Ταγγέρη: Σαν Τροπέ Του Μαρόκου

Πέρασα ένα από τα πιο μαγικά καλοκαίρια της ζωής μου στο Ταγγέρη στα τέλη της δεκαετίας του '60. Την εποχή εκείνη η βόρεια πόλη και το στρατηγικό λιμάνι του Μαρόκου - η Μεσόγειος προς τα ανατολικά, ο Ατλαντικός στα δυτικά - εξακολουθούσε να διανύει υψηλά χρόνια μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 30-plus ως Διεθνής Ζώνη που κυβερνούσε από κοινού η Βρετανία, η Ισπανία, το Βέλγιο , Την Ολλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σοβιετική Ένωση και την Ιταλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν ένα κέντρο ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες: λαθρεμπόριο, εμπορία ναρκωτικών και ιδίως κατασκοπεία. Ακόμη και μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας του Μαρόκου στο 1956 και αργότερα τον πλήρη έλεγχο της Ταγγέρης, πολλοί από τους κατοίκους της πόλης συνέχισαν να υπερηφανεύονται για την ελαφρώς άτακτη φήμη τους.

Ήμουν 22 ετών και στο σώμα της ειρήνης. Δίδαξα το δράμα στους μαροκινούς εφήβους στην Αμερικανική Βιβλιοθήκη το πρωί, κολύμπησα το μεσημέρι σε ένα beach bayside club και στη συνέχεια σκηνοθέτησε τα παιχνίδια αργά το απόγευμα. Οι νύχτες ξεκίνησαν στο Caf? από το Παρίσι, το θρυλικό στέκι του expat liteti, συμπεριλαμβανομένων των William Burroughs, του Allen Ginsberg, του Jack Kerouac, του Jean Genet και του Paul Bowles. Αργά ή αργότερα όλοι περνούσαν στο Parade Bar, μια τρύπα στο τείχος όπου η Jane Bowles ήταν τακτική, όπως και ο Tennessee Williams, τον οποίο κάποτε είχα καταλάβει ότι κρατούσε το γήπεδο στο καταπράσινο κήπο. Το Tangier by Night, όπως το ονόμασε η συμμορία μας, συνέχισε στις πολυάριθμες ντισκοτέκ, πιάνο μπαρ και καραγκάρια ή σε πάρτι που φιλοξένησαν με τίτλο Βρετανοί και μικρά ευρω-δικαιώματα σε βίλες στα δύο βουνά που αποτελούν ένα σκηνικό για την πόλη. Η αμερικανική κληρονόμος Barbara Hutton διασκεύασε κάθε χρόνο (συνήθως όταν ο έκτος στόλος ήταν στην πόλη) στο παραμυθένιο παλάτι της στο Kasbah, καθώς είναι γνωστή η ανώτερη οχυρωμένη περιοχή της Medina του Ταγγέρη. Η ψυχαγωγία κυμαινόταν από τους χαριτωμένους σαχαρικούς χορευτές έκστασης στην τελευταία ροκ ομάδα από το Λονδίνο. Ήταν ακαταμάχητη, μια σκηνή από την τελευταία μέρα White Mischief.

Τον επόμενο χειμώνα επέστρεψα στο Tangier για να βρω ένα διαφορετικό μέρος: κρύο, βροχερό και καταθλιπτικό, χωρίς σημάδια του πλήθους του καλοκαιριού. Τις επόμενες τρεις δεκαετίες, η πόλη καταστράφηκε σε ένα κατακερματισμένο λιμάνι του Τρίτου Κόσμου, σε όλους τους καταπλισμένους δρόμους και τα καταρρακτώμενα κτίρια, στους δρομείς των ναρκωτικών και στους γκάνγκστερ-παραμέληση εξαιτίας της ανυπακοής του βασιλιά Χασάν Β 'μιας πόλης που φημολογείται ότι έχει εκκολαφθεί αρκετές ανεπιτυχείς εκδηλώσεις εναντίον του αυταρχικού κανόνας.

Ένα χρόνο πριν, άρχισε να αναδύεται μια άλλη ιστορία. Ο νέος βασιλιάς του Μαρόκου, ο Mohammed VI (γνωστός και ως M6), ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο στην ηλικία 35 μετά το θάνατο του πατέρα του στο 1999, είχε αρχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις (προστασία και πολιτικά δικαιώματα για τις γυναίκες, των πολιτικών κρατουμένων). Έλαβε επίσης την ιδέα του βόρειου Μαρόκου ως τουριστικό προορισμό, καλώντας τους εμπειρογνώμονες να διαμορφώσουν ένα γενικό σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή. περιλάμβανε μια τεράστια ζώνη αφορολόγητων ειδών εκτός της Ταγγέρης και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στις μεσογειακές ακτές της Βόρειας Αφρικής, μερικά χιλιόμετρα ανατολικά. Το εμπορικό λιμάνι που γερνάει η πόλη θα μετατραπεί σε μαρίνα για γιοτ και κρουαζιερόπλοια. Ο άνθρωπος πιστώνεται με την επίβλεψη της ομορφιάς του Μαρακές, πρώην Wali (επαρχιακός κυβερνήτης) Mohammed Hassad, σχεδιάστηκε για να κάνει το ίδιο για την Ταγγέρη, μετατρέποντάς το τελικά σε Βορειοαφρικανική Αγία Τροπέ.

Κάθομαι στον ήλιο σε μια βεράντα που καλύπτεται από κάκτους της χαφής, ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στο Ταγγέρη, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το αρχαίο τείχος Kasbah. Ιδρύθηκε στο 1921, αυτό το καφενείο caf; φημίζεται για τις απόψεις του για το Στενό του Γιβραλτάρ - και μέχρι πρόσφατα, την ανοχή του στο κάπνισμα της κάνναβης. Μου αρέσει μόνο το σιρόπι ζεστό τσάι μέντας και η ομορφιά της θάλασσας, που απλώνεται μπροστά μου σαν μια μεγάλη γαλάζια λίμνη κοβαλτίου που στηρίζεται από τους λόφους που στροβιλίζονται στη νότια Ισπανία.

Μόλις αναγνώρισα την Ταγγέρη όταν οδηγούσα από το αεροδρόμιο μέσω προαστιακών συστοιχιών μεσόγειων κατοικιών έως ότου φτάσαμε τελικά στη λεωφόρο Pasteur και στο μακρόστενο mirador της με θέα το Στενό. Ήταν απογοητευτικό να βρούμε κάποιες παλιές διαμαρτυρίες: το Parade Bar, κατεδαφίστηκε για να ανοίξει το δρόμο για ένα μη εμπορικό κτίριο και η Villa de France Grand Hôtel, που κάποτε φιλοξενούνται στο Matisse και το Tennessee Williams, τώρα επιβιβάζονται, την πισίνα και τους κήπους μια κατάφυτη ζούγκλα. Αλλά ήμουν ευτυχής να δω ότι το πιο διάσημο ξενοδοχείο του Tangier, El Minzah, ήταν ανοικτό για επαγγελματικούς λόγους.

Χτισμένο στο 1930 στο κέντρο της πόλης, το Minzah είναι για το Tangier τι είναι το Mamounia στο Μαρακές, το σημείο όπου τα αστέρια των κινηματογράφων και οι κατάσκοποι τρύπες κατά τη διάρκεια των ημερών Interzone. Το σκεπασμένο λόμπι, το αίθριο της Ανδαλουσίας και η περιοχή με τις παλάμες της πισίνας είναι ακόμα ζωντανές. Το δωμάτιο μου δεν έχει νόημα, έχει τοιχογραφημένες πόρτες, γλυπτά καμάρες, σκαλιστές αρμούς και-το καλύτερο χαρακτηριστικό του-μια θαυμάσια θέα στον κόλπο της Ταγγέρης. Το Minzah απέχει λίγα βήματα από το Caf? de Paris, στην πλατεία Place de France, όπου η καφετέρια; au lait και ο κόσμος που βλέπει είναι τόσο καλός όσο θυμάμαι. Καθισμένος εκεί με μυθιστοριογράφος και ιστορικός τέχνης Souad Bah? Char, εντούτοις, μου προκαλεί εντύπωση μια ενέργεια που δεν το είχα δει ποτέ ποτέ στην Ταγγέρη: επιχειρηματικοί τύποι με λίγους φακέλους που σπεύδουν. συστάδες ντόπιων, συχνά με αρχιτεκτονικά σχέδια, σε συνέδρια σε κοντινά τραπέζια. Ένας μοναχικός backpacker που γράφει στο περιοδικό του φαίνεται να μην έχει θέση μέσα σε όλη τη φασαρία.

"Δεν ήταν έτσι πριν από ένα χρόνο," λέει ο Μπαχ; Char. "Αλλά όταν τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται σε αυτή την πόλη, κινούνται γρήγορα." Ο Μπαχ Χαρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καζαμπλάνκα αλλά έζησε στο Ταγγέρη για τα τελευταία χρόνια 25. παρά τις δύσκολες στιγμές της, έχει παραμείνει μαγεμένη από τη μοναδική γοητεία της Ανατολής-συνάντησης-Δύσης. "Είμαστε, εν τέλει, το παράθυρο του Μαρόκου, την πρώτη θέση που βλέπουν οι περισσότεροι ξένοι όταν ταξιδεύουν με τα ημερήσια ταξίδια εδώ στο πορθμείο από την Ισπανία", λέει. "Αυτή η πόλη είχε πάντα τεράστιες δυνατότητες, και τώρα, τελικά, βλέπω την επένδυση, βλέπω την αλλαγή, βλέπω ότι ο βασιλιάς είναι πραγματικά πίσω από αυτό. Το Ταγγέρη παίρνει τελικά αυτό που του αξίζει".

Μια βόλτα από το καφέ; αποκαλύπτει το βασικό σχέδιο του Βασιλιά που ξεδιπλώνεται σε ολόκληρη την πόλη - πολλά κτίρια κάτω από σκαλωσιές, καθώς οι εργαζόμενοι καθαρίζουν και αποκαθιστούν τις ιδέες του Beaux-Arts για πρώτη φορά σε ηλικίες. τους δρόμους και τις λεωφόρους να γίνονται ευρύτερα και να ακονίζονται με δέντρα. σιντριβάνια και πάρκα τσέπης. Κάτω από την παραλία, μια κορνίζα γεμάτη φοινικόδεντρα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και οι κολυμβητικές λέσχες και οι ντισκοτέκ ανακατασκευάζονται για να συμμορφωθούν με ένα νέο διάταγμα που δεν επιτρέπει στα παραθαλάσσια κτήρια να ανεβαίνουν ψηλότερα από τον παραλιακό δρόμο που ακολουθούν. Εν τω μεταξύ, τα παραλιακά ξενοδοχεία υποβάλλονται σε ανακαίνιση. Το ορόσημο του σύγχρονου ξενοδοχείου Rif του μέσου αιώνα άνοιξε και πάλι μετά από τα 12 χρόνια πίσω από τα παντζούρια.

Πάνω στην περιτειχισμένη μεδίνα και στην περιοχή Kasbah, όπου πριν από πέντε χρόνια τα μόνα μέρη που έπρεπε να παραμείνουν ήταν οι φτηνές συντάξεις και οι ξενώνες του backpacker,riad η επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, μετατρέποντας τις παραδοσιακές μαροκινές κατοικίες σε κομψά boutique ξενοδοχεία. Ένα από τα κορυφαία μέρη για να μείνετε είναι το Dar Nour, δύο κοκαλιάρικα σπίτια με τρεις βεράντες, υπέροχη θέα στον ωκεανό και επτά ρουστίκ δωμάτια. Εξίσου γοητευτικό είναι το Dar Sultan, το οποίο διαθέτει έξι δωμάτια που είναι επιπλωμένα με ένα πνευματικό μίγμα από μαροκινό, ιταλικό, τουρκικό και ινδικό αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός νόστιμου μπλε ρετιρέ.

"Ξαφνικά οι άνθρωποι είναι περήφανοι για το γεγονός ότι προέρχονται από την Ταγγέρη", λέει ο Philip Lorin, γάλλος υπήκοος που αποσύρθηκε πριν από χρόνια στο Tangier 13 και ίδρυσε στο 2001 το φεστιβάλ Tanjazz, το οποίο καλωσορίζει περισσότερους καλλιτέχνες και ομάδες διεθνών τζαζ 100 για μια εβδομάδα κάθε Μάιο . «Πίσω όταν ξεκινήσαμε, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός - είπαν ότι τίποτα δεν λειτουργεί εδώ», λέει ο Lorin. "Τώρα οι οδηγοί ταξί μιλάνε δικός μας Φεστιβάλ, δικός μας "Εκτός από τον Tanjazz, η πόλη φιλοξενεί το Les Nuits de la Méditerranée (τρεις εβδομάδες παγκόσμιας μουσικής τον Ιούνιο και τον Ιούλιο), ένα νέο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και μια λογοτεχνική εβδομάδα το Φεβρουάριο με τίτλο Le Salon du Livre. Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός ειδικών εκθέσεων στις γκαλερί τέχνης της πόλης. Ο μεγαλύτερος φόβος του Lorin είναι ότι το Ταγγέρη θα προσελκύσει πάρα πολλούς τουρίστες και πάρα πολλούς κυνηγούς - και θα γίνει ένα άλλο Μαρακές.

Το Μαρακές, παρεμπιπτόντως, παρακολουθεί στενά την τρέχουσα ανάκαμψη του αντιπάλου του προς τα βόρεια. Ο Moha Fedal, ο πρωτοποριακός σεφ πίσω από το διάσημο εστιατόριο Dar Moha του Μαρακές, που βρίσκεται στον πρώην Palazzo του σχεδιαστή Pierre Balmain, επιχειρεί να κατακτήσει το Tangier με το χρόνο Riad Tanja, σε ένα ανακαινισμένο μέδικο μέγαρο δίπλα στο Αμερικανικό Μουσείο Λεγεωνισμού. Σε κομψά σαλόνια με χοντρά χαλίκια Berber και στυλ Μαρακές tadelakt (γυαλισμένο γύψο) τοίχους, που εξυπηρετεί Tangier την υπογραφή του νέα κουτάλια μαροκαΐνης (ελαφριές σαλάτες λαχανικών, μίνι ψαροταβέρνες, επιδόρπια μιλλ-φεουγί με καραμελοποιημένα φρούτα). Το λαβυρινθώδες ακίνητο διαθέτει επίσης έξι πολυτελή δωμάτια με μωσαϊκά-πλακάκια για ενοικίαση.

Η σκηνή του εστιατορίου του Τανγκίερ μπορεί να ανιχνευθεί στο 2004, όταν δύο καταλαβαίνω εστιάτορες εγκατέλειψαν ένα ακμάζον ίδρυμα στη Μαρμπέλα για να δοκιμάσουν τα νερά στην άλλη πλευρά του Στενού. Το Relais de Paris, παρά το γεγονός ότι δεν έβλεπε το σεμινάριο σε ένα mini-mall (τοποθεσία του McDonald's, το κορυφαίο teen hangout της πόλης), ήταν άκρως επιτυχημένη. Σε μια συγκεκριμένη νύχτα, πολλοί από τους μεγάλους μετακινητές του Tangier και τους shaker-κυβερνητικούς υπουργούς, ξενοδόχους, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες - μπορούν να βρεθούν εδώ για φαγητό.

Μερικά λαμπερά νεότερα εστιατόρια μπορεί να απομακρυνθούν από την επιχείρηση του Relais de Paris. Το Villa Joséphine είναι το μέρος για να γευματίσετε σε μια γεμάτη ορτανσία βεράντα με θέα το πρώην παλάτι του Malcolm Forbes. Ένα αποικιακό αρχοντικό με ρομαντικά δωμάτια 10, κάποτε ήταν μια καλοκαιρινή κατοικία του Πασά Ελ Γλαύου του Μαρακές (ο οποίος συνεργάστηκε ανεπιφύλακτα με τους Γάλλους κατά τη διάρκεια του αγώνα του Μαρόκου για ανεξαρτησία). Το κύριο εστιατόριο στο πολυτελές θέρετρο Le Mirage, ένα συγκρότημα από μπανγκαλόου 27 που χτίστηκε στα βράχια πάνω από μια παραλία του Ατλαντικού επτά μίλια νότια, έχει υπέροχη γεύση σαφράν soupe de poisson και curry-καρυκευμένα λαχανάκια. Και ένα γεύμα στο Dar Zuina (αραβική για το "όμορφο σπίτι"), 45 λεπτά μακρύτερα, είναι συχνά μια καλή δικαιολογία για μια μεγαλύτερη διαμονή. Τοποθετημένος σε κυλιόμενους λόφους έξω από την άσπρη παραθαλάσσια πόλη Asilah, αυτή η ρουστίκ υποχώρηση που περιβάλλεται από πεδία από κατιφέδες είναι η δημιουργία του Jean-Yves Ardiller, ενός Γάλλου που έχει ταξιδέψει εκτενώς στην ινδική υποήπειρο. Διακοσμημένο με τραχιά έπιπλα Berber, αντίκες και υφάσματα από τα ταξίδια του Ardiller, το Dar Zuina διαθέτει επίσης πέντε σουίτες με μαροκινά φανάρια, ψάθες από άχυρο και κρεβάτια πλατφόρμας που καλύπτονται με ρίγες του Rajasthani. "Υπάρχουν δύο μέρη στον κόσμο που μου μιλούσαν πάντα, που έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια", λέει ο Ardiller: "Η Ελλάδα με τη θάλασσα και την Ινδία με την πνευματικότητά της. Κάπως έτσι το βόρειο Μαρόκο τους συνδυάζει και τα δύο". Τελικά ο Ardiller βλέπει το Dar Zuina ως βόρειο αφρικανικό άσραμ για την άσκηση του διαλογισμού, της γιόγκα και ακόμη και της αστρολογίας.

"Έχω πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτό το Μαρόκο απ 'ό, τι το προηγούμενο", λέει ο αναγνωρισμένος συγγραφέας Ταντάρι Τάχαρ Μπεν Τζέλουν, μιλώντας στο πιο πρόσφατο Salon du Livre. Ένας νικητής του Prix Goncourt της Γαλλίας, ο Ben Jelloun συζητά το τελευταίο του μυθιστόρημα, Πηγαίνω (Leaving), η οποία ασχολείται με τόσους πολλούς νέους Μαροκινούς και τη δυσαρέσκεια των Δυτικών Αφρικανών να μεταναστεύουν, νομικά ή όχι, στην Ισπανία - μόνο 7 1 / 2 μίλια κατά μήκος της θάλασσας. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, κατά την τελευταία δεκαετία της βασιλείας του βασιλιά Χασάν Β, το βιβλίο προσφέρει μια ψύχραιμη εικόνα των επικίνδυνων διασταυρώσεων στα ριψοκίνδυνα σκάφη, την υποβαθμισμένη απασχόληση, την προκατάληψη και την απώλεια της αυτοεκτίμησης που υπέστη για μια ψευδαίσθηση καλύτερης ζωής από την άλλη πλευρά του Στενού. Ο Ben Jelloun, ο οποίος πέρασε τους 18 μήνες στη φυλακή κατά τη δεκαετία του '60 για να λάβει μέρος σε μια φοιτητική διαδήλωση στην Καζαμπλάνκα, είναι εκπληκτικά αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας του κάτω από το M6. Πράγματι, πιστεύει ότι τώρα είναι η ώρα για τους Μαροκινούς που έχουν μεταναστεύσει να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Ένα άτομο που επέστρεψε είναι ο Yto Barrada, ένας φωτογράφος και καλλιτέχνης που έχει κάνει ένα όνομα για τον εαυτό της στην Ευρώπη και την Αμερική. Συνάντησα μαζί της στο Grand Socco, την πλατεία και την πρώην αγορά ανάμεσα στην πόλη 20 του αιώνα του Tangier και την αρχαία μεδίνα. όπως και πολλά άλλα στην Ταγγέρη, είναι επίσης στη μέση ενός makeover. Πρόσφατα, ο Barrada επέστρεψε στο Tangier για να ξεκινήσει το όνειρο του έργου: το νέο Cin? Math? Que de Tanger. Σχεδιάζοντας τις σχέσεις της στους κόσμους της τέχνης και της ταινίας (ο Αμερικανός σύζυγός της, ο Sean Gullette, ο Cowrote και ο πρωταγωνιστής στο Darren Aronofsky's Pi), Ο Barrada συνέθεσε ένα εντυπωσιακό συμβούλιο συμβούλων, μεταξύ των οποίων και ο Aronofsky, ο Λιβανέζος συγγραφέας-ηθοποιός Danielle Arbid, ο μαροκινός αμερικανός σεναριογράφος Anissa Bouziane και ο κριτικός του Λονδίνου Chris Darke.

Ο Barrada με περηφάνια δείχνει γύρω από το εκσπλαχνισμένο Cin? Ma Rif, το οποίο έδειξε την πρώτη του ταινία στο Socco στο 1948 και μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζε εικόνες Bollywood δεύτερης διαδρομής. Το θέατρο διατηρεί το πρώην προσωπικό του και το πάτωμα Art Deco terrazzo καθιστώντας το δρόμο για μια κεντρική κατοικία 350, μια αίθουσα προβολής 52, μια βιβλιοθήκη, ένα αρχείο ταινιών, ιδιωτικές κονσόλες προβολής και ένα σαλόνι. κατεύθυνση του Γάλλου αρχιτέκτονα Jean-Marc Lalo και του διακοσμητή του Tangier, St. phane Salles. "Υπάρχει μια ζωντανή κινηματογραφική σκηνή στο Μαρόκο, αλλά δυστυχώς πουθενά δεν βλέπει κανείς μαροκινές ταινίες" λέει ο Barrada. "Παίζουν τα φεστιβάλ αλλά όχι στους δικούς μας κινηματογράφους". Σχεδιάζει να συλλέξει και να προβάλλει εμπορικά, κλασικά, γνωστά, ελάχιστα γνωστά και σπάνια έργα από όλο τον κόσμο. Μου δείχνει τον κύριο προβολέα του κινηματογράφου και επισημαίνει πώς μπορεί να περιστρέφεται βαθμοί 180 για να αντιμετωπίσει το Socco για δωρεάν υπαίθριες προβολές για περισσότερους από 4,000 ανθρώπους. "Μπορείτε να φανταστείτε να βλέπετε ένα παλιό αιγυπτιακό μουσικό σε μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα;" αυτη ρωταει. "Ή ΚαζαμπλάνκαΗ ενέργεια είναι εδώ. Όλα εξαρτώνται από το τι κάνουμε με αυτό. "

Καθώς περπατώ κατά μήκος του Grand Socco, σκέπτοντας το συναρπαστικό μέλλον του Τανγκίερ, ένας από τους περιβόητους ηγουμένους της πόλης διακόπτει την ονειροπόλησή μου με το συνηθισμένο, "Γεια σας, κύριε." Λοιπόν, τι πωλίζει, αναρωτιέμαι: ναρκωτικά, μια περιήγηση στο Kasbah, σεξ; Για μεγάλη μου έκπληξη, δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω.

"Θέλετε να αγοράσετε σπίτι;" ρωτάει. "Σας παρουσιάζω ωραία σπίτια - όχι ακριβά!"

"Λα, shukran, "Απαντώ, διασκεδάζω σε αυτή την περίεργη σειρά συναλλαγών, όχι, ευχαριστώ, αλλά καθώς αναχωρεί για να κλειδώσει σε μια άλλη προοπτική, αναρωτιέμαι αν έπρεπε να τον πήρα στην προσφορά του.

Ο Richard Alleman είναι ο συντάκτης της Οι οδηγοί του Lover Movie στη Νέα Υόρκη και στο Χόλιγουντ.

ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ

Το Ταγγέρη είναι πιο ζωντανό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά έχει εξίσου καλό καιρό τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όταν τα πλήθη είναι μικρότερα. Αποφύγετε τον μουσουλμανικό ιερό μήνα του Ραμαζανιού (Σεπτέμβριος 24 έως τον Οκτώβριο 23 φέτος), όταν η πόλη κλείνει λίγο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ

Η Royal Air Maroc πετάει από τη Νέα Υόρκη στην Καζαμπλάνκα, με σύντομο χτύπημα στην Ταγγέρη. Πετάξτε απευθείας από το Λονδίνο, τη Μαδρίτη ή το Παρίσι. πάρτε ένα ωραίο πλοίο από την Ισπανία.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΦΕΤΕ ΚΑΙ ΦΑΤΕ

Νταρ Νουρ
20 Rue Gourna, Kasbah; 212-62 / 112-724. www.darnour.com; διπλασιάζει από $ 60, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.

Ντα Σουλτάν
49 Rue Touila, Kasbah; 212-39 / 336-061. www.darsultan.com; διπλασιάζει από $ 100, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.

Ντα Ζούνα
Asilah; 212-61 / 243-809. www.darzuina.com; μεσημεριανό για δύο (μόνο με κράτηση) $ 40; διπλασιάζει από $ 180, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και του δείπνου.

El Minzah Hotel
85 Rue de la Libert ;; 212-39 / 935-885. www.elminzah.com; διπλασιάζει από $ 205, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.

Ξενοδοχείο Rif & Spa
152 Ave. Mohammed VI; 212-39 / 349-305. www.hotelsatlas.com; διπλασιάζει από $ 172, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού.

Η λέσχη Club Le Mirage
Cap Spartel; 212-39 / 333-332. www.lemirage-tanger.com; διπλασιάζεται από $ 285. δείπνο για δύο $ 60.

Relais de Paris
Complexe Dawliz, 42 Rue de Hollande. 212-39 / 331-819. δείπνο για δύο $ 70.

Riad Tanja
Escalier Amricain; 212-39 / 333-538. www.riadtanja.com; διπλασιάζει από $ 85, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού. δείπνο για δύο $ 70.

Villa Joséphine
231 Rte. de la Vieille Montagne, Sidi Masmoudi, 212-39 / 334-538. www.villajosephine-tanger.com; διπλασιάζεται από $ 250. δείπνο για δύο $ 80.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μουσείο Αμερικανικής Λεγεώνας του Ταγγέρη
Η αποκατασταθείσα αμερικανική διπλωματική αποστολή έχει ζωγραφικούς πίνακες του Tangier από τον Delacroix και τον Cecil Beaton. Οι στρατιώτες παιχνιδιών του Malcolm Forbes. και το υποχρεωτικό δωμάτιο Paul Bowles. 8 Rue America; 212-39 / 935-317. www.legation.org.

Cin? Math? Que de Tanger
Grand Socco; 212-39 / 934-684. www.cinemathequedetanger.com.

Κουνάω
Προσαρμοσμένες περιηγήσεις στο Ταγγέρη και στο Βόρειο Μαρόκο. 212-39 / 937-071. www.wiggle.ma.

Πού να αγοράσετε

Laure Welfling
Εντυπωσιακά καφτάνια, τσάντες και μοναδικά κεραμικά. 3 Place de la Kasbah. 212-39 / 932-083.

ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Η Sheltering Sky
Από τον Paul Bowles. Το οριστικό βόρειο αφρικανικό κλασικό του αποδήμου.

Η Ιερή Νύχτα
Με τον Τάχαρ Μπεν Τζέλουν. Γοητευτική ιστορία από τον πιο διάσημο μυθιστοριογράφο του Tangier.

Το όνειρο στο τέλος του κόσμου: ο Paul Bowles και οι Λογοτεχνικές Renegades στην Ταγγέρη Με τη Michelle Green.

Laure Welfling

Κουνάω

Cin? Math? Que de Tanger

Μουσείο Αμερικανικής Λεγεώνας του Ταγγέρη

Villa Joséphine

Το εστιατόριο Villa Josfeine

Εστιατόριο Riad Tanja

Riad Tanja

Relais de Paris

Η λέσχη Club Le Mirage

Ξενοδοχείο Rif & Spa

El Minzah Hotel

Εστιατόριο Dar Zuina

Νταρ Νουρ

Ξενοδοχείο Dar Zuina

Ντα Σουλτάν