Αυτό Το Hideaway Του Νησιού Της Καραϊβικής Είναι Ένας Παραθαλάσσιος Παράδεισος

Η πρώτη και τελευταία φορά που είδα τη Rihanna - σε ένα μαγιό, όχι λιγότερο - ήταν στο αεροδρόμιο. Η ομοιότητά της βρισκόταν ακριβώς πίσω από το τελωνειακό περίπτερο, κρέμεται σε ένα μέρος που συνήθως προορίζεται για κυβερνητικούς ηγέτες.

Αναμένασα να δω την πιο διάσημη κόρη του Μπαρμπάντος πολλές, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής μου. Αλλά γρήγορα ανακάλυψα ότι οι ντόπιοι δεν είναι ιδιαίτερα παγιδευμένοι στην γοητεία του Rihanna. Θα προτιμούσαν να επικεντρωθούν σε ανθρώπους και μέρη που ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει ήδη ανακαλύψει.

Το Μπαρμπάντος ήταν πάντα ένα κομμάτι της απόστασης στην Καραϊβική. Γεωγραφικά, αυτή η πρώην Βρετανική αποικία είναι η ανατολικότερη χώρα της περιοχής, ένα νησί σε σχήμα αχλαδιού, το οποίο ξεκινά από τον Νότιο Ατλαντικό. (Είναι μέχρι τώρα ανατολικά, στην πραγματικότητα, ότι συνήθως εξοικονομούνται από τυφώνες.) Και αν και η δυτική ακτή που βλέπει στην Καραϊβική έχει από καιρό δημοφιλές στους φιλόξενους Βρετανούς που πετούν για το πόλο, τα θέρετρα των πέντε αστέρων και οι παρθένες παραλίες, η ανεμοδαρμένη, η ανατολική ακτή που βλέπει στον Ατλαντικό είναι ακόμα άγρια ​​και άθικτη. Συγκεντρώνει ένα μποέμικο, διεθνές πλήθος από χίπις και εξωτικούς τύπους, οι οποίοι έρχονται όχι μόνο για τον χαλαρό ρυθμό αλλά και για το εντυπωσιακό σέρφινγκ - κάτι που λίγα νησιά της Καραϊβικής μπορούν να διεκδικήσουν. Τα διαλείμματα στα Μπαρμπάντος μπορεί να μην βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την Gold Coast της Αυστραλίας, αλλά η χώρα κερδίζει σταδιακά τη διεθνή πίστη, όπως αποδεικνύει το Barbados Surf Pro της προηγούμενης άνοιξης, το πρώτο επαγγελματικό τουρνουά που πραγματοποιήθηκε εκεί. Ήρθα σε αυτόν τον υποτιμημένο παράδεισο για σέρφινγκ να περάσω χρόνο με τον μπαμπά μου, τον Παύλο, έναν ενθουσιώδη κύμα που πάντα προσπαθούσε να με δελεάσει, έναν απρόθυμο ήλιο λατρευτή, στην παραλία.

Από πολιτιστικής άποψης, τα Μπαρμπάντος παράγουν υπερήφανους ανθρώπους: ανθρώπους που θέλουν να οικοδομήσουν μια ζωή στο νησί, αλλά θέλουν επίσης να αναγνωριστεί η εργασία τους πέρα ​​από μια χώρα τόσο μικρή που όταν ρωτάς τους ανθρώπους από ποια γειτονιά προέρχονται, θα σου δώσουν τα συγκεκριμένα δρόμος. Η ζωγράφος Sheena Rose είναι ένα από αυτά τα περίεργα. Με τα γυαλιά της δήλωσής της και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα μαλλιά, η Rose μοιάζει με κάποιον που θα δείτε στους δρόμους του Μπρούκλιν. «Θεωρώ τον εαυτό μου ένα Bajan Frida Kahlo», μου είπε όταν συναντήσαμε λίγο μετά που προσγειώθηκα για ένα μεσημεριανό με θέα τη θάλασσα στο ξενοδοχείο Crane.

Το Μπαρμπάντος δεν έχει σχολή τέχνης. Δεν υπάρχει ούτε μια σκηνή τέχνης (οι περισσότερες από τις αίθουσες γευματίζουν τους τουρίστες που θέλουν ζωγραφιές ηλιοβασιλέματος) πέρα ​​από το Rose και το πλήρωμά του από δημιουργικούς φίλους. Κι όμως ο Rose είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, του οποίου η δουλειά εμφανίστηκε στην Μπιενάλε της Βενετίας και στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου. Η Venus Williams τη συγκεντρώνει. Η Rose κέρδισε ένα MFA από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Greensboro, στο οποίο παρακολούθησε υποτροφία Fulbright. "Αισθάνομαι σαν ένας ξένος τώρα, μετά το Greensboro," είπε, καθώς οδηγήσαμε στο μικροσκοπικό της στούντιο. "Δεν αισθάνομαι πια ένα πλήρες Bajan". Η Rose εξακολουθεί να ζει μαζί με τους γονείς της σε μια μεσαία τάξη γειτονιά των παστέλ σπίτια που ξεθωριάζει ο αλμυρός αέρας, κοντά στο Μπριτζτάουν, την πρωτεύουσα. Όταν περπατήσαμε στην πόρτα, Ο Andy Griffith Show έπαιξε στη μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι, και η Rose σκοντάψει για να πεθάνει ένα από τα τρία σκυλιά της. (Τα ονόματά τους είναι Popcorn, Caramel και Candy.)

Στη συνέχεια με πήρε στο στούντιό της - μόλις το υπνοδωμάτιο του αδελφού της - για να δει το Sweet Gossip, την τελευταία σειρά ζωγραφικής της. Οι τοπικές μαύρες γυναίκες τραβήχτηκαν σε περιγράμματα, τα πρόσωπά τους σηματοδοτούνται από dabs χρώματος για να δείξουν πώς το φως χτύπησε το δέρμα τους. Και ποια ήταν τα χρώματα: τριαντάφυλλα, μπλε από σχιστόλιθο, σκούρες καραμέλες, ελιές. Κάποιες από τις γυναίκες μιλούσαν στο τηλέφωνο, άλλοι ξαπλωμένοι σε κλασικές πόζες, όπως οι οπαλίσκοι. Τα υπόβαθρα και τα ρούχα, με τα λαμπερά γεωμετρικά τους σχέδια, υπενθύμισαν τα μπατίκ της Δυτικής Αφρικής ή τα μαροκινά πλακάκια.

Από αριστερά: ψησταριά με ρύζι και σαλάτα στο De Garage, στη Bathsheba. καλλιτέχνης Sheena Rose στο στούντιο της στο σπίτι της. Μάρκους Νιλσόν

Αφού έβαλα και ζωγραφίσω τα ζωγραφιά μου τόσο πολύ που η μαμά του Ρόουζ, η Elaine, ένας πάροχος, άρχισε να με γελάει, είπα στον Rose ότι έπρεπε να αγοράσω ένα.

Αργότερα, μου έρχεται μια ερώτηση. "Είναι Barbadian ή Bajan; Είναι προτιμότερο από τους ντόπιους;"

"Δεν είναι πραγματικά," απάντησε η Elaine.

"Ίσως προτιμούν οι Bajan, υποθέτω", πρόσθεσε ο Rose. Χρησιμοποίησε την περιέργειά μου ως δικαιολογία για να με εισαγάγει σε δημοφιλείς τοπικές φράσεις. "Υπάρχει 'cheeseon', που είναι σαν να λέτε, 'Ιησούς', και 'cawblein', που είναι αν είστε έκπληκτοι ή δεν μπορείτε να το πιστέψετε."

Ένας ταξιτζής με τίτλο Valance με πήρε στο σπίτι του Ρόου και με οδήγησε περίπου την ώρα στην πόλη της Bathsheba, το επίκεντρο της σκηνής surf στην ανατολική ακτή. Καθώς περάσαμε μαόνι, ένα φάρο και ένα ουράνιο τόξο, έκανα κλήση από τον μπαμπά μου, που με συναντούσε εκεί και είχε φτάσει τη νύχτα πριν.

"Αυτό το μέρος μου θυμίζει τη Χαβάη στη δεκαετία του εβδομήντα", είπε. "Και ξέρω γιατί βρισκόμουν στη Χαβάη τη δεκαετία του 1970. Χρειάζομαι να πάρετε ένα μπουκάλι ρούμι Mount Gay XO.

Απάντησα καταφατικά.

"Δεν ήξερα ότι μου άρεσε το ρούμι, αλλά αυτά τα πράγματα είναι εκπληκτικά", είπε.

Valance και εγώ σταματούν σε ένα σούπερ μάρκετ για να πάρει κάποια. Το Μπαρμπάντος είναι, τελικά, η γενέτειρα του ρούμι, έτσι ήξερα ότι θα ήταν καλό, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένος για το καπνιστό ελιξίριο που είναι το Mount Gay, το παλαιότερο εμπορικό σήμα. Είναι ίσως ακόμη πιο νόστιμο όταν αναμιγνύεται με χυμό φρούτων πάθους, πικρό και μοσχοκάρυδο σε μια γροθιά, που είναι το ποτό καλωσορίσματος το Sea-U Guest House, στη Bathsheba, εξυπηρετεί για να φτάσει τους επισκέπτες. Σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο με θέα στην ακτή, είναι το είδος του μικρού κρεβατιού-πρωινού που προσελκύει περιπετειώδεις, χαλαρωμένους επισκέπτες που δεν τους ενοχλούν την έλλειψη υπηρεσίας δωματίου και κλιματισμού επειδή ενδιαφέρονται περισσότερο να βρουν το καλύτερο surf spot ή κυνηγώντας μια σύσταση ενός μεγάλου τοπικού εκπαιδευτή γιόγκα.

«Ήρθα εδώ είκοσι χρόνια σαν συγγραφέας και σκέφτηκα, Λοιπόν, δεν χρειάζεται πλέον να ταξιδεύω,"Μου είπε ο Uschi Wetzels, ο γερμανός ιδιοκτήτης της Sea-U," αυτός ο τόπος είναι γεμάτος ζωή και απομακρυσμένος και όχι τόσο μακριά από τον πολιτισμό ".

Ήμουν στο ασβεστωμένο κεντρικό σπίτι, όπου τα έξι απλά δωμάτια έχουν καρέκλες μπαστούνι, τα μυθιστορήματα της Patricia Highsmith και τα κρεβάτια με κουνούπια (τα οποία γρήγορα έμαθα ότι δεν ήταν απολύτως διακοσμητικά και, τελικά, απολύτως απαραίτητα). Εκείνο το βράδυ, ο Παύλος και εγώ κάθισαμε στο κοινόχρηστο μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, το ρούμι γροθιές στο χέρι.

"Σήσατε σήμερα;" Ρώτησα.

"Όχι. Χρειαζόμουν μια μέρα για να παρατηρήσω", απάντησε, κάπως ελλειπτικά. Ο μπαμπάς μου έχει σερφάρει από τις πρώτες του έφηβες και εξακολουθεί να πηγαίνει έξω στο νερό κάθε εβδομάδα στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, όπου μεγάλωσα. Ως το μοναδικό του παιδί, ήμουν πραγματική αποτυχία στο υπαίθριο τμήμα, ξοδεύοντας ταξίδια στην Kauai βαρεθεί στα δωμάτια του ξενοδοχείου διαβάζοντας το Bront; αδελφές και που ήθελα να βρισκόμουν στη γκρίζα βόρεια Αγγλία. Από τότε έρχομαι στα συναισθήματά μου και έμαθα να εκτιμώ τις τροπικές διακοπές, παρόλο που δεν είχα πρόθεση να φτάσω σε μια σανίδα του σερφ πάνω σε αυτό.

Από αριστερά: Το SeaCat, ένας τοπικός surfer και υπάλληλος στο Sea-U Guest House, στο Bathsheba, σερβίρει φρέσκο ​​χυμό καρύδας. ένα καγιάκ ξεκινά από το αθλητικό κατάστημα Paddle Barbados, κοντά στο Μπριτζτάουν. Μάρκους Νιλσόν

Αργότερα, περπατήσαμε κάτω από το δρόμο από το Sea-U για δείπνο στο De Garage Bar & Grill, ένα απλό υπαίθριο καφενείο. Στο δρόμο εκεί, συναντήσαμε δύο τοπικούς surfers που ονομάστηκαν SeaCat και Biggie, οι οποίοι συνομίλησαν με τον Paul για τους αγαπημένους τους διαμορφωτές του σκάφους στο Σαν Ντιέγκο. Στο εστιατόριο, η μουσική soca έσκασε, και παραγγείλαμε ολόκληρο κόκκινο snapper ψητό με ρύζι και μπιζέλια για να μοιραστώ. Η εξωτερική θερμοκρασία ήταν ένας τέλειος βαθμός 80, και οι τοπικές τράπεζες μπύρες ήταν παγωμένες, γεγονός που έκανε τα ψάρια να γευτούν πολύ καλύτερα. Το επιδόρπιο ήταν ένα κοινό κομμάτι τσαγιού με γεύση pi-a-colada που καταβροχίσαμε σε 90 δευτερόλεπτα.

Το επόμενο πρωί έπινα καφέ στη βεράντα για να πολεμήσω το hangover μου, ενώ παρακολουθούσα μια οικογένεια πράσινων πιθήκων να πηδήξει από δέντρο σε δέντρο. Περπάτησα κάτω από το λόφο από το Sea-U στην παραλία, η οποία, ευτυχώς, πήρε όλα τα πέντε λεπτά, σταματώντας να κυματίσει γεια στο Valance, που οδηγούσε στο ταξί του. Στο βάθος του λόφου υπήρχε ο κεντρικός δρόμος - ο μοναδικός δρόμος - με παραλιακά σπίτια και ράμπα από τη μία πλευρά και την ακτή από την άλλη. Η παραλία συνεχίστηκε για μερικά μίλια και σπρώχτηκε με ογκώδεις βράχους ασβεστόλιθου που το διαχώρισαν σε μικρότερα τμήματα και σεζόν, με το δικό τους όνομα. Το Soup Bowl, το πιο διάσημο σπάσιμο, είναι ένα από τα αγαπημένα κύματα του Kelly Slater στον κόσμο.

"Έχετε δει έναν ψηλό, λευκό αμερικανό σέρφινγκ;" Ρώτησα έναν περαστικό. Δεν είχε. Κάνοντας αναζήτηση για τον πατέρα μου, σταμάτησα στο Parlor, μια παραλία με παλίρροια που συγκεντρώνει το μέγεθος των μικρών πισινών, όπου ένα εκλεκτικό πλήθος - ένα νεαρό ζευγάρι με ένα μωρό, ένα πλήρωμα εφήβων κοριτσιών, μια ομάδα γυναικών μεσήλικας - ήταν μούσκεμα στα τυρκουάζ νερά για να πάρει λίγο ανακούφιση από τη ζέστη. Όλοι παρακολουθούσαμε έναν άνθρωπο που αλιεύει καλαμάρι και στη συνέχεια κάλεσε το σκυλί κάποιου που είχε βυθιστεί στο νερό.

Τελικά βρήκα τον Παύλο και μπήκαμε στο μεσημεριανό γεύμα στο Sea Side Bar, μια κλασική νησιώτικη γέφυρα που οι ντόπιοι συχνά συνηθίζουν να ακούν αγώνες κρίκετ στο ραδιόφωνο και τρώνε ένα μέσο σάντουιτς mahi-mahi, βαριές στο εθιστικό, μόλις πικάντικο - αρκετά κίτρινο -στη σάλτσα πιπέρι που είναι πιο πανταχού παρούσα στο νησί από το κέτσαπ. Ο Παύλος με πλήρωσε για το ταξίδι του στο Bath Beach, περίπου
μισή ώρα νότια, με τον Jason Cole, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Paddle Barbados, ενός από τους πιο δημοφιλείς ναυτικούς του νησιού. "Σούπα Bowl ήταν θολό το πρωί, έτσι πήγαμε κάτω από την ακτή, όπου τα κύματα ήταν περίπου μέση-υψηλό", μου είπε ο Παύλος. "Υπάρχουν αχινοί θάλασσας και λιοντάρι, γι 'αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί."

Μια μέρα στο σούπα Bowl, ο Paul και εγώ μπήκαμε στην Chelsea Tuach και στη μητέρα της, Margot. Το Tuach είναι ένα ανατολικό τμήμα της ακτής. Κατατάσσεται στην 23rd στον κόσμο στην επαγγελματική περιήγηση των γυναικών, το Tuach είναι μια τρίτη γενιά Bajan. Είναι 22, αλλά φαίνεται πολύ νεώτερος στα τιράντες και τα τζιν σορτς. "Εδώ είναι λίγο από όλοι οι σερφάρισμα, πραγματικά", είπε με την ανάγλυφη, σχεδόν ιρλανδική ακούσια έμφαση. "Παλιά παιδιά σαν το φίδι που έρχονται για μεγάλες διογκώσεις, η γενιά μου που βγαίνουν καθημερινά, οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους για να σερφάρετε".

Από αριστερά: Bajan surfer Chelsea Tuach στην παραλία μπροστά από το μπολ σούπας? ψητό mahi-mahi με νέες πατάτες, βότανα και λαχανικά στο Lone Star, ένα ξενοδοχείο και εστιατόριο στη δυτική ακτή. Μάρκους Νιλσόν

Ενώ ο Tuach βγήκε στο νερό, καθίσαμε σε ανυψωμένους πάγκους κάτω από ένα σημάδι που διάβαζε το σημείο da. Ο Παύλος εξήγησε τη βυζαντινή και εντελώς ανέντιμη τάξη που καθορίζει ποιος επιθετικός παίρνει το κύμα. "Είναι ο πρώτος, αλλά ταυτόχρονα ο τοπικός surfer και ο καλύτερος surfer πηγαίνουν πρώτοι." Καθώς και ένας ντόπιος και ένας pro, ο Tuach θα είχε πάντα προτεραιότητα. Παρακολουθήσαμε καθώς πιάστηκε ένα κύμα και ο Παύλος αφηγήθηκε: "Τσέλσι επάνω, Boom! Από το χείλος." Μια γαλήνια στιγμή πέρασε ανάμεσα σε εμάς. "Ποιος ήξερε ότι καθόμουν και παρακολουθώ να σερφάρετε μαζί σου;" Ρώτησα. Ο μπαμπάς μου γέλασε και χτύπησε το κεφάλι μου. "Σε αγαπώ."

Η κόρη του πατέρα-κόρης διήρκεσε μέχρι την επόμενη μέρα, όταν έπρεπε να οδηγήσουμε μαζί. Περνούσαμε από την ανατολική ακτή για τη δύση, την άγρια ​​για τις πιο αναμενόμενες και κάναμε το ολονύκτιο οδικό ταξίδι μέσα σε ένα νοικιασμένο τζιπ Suzuki με καμβά. Στο Μπαρμπάντος, που είναι μέρος της βρετανικής Κοινοπολιτείας, η οδήγηση βρίσκεται στα αριστερά. Όταν ο Παύλος θα παραβίαζε τη στενή εθνική οδό, για να αποφύγει τα αυτοκίνητα που έρχονται προς την άλλη κατεύθυνση, τα μάτια μου πήδησαν στο βάθος των τεσσάρων ποδιών, λίγα εκατοστά μακριά από το όχημά μας - φοβήθηκα ότι το τζιπ θα έτρεχε.

Το εσωτερικό του νησιού μπορεί να είναι ξηρό σε σύγκριση με τη ζούγκλα ανατολική ακτή. Περάσαμε μικρά, ξεθωριασμένα σπίτια και φαινομενικά ατελείωτα πεδία ζαχαροκάλαμου μέχρι να φτάσουμε στους κήπους του Hunte. Αυτό που ακούγεται σαν ένα άλλο τουριστικό αξιοθέατο αποδείχθηκε μια πλούσια όαση (και ένα ευπρόσδεκτο ανακούφιση από την ένταση μεταξύ μας). Ο βοτανοπωλητής Bajan Anthony Hunte αγόρασε αυτή την πρώην φυτεία ζάχαρης, η οποία χρονολογείται από τον 17 αιώνα, στο 1990. το άνοιξε ως έναν από τους πιο απίθανοι δημόσιους κήπους του κόσμου 10 χρόνια πριν.

«Αυτός είναι ο παράδεισος», φώναξα στον Παύλο καθώς σταθμεύσαμε στην άκρη του δρόμου και περπατήσαμε κάτω από τις σκάλες για να δούμε αυτό το απίστευτο σημείο στη μέση του τροπικού δάσους. Διαδώσαμε μπροστά μας ήταν ένα υπερβολικά ψηλό τροπικό κήπο χτισμένο σε βάθος 150 και βαθιά πόδια 500. Μονοπάτια που περιστρέφονται από πανύψηλους φοίνικες, κόκκινα τζίντζερ, πτηνά-παράδεισους, μόνστερες, impatiens και taro που θα έκαναν κάθε φυλακισμένο ανθρακωρύχο να καεί με φθόνο. Γλυπτά αγίων και Βούδων ήταν διάσπαρτα. Ακολούθησα ένα ίχνος μετά από ένα γιγάντιο φυτό αστακό-νυχιών και με έκπληξη έβλεπα μια βρετανική οικογένεια που είχε το κατάλληλο απογευματινό τσάι.

Από αριστερά: Ο χώρος για το απογευματινό τσάι στους κήπους του Hunte, μια ιδιωτική όαση που είναι ανοιχτή στο κοινό. Sea Side Bar, ένα τοπικό hangout στη Bathsheba. Μάρκους Νιλσόν

Αργότερα, μπήκα στον Imran, το μοναδικό σκηνικό. «Το διατηρούμε φυσικό», μου είπε.

"Πώς μένει τόσο πλούσια αλλά καλλωπισμένη;" Ρώτησα.

"Θυμηθείτε, ένα ζιζάνιο είναι μόνο ένα ζιζάνιο αν δεν το θέλετε εκεί", απάντησε.

Όπως μαγευτική καθώς βρήκαμε αυτούς τους απροσδόκητους παραδείσους, έρχεται μια εποχή που σας καλούν ήρεμες, αμμώδεις παραλίες και δωμάτια με κλιματιζόμενα δωμάτια. Το Lone Star, ένα κομψό boutique ξενοδοχείο και εστιατόριο στη δυτική ακτή, ήταν η απάντηση στις προσευχές μας.

Αγοράστηκε στο 2013 από τον Βρετανό ιδιοκτήτη εκατομμυριούχου και ποδοσφαιριστή David Whelan, το Lone Star ήταν κάποτε γκαράζ και βενζινάδικο. Η παλιά δομή είναι ακόμα άθικτη, αλλά τώρα στεγάζει έξι κομψά δωμάτια, καθένα από τα οποία έχει ονομαστεί για ένα κλασικό αμερικανικό αυτοκίνητο. Ήμουν στο Buick, το οποίο έγινε σε preppy, τραγανό μπλε και άσπρο και είχε μια βεράντα το μέγεθος του καθιστικού μου στο Μπρούκλιν, για πόδια 20 από το νερό.

"Τώρα αυτή είναι η ιδανική παραλία για την κατανάλωση ροζ;", είπε ο Παύλος. Το μικρό κομμάτι άμμου του Lone Star διαρκεί μόνο το μήκος του ξενοδοχείου. Είναι ιδιωτικό για τους επισκέπτες και δεν είναι ποτέ γεμάτο. Υπήρχαν άφθονοι ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά εγκαταστάθηκα στη βεράντα μου, με το μπουκάλι γροθιά, που το ξενοδοχείο αφήνει για όλους ως δώρο καλωσορίσματος. Άρχισα να ζωγραφίζω με ακουαρέλα μια γεμάτη παλάμη.

Μέσα σε μια ώρα, ο Παύλος επανεμφανίστηκε, σέρνοντας ένα paddleboard στην παραλία. "Αυτό είναι αρκετά μεγάλο για να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο", είπε, μέσω πρόσκλησης. Μετά από μερικές μέρες βλέποντας όλους τους άλλους να στέκονται σε ένα διοικητικό συμβούλιο, είχα αποφασίσει να το δώσω. Έβαλα το λουρί στον αστράγαλο μου, βύθισα στο νερό χωρίς κυματισμούς και έριξα τον εαυτό μου πάνω στο τραπέζι με όλη τη χάρη ενός θαλάσσιου λιονταριού. Κατάφερα να ισορροπήσω για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα έπεσα. Ο Παύλος βρισκόταν στην παραλία, ροζ; στο χέρι, και φώναξε οδηγίες που δεν μπορούσα να το καταλάβω.

Εκείνη τη νύχτα πήγαμε για δείπνο στο εστιατόριο του Lone Star, το οποίο είναι ένα από τα πιο διάσημα στο Μπαρμπάντος, για καλό λόγο. Είναι ανοιχτό, ακριβώς πάνω στην παραλία και διακοσμημένο σε λευκό. Ολόκληρος ο χώρος θυμίζει κάτι που μπορεί να βρει κανείς στο νότο της Γαλλίας και προσελκύει ένα παρόμοιο μοντέρνο πλήθος ανδρών σε λινά και γυναίκες σε φορέματα της Isabel Marant.

Από αριστερά: Αιώρες στον κήπο του Sea-U Guest House. σέρφινγκ στο Soup Bowl, το μεγαλύτερο διάλειμμα στην ανατολική ακτή. Μάρκους Νιλσόν

Υπήρχαν πολλά τοπικά ψάρια στο μενού, αλλά και κάρυδες και πίτα βοσκών για τους Βρετανούς. Ο Παύλος διέταξε το snapper, είχα το linguine από τα θαλασσινά, και χωρίσαμε ένα εξαιρετικό μπουκάλι ξηρό Pouilly-Fuiss; Αλλά το υψηλό σημείο του γεύματος ήταν τα ντόνατσα μπανάνας με παγωτό καρύδας, καραμέλα από ρούμι και θρυμματισμένα φιστίκια. Το εστιατόριο ήταν τόσο διασκεδαστικό και το φαγητό τόσο νόστιμο που δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να επιστρέψουμε την επόμενη νύχτα.

Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, θα μπορούσα να δω τους Bajan grannies στα καπάκια ντους που λούζονταν στο νερό, κουτσομπολώντας καθώς έτρεχαν στη θάλασσα πάνω σε noodles της πισίνας. Έπαιζα στη θάλασσα, ίσως λίγο πολύ μακριά. Θα μπορούσα να δω μια μοναχική φιγούρα σε ένα paddleboard, περίπου ένα μίλι μέχρι την ακτή. Ήταν ο Παύλος, επικοινωνώντας με τον ωκεανό για τελευταία φορά.

Καθώς κολυμπούσα πίσω στην ακτή, άκουσα ένα γνωστό τραγούδι στο εστιατόριο του Lone Star. «Βρήκαμε την αγάπη σε ένα απελπιστικό μέρος», τραγούδησε μια φωνή φωνή που έρχεται πάνω από τα ηχεία. Ήταν μια κάλυψη ενός τραγουδιού της Rihanna και ήμουν ευτυχής να το ακούσω.

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στο σημερινό Μπαρμπάντος

Πώς να φτάσετε

Μείνε χωρίς στάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Grantley Adams από πολλές πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Μαϊάμι και το Σαρλότ.

Ξενοδοχεία

Lone Star Boutique Hotel: Ένα μικρό, αλλά στιλβωμένο boutique ξενοδοχείο στη δυτική ακτή. Απολαύστε το πρωινό στη βεράντα της σουίτας σας. Διπλασιάζει από $ 2,000.

Sea-U Guest House: Το καλύτερο μέρος για μια επίσκεψη στην ανατολική ακτή του νησιού, το ακίνητο αυτό μπορεί να μην έχει κλιματισμό, αλλά το κάνει για τους τροπικούς κήπους και τις παρθένες παραλίες. Διπλασιάζει από $ 179.

Εστιατόρια & Μπαρ

De Garage: Τα ολόκληρα ψάρια στη σχάρα και το pija colada cheesecake σε αυτό το καταδυτικό τοπικό στέκι γίνονται ακόμα καλύτερα από τη δυνατή μουσική soca και την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Bathsheba; 246-433-9521.

Dina's Bar & Caf ;: Καθίστε έξω σε αυτό το πολύχρωμο καφέ; και απολαύστε τη διάσημη γοητεία του ρούμι. Main Rd., Bathsheba; 246-433-9726.

L'Azure: Με θέα στην παρθένα παραλία Crane, αυτό το εστιατόριο στο Crane Resort είναι αναμφισβήτητα το πιο γραφικό στο νησί. Καταχωρίσεις $ 23- $ 58.

Εστιατόριο Lone Star: Το άσπρο d 'cor και εκτενής λίστα κρασιών κάνουν αυτό το χώρο στο Lone Star Hotel νιώθοντας σαν κάτι από τη νότια Γαλλία. Μην παραλείψετε τα ντόνατς μπανάνας στο επιδόρπιο. Καταχωρίσεις $ 32- $ 57.

Sea Side Bar: Μια κλασική ρακέτα για το ρούμι στο κύριο κτύπημα της Bathsheba. Παραγγείλετε ένα σάντουιτς με τηγανητά ψάρια και πατάτες και ξεπλύνετε το με το ρούμι. 246-831-1961.

Δραστηριότητες

Κήποι του Χούντε: Αυτός ο κρυμμένος τροπικός κήπος στον Άγιο Ιωσήφ είναι χτισμένος σε μια καταβόθρα και θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν να συναντάτε μια πραγματική ζωή FernGully.

Paddle Barbados: Μπορείτε να νοικιάσετε το δικό σας εργαλείο paddleboard ή να έχετε τους ιδιοκτήτες Jason και Sarah Cole να σας πάρουν για ένα ιδιωτικό μάθημα.

Μπωλ σούπας: Μάρτυρες surfers όλων των ηλικιών και τις ικανότητες που οδηγούν τα κύματα σε αυτό το εικονικό σημείο surf, ένα από τα καλύτερα στην Καραϊβική. Bathsheba.