότητα, μια μυρωδιά σαν νέο γάλα , το σπέρμα και το χυμένο κρασί, όλα αρωματισμένα με θαλασσινό νερό. "

Αυτές τις μέρες, ο Conroy γράφει από την παραλιακή κατοικία του στο νησί Fripp, ένα ελάχιστα γνωστό καταφύγιο που παρασύρεται από το τέλος της αλυσίδας του νησιού. Πρώτα αναπτύχθηκε στο 1961 με μια χούφτα εξοχικών σπιτιών, η κοινότητα του νησιού Fripp έχει αποφοιτήσει σε ένα θέρετρο γκολφ και τένις με εκατοντάδες πολυτελή σπίτια και αρκετές ταβέρνες clubby στα tees. Οι ντόπιοι λένε ότι ο Conroy αποφεύγει τα πλήθη του συλλόγου, προτιμώντας μοναχικούς περιπάτους στην παραλία. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει να παρατηρήσει πότε οι κινηματογραφικές ομάδες του Χόλιγουντ κινηματογραφούν στα νησιά - ειδικά όταν γυρίζουν τις κινηματογραφικές εκδόσεις των βιβλίων του.

Στο 1990, η Barbra Streisand και ο Nick Nolte έδειξαν να κινηματογραφούν Το Prince of Tides, η οποία ήταν μια μεγάλη υπόθεση στα Νησιά της Θάλασσας. Από τότε, οι αστέρες του Χόλιγουντ έχουν έρθει εδώ για δουλειά και για παιχνίδι, και λίγοι νησιώτες τους δίνουν ενοχλητικά. Στην πραγματικότητα, πότε Forrest Gump πυροβολήθηκε στην Αγία Ελένη, το νησί κυνήγι και το νησί Fripp, το μεγαλύτερο κουτσομπολιό γύρω από το ότι ο Τομ Χανκς έφαγε ένα μπιφτέκι γαρίδας. Συγκεκριμένα, ένα από τα μπιφτέκια γαρίδας της Hilda Gay Upton.

Για τα χρόνια 23, ο Upton και ο σύζυγός της, ο Bob, εξυπηρετούν burgers γαρίδας, πατάτες γλυκού πατάτας και γλυκό τσάι στο Shrimp Shack της Αγίας Ελένης. Το κλειδί για το μπιφτέκι είναι το νούμερο ένα, χρησιμοποιώντας τη γαρίδα που μόλις αλιεύτηκε από την Gay Fish Co. (ιδιοκτησία της Hilda και των αδελφών της). Και το νούμερο δύο, που τους καθιστά τους ντόπιους ψαράδες εδώ και χρόνια - που είναι "να χτυπήσουν οι γαρίδες με το κάτω μέρος ενός μπουκαλιού της Coca-Cola", λέει η Hilda.

Αντί να σταματήσουμε για τις γαρίδες της Hilda, ο Rev θα μας μεταφέρει στο Gullah Grub Caf; για το παραδοσιακό κοτόπουλο Gullah-μαγειρεμένο με μπάρμπεκιου, ζαχαρωτά χόρτα, γλυκιά πίτα πατάτας. Το σπιτάκι κασσίτερου βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Ελένης, μια διασταύρωση τριών δρόμων δεξιά από το Royal Frogmore Inn. Κάποιος λέει ότι αισθάνεται σαν να είμαστε πίσω στο 1950. Όμως, όταν ο Rev μας δείξει τις κεφαλές των ιδιοκτητών προ-πολιτικών πολεμικών φυτειών, απέναντι από τους μη χαραγμένους τάφους των σκλάβων Gullah, συνειδητοποιούμε ότι μοιάζει περισσότερο με το 1850.

Σε όλο το νότο, η αφρικανική κουλτούρα χάθηκε με τους σκλάβους. Αλλά στα Νησιά της Θάλασσας κρατήθηκε έντονα ζωντανός από γυναίκες όπως η Marquetta L. Goodwine, η οποία κυρώθηκε από τη «βασίλισσα Gullah» από τα Ηνωμένα Έθνη. "Μάλιστα μίλησε ενώπιον του ΟΗΕ στη Γενεύη", λέει ο Rev. Η Βασίλισσα Quet, όπως είναι γνωστή τοπικά, ταξιδεύει στη χώρα, εξαπλώνεται με την αγάπη της για τη ζωή του Gullah, εκτελώντας αυτό που ονομάζει "ιστο-μουσικές" παρουσιάσεις τόσο στα αγγλικά όσο και στα Gullah.

Μια άλλη γυναίκα, Natalie Daise, μοιράζεται την τέχνη και τον πολιτισμό Gullah μέσω του εργαστηρίου της κας Natalie για την Αγία Ελένη. Το Batik-patterned λινάτσα στρώνει τους τοίχους και τα πατώματα των στοών και των στούντιο είναι ζωγραφισμένα σε μπλε ουρανό και διακοσμημένα με χελώνες και ψάρι. Τα ράφια κρατούν τοπικά κεριά, υφαντά πλαίσια από μπανάνα και ανανά, ράβδοι αφρικανικής βροχής και αυστραλιανό διδακτορικό. Στο πίσω δωμάτιο, η Daise δείχνει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν βραχιόλια χρησιμοποιώντας κρυστάλλους και αφρικανικές κεραμικές χάντρες - χαρακτηριστικές μιας σκηνής από αυτήν Νησί Gullah Gullah δείχνουν στον Nickelodeon, ο οποίος τελείωσε την πορεία του πέρυσι.

Αλλά οι πολιτιστικοί υποστηρικτές όπως η Daise και η Goodwine μπορεί να μην είναι αρκετοί για να διατηρήσουν τα νησιά της Θάλασσας, λέει ο Hurriyah Asar, ιδιοκτήτης του No Horseradish Caf ?. Δεδομένου ότι η μητρική Γεωργία μετακόμισε στην Αγία Ελένη πριν από έξι χρόνια, το 30 ποσοστό του νησιού έχει πωληθεί. "Οι προγραμματιστές έρχονται με μετρητά, έτσι δεν χρειάζεται καν να ασχολούνται με τις τράπεζες", λέει. "Πολλοί άνθρωποι αρνούνται, επειδή η γη είναι στις ίδιες οικογένειες για γενιές, αλλά αισθάνομαι το φόβο". Η Asar προσθέτει ότι σε κάποιο σημείο μπορεί να πιέζεται να "αναζητήσει μια υποχώρηση από αυτή την υποχώρηση". Εν τω μεταξύ, τα φυσικά τρόφιμα caf; και η αφρικανική γκαλερί ανθίζουν στην Αγία Ελένη. Οι ταξιδιώτες διασκεδάζουν με το όνομα (υπάρχει "όχι χοιρινό" στο μενού), βρείτε κρεολάκι γαρίδας, μπριζόλα καρυδιάς, okra σούπα και γροθιά ιβίσκου από κομμένα, αποξηραμένα λουλούδια, μέντα, σιρόπι σφενδάμου και χυμό φρέσκου πιπέρι. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, μπορούν να μετακομίσουν μέσα από καλάθια, τύμπανα και υφαντά φορέματα από τη Σενεγάλη, τη Γκάνα και τη Νιγηρία ή να περιηγηθούν ανάμεσα στα βιβλία για αφρικανικούς και άλλους πολιτισμούς του κόσμου στο βιβλιοθήκη της Universal Βιβλιοθήκη Afrikan του Xenum.

Από το caf ?, είναι μια εύκολη βόλτα στο Ibile Indigo House, όπου η νιγηριανή υφαντουργική Adesola Falade ζεσταίνει το κερί για μπατίκ σε μια ηλεκτρική κατσαρόλα. Ibile, προφέρεται "ee"είναι όρος Yoruba για" αυτούς που είναι αγγελιοφόροι των προγόνων μας ". Τα μηνύματα εδώ προέρχονται από τις περίπλοκες εικόνες των αφρικανικών εποχών και των συγκομιδών, των γεννήσεων και των θανάτων των χωριών - που απεικονίζονται σε λαμπρά υφάσματα, αμπαζούρες και χαλιά .

Στο μπροστινό παράθυρο του στούντιο και στη γκαλερί, τα λευκά περιστέρια σε ένα κλουβί ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Ibil, Arianne King Comer, εξηγούν πώς τα σχέδια χρωστικών δημιουργούνται με το να λιώσουν τα πάντα, από τις τρίχες στα σκουπίδια μέχρι τα φτερά κοτόπουλου. Ο βασιλιάς Comer φοράει τα μαλλιά του σε dreadlocks και έχει λαξευμένες ζώνες σε δάχτυλα που χρωματίζονται μπλε από βαφή. Όλο το πρωί έχει βρεθεί σε γυμνάσιο διδασκαλίας της τέχνης του indigo, όπως κάνει και στην Ibile. Αυξήθηκε στη Βιρτζίνια, ο βασιλιάς Comer μετακόμισε στο Ντιτρόιτ στο 1974 και δίδαξε τεχνική τέχνη. Στο 1992, τα Ηνωμένα Έθνη της χορήγησαν επιχορήγηση για να μελετήσουν την παράδοση βαφής ινδικού χρώματος στη Νιγηρία.

Αυτό το τριήμερο προσκύνημα μεταμόρφωσε το έργο του βασιλιά Comer και τη ζωή του. Ενώ στη Νιγηρία, υπενθύμισε ένα docudrama της PBS που είχε δει Οι κόρες της σκόνης, η οποία απεικόνιζε το παραγωγικό παρελθόν του νησιού των νησιών των θαλασσών. Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, μετακόμισε στην Αγία Ελένη και άρχισε να εργάζεται με αγρότες για να αναστήσει τη βιομηχανία. Έφερε τους νιγηριανούς βαφτίους να διδάξουν τις αρχαίες δεξιότητές τους. Και άρχισε να καλεί από το κενό. ήθελαν να αγοράσουν τα αιθέρια σχέδια τους ως σκίτσα για τα δικά τους υφάσματα. Από το 1994, έχει παράσχει το χάσμα με εικόνες για μπλουζάκια, φούστες και γραβάτες. Και κατά το παρελθόν έτος δημιούργησε σχέδια 50 για το Mavi Jeans, ένα τουρκικό design house που φτάνει πρόσφατα στις ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Comer πιστώνει το περιβάλλον των θαλάσσιων νησιών του με τη διατροφή του τη δημιουργικότητα. Στην πραγματικότητα, επέλεξε το στούντιο της 1940 για την εγγύτητά της στο "ιερό έδαφος" του Rev που μιλά στο Penn Center. «Η Penn είχε αυτή τη δύναμη», θυμάται από την πρώτη της φορά στην περιοχή. "Κοίταξα αυτά τα παλιά δέντρα ζωντανής ζωής, και σκέφτηκα, οπουδήποτε έχει αυτή τη μαγεία, μπορώ να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου."

Στο ευρύχωρο πίσω κάθισμα του Oldsmobile του Rev, τρεις από μας ονειρεύονται τι θα ήταν να μετακομίσουμε στα Sea Islands. Ένα ζευγάρι από το Νιου Τζέρσεϋ φαντάζει ζεστούς χειμώνες, πιο φρέσκα θαλασσινά και έναν πιο αργό, ευγενικό τρόπο ζωής που έχει ρίζες στην αμερικανική ιστορία και συνδέεται με τις παλίρροιες. Φαντάζομαι ο Pat Conroy, ο αρχικός Πρίγκιπας των παλίρροιων, γράφοντας από την προικισμένη βεράντα του με τίποτα άλλο από τον έλος και τον νότιο ουρανό που εκτείνεται στο άπειρο. Ο Rev σφυρίζει και μας διαβεβαιώνει ότι δεν είμαστε οι πρώτοι που αισθάνονται αυτόν τον τρόπο για την πατρίδα του. "Οι τουρίστες είναι τόσο γεμάτοι από την απλότητα αυτού του τόπου", λέει, "ότι μερικές φορές αλλάζουν τη διεύθυνσή τους".

ΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ
Νότια Καρολίνα

Το Beaufort είναι το σημείο πρόσβασης στα Sea Islands, αλλά οι επισκέπτες γενικά πετούν σε Savannah ή Charleston, και στη συνέχεια κάνουν το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Σχεδόν κάθε ξενοδοχείο και εστιατόριο είναι μια καλή αξία εδώ, και με ένα χάρτη και ένα μετατρέψιμο, μπορείτε να περιηγηθείτε στην περιοχή με ευκολία.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΙΝΝS
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 ή 843 / 522-1668, φαξ 843 / 522-9975. www.cravenstreetinin.com; διπλασιάζεται από $ 125. Αυτό το βικτοριανό σπίτι 1870 αναβλύζει με δάπεδα από πεύκο καρδιάς, περίπλοκα καλούπια και πολυτελή κλινοσκεπάσματα. Τα πρωινά, που σερβίρονται στη βεράντα, είναι απολαυστικά (αυγά Benedict, βάφλες πεκάν)? Το απόγευμα, το τσάι περιμένει στο χώρο που είναι γεμάτο αντίκες.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 ή 843 / 521-1315, φαξ 843 / 521-1314. www.cuthberthouseinn.com; διπλασιάζεται από $ 145. Οι ενετικοί πολυέλαιοι, τα τυροκομικά προϊόντα για πρωινό και τα πιο άνετα δωμάτια γύρω από αυτό το αρχοντικό του 18 του αιώνα έχει όλα.
Beaulieu House 3 Δικαστήριο του Σέφιλντ, νησί Cat; τηλέφωνο και φαξ 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com; διπλασιάζεται από $ 125. Ένα ευάερο, φιλόξενο, δύο ετών B & B με μια καρτ-ποστάλ-τέλεια τοποθεσία στο Chowan Creek.
Fripp Island Resort 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 ή 843 / 838-3535, φαξ 843 / 838-9079. www.frippislandresort.com; διπλασιάζεται από $ 125. Το Fripp, το πιο αποκλειστικό από τα νησιά της θάλασσας (όπως και μόνο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περνούν από την πύλη), είναι μια κοινότητα τοπικών κλαμπ όπου το πλήθος των preppy της ηπειρωτικής χώρας πηγαίνει να χαλαρώσει.

Μπουτίκ και γκαλερί
Κόκκινο Πιάνο πάρα πολύ Γκαλερί τέχνης 870 Sea Island Pkwy., Αγία Ελένη; 843 / 838-2241.
Το εργαστήριο της κας Natalie 802 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-3884. Παράκαμψη 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Η πιο ζεστή μπουτίκ του Beaufort εμφανίζει εξαιρετικές τσάντες από την Ινδία, το Putumayo CD και τα ορειχάλκινα σπίτια που κατασκευάζονται από ντουλάπια κουζίνας.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Γαρίδα γαρίδας 1929 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-2962; μεσημεριανό για δύο $ 20.
Gullah Grub Caf; 877 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-3841; μεσημεριανό για δύο $ 20.
Δεν Χοιρινό Caf? 847 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-4379; μεσημεριανό για δύο $ 25.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; δείπνο για δύο $ 70. Υπέροχα κρασιά και υπερυψωμένη κουζίνα που παρουσιάζονται σε ένα δωμάτιο με βελούδινα κουρτίνες και χαραγμένα τοιχώματα από μαόνι.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; δείπνο για δύο $ 64. Πηγαίνετε τις Παρασκευές, όταν οι μουσικοί παίζουν, ενώ οι φίλαθλοι επιδίδονται σε ψιλοκομμένο τόνο ή μοσχαρίσιο μοσχαρίσιο πετεινό πάνω από σπανάκι pesto linguine.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ
Κυνήγι Island State Park 2555 Sea Island Pkwy., Νησί κυνηγιού? 843 / 838-2011. Μάθετε να καβούρια σαν ένα Sea Islander στο εβδομαδιαίο καβούρι του πάρκου συναντήσετε (δίχτυα και δόλωμα που παρέχονται). Το πάρκο, 5,000 στρέμματα έλος και πευκοδάσος, έχει επίσης καθοδηγηθεί καγιάκ ταξίδια και εκδρομές του 1889 φάρο του.
Παραλία καγιάκ 1289 Sea Island Pkwy., Νησί Αγία Ελένη; 843 / 838-2008. Οι οδηγοί οδηγούν ομάδες καγιάκ μέσω του παλιρροϊκού βάλτου σε εκβολές γεμάτες γαρίδες και απομακρυσμένα νησιά λευκά με χιονισμένα αγκάθια.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
Οι εκδρομές Step-On του Gullah 843 / 838-3185; $ 20 ανά άτομο για μια τριήμερη περιοδεία στα νησιά Sea.
Η λεκάνη ACE του Cap'n Richard αποδρά 843 / 766-9664; $ 65 για κρουαζιέρα μισής ημέρας, συμπεριλαμβανομένου του γεύματος. Ο μητροπολιτικός Ρίτσαρντ Μάρτιν με χαμηλό ελιγμό ελιγμούς με το 19-foot skiff πέρα ​​από τα άγρια ​​τοπία πλούσια σε άγρια ​​ζώα και τα πρώην αγροκτήματα ρυζιού, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευασμένης Bonnie Doone Plantation.