Αυτή Η Πόλη Του Ισημερινού Είναι Κάτι Περισσότερο Από Μια Στάση Στο Ταξίδι Σας Στα Νησιά Gal? Pagos

Υπήρξε μια στιγμή, την πρώτη μου μέρα στο Κίτο, όταν έχασα την ικανότητα να αναπνεύσω. Στα πόδια 9,350 πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, η πρωτεύουσα του Ισημερινού είναι η υψηλότερη στον κόσμο - μια απίθανη πόλη όπου το περπάτημα σε μια σκάλα μπορεί να βάλει ένα κακώς προσαρμοσμένο ζεύγος πνευμόνων σε μια λαβή σύλληψης. Αλλά ήμουν υψηλότερη ακόμη από αυτό. Αφού οδηγήθηκα από το μπλε-μαύρο του πρωινού σε ένα χλοώδες αεροδρόμιο στα περίχωρα της πόλης, βρισκόμουν στο πιλοτήριο ενός ελικόπτερο, ανεβαίνοντας σε ένα hover μόλις λίγα λεπτά μετά τον ήλιο είχε σπάσει τον ορίζοντα, τόσο συγκλονισμένοι από την πρώτη ματιά μου του τοπίου που άρχισα ακούσια να πιπιλίζω καθώς ο χειριστής έσπευσε σε σειρά 360.

Η επέκταση από την επεκτατική επένδυση αυτής της πόλης των εκατομμυρίων 2.6 ήταν ένα πρωτοποριακό πανόραμα που έφερε στο νου τις προσομοιώσεις του υπολογιστή του Big Bang. Οι κόσμοι που δεν έπρεπε να συνυπάρχουν, τουλάχιστον κατά την κατανόησή μου για τη φυσική τάξη, μοιράστηκαν μπροστά μου σε αβέβαιη αρμονία. Οι οδοντωτές, γεμάτες χιόνια αιχμές των Άνδεων θολώνουν σε πλούσιες, τροπικές λεκάνες που έλαμψαν σχεδόν πράσινο πράσινο. Οι κατσίκες και τα βοοειδή βόσκουν σε επικλινείς λόφους γεωργικών εκτάσεων που μεταμορφώθηκαν σε αφιλόξενες σεληνιακές εκτάσεις. Υπήρχαν παγετώνες και καταρράκτες, βραχώδεις φαράγγες και βελούδινα υψίπεδα, δεξαμενές και δάση βροχής, όλα στεφανωμένα με ροζ-μελανιασμένα σύννεφα που αλείφουν τη γη σαν βαμβάκι.

Και τότε υπήρχαν τα ηφαίστεια. Η ωριαία πτήση, μια νέα εκδρομή του Metropolitan Touring, του παλαιότερου ταξιδιωτικού εξοπλισμού του Ισημερινού, ακολούθησε μέρος της Λεωφόρου των Ηφαίστειων - η μεγαλοπρεπή σειρά κορυφών νότια του Κίτο που ονομάστηκε τον 19 αιώνα από τον Γερμανό εξερευνητή Αλέξανδρο φον Χουμπόλντ. Φάνηκαν να είναι παντού, αυτοί οι μυστηριώδεις σχηματισμοί που ανέβαιναν από κοιλάδες πράσινου και χρυσού για να περάσουν μέσα από τα σύννεφα σαν να φτάνουν οι φάλαινες. Ο πιλότος επεσήμανε τη ραγδαία σιλουέτα του μακρού κοιμισμένου Chimborazo, του ψηλότερου βουνού του Ισημερινού στα πόδια του 20,458. Οι ντόπιοι μιλούν για αυτό με ιδιαίτερη ευλάβεια και για καλό λόγο: λόγω της θέσης του στην ρήξη του ισημερινού, η κορυφή του Chimborazo είναι το πιο μακρινό επίγειο σημείο από τον πυρήνα της γης (καθώς και το πλησιέστερο στο φεγγάρι).

Ο πιλότος τράβηξε σε μια απότομη στροφή, και ξαφνικά ακολουθούσαμε ένα ποτάμι προς το Cotopaxi, ένα μοναχικό θαύμα ακριβώς ντροπαλό των 20,000 ποδιών που είναι ένα από τα ψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Ανυψώσαμε το πρόσωπο που είχε κρυώσει με το πάγο του Cotopaxi για να αιωρείται ακριβώς πάνω από την τέλεια κωνική κορυφή. Κοιτώντας τον κρατήρα, ένιωσα μια σπλαχνική αίσθηση που παρέμεινε μαζί μου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής μου στο Κίτο. Εκεί βρισκόμουν, ακόμα τεχνικά μέσα στα όρια μιας μεγάλης πόλης, αλλά καταναλώνονται από την αηδιαστική εντύπωση ότι έβλεπα απευθείας την ψυχή του πλανήτη.

Για ορισμένους, ο Εκουαδόρ είναι λιγότερο χώρα από ό, τι είναι μια ιδέα για τον κόσμο πριν από τις χώρες - ή ακόμα και πριν από την ανθρωπότητα. Είναι πιο γνωστό για το τι απέχουν μερικά χιλιόμετρα 600 από τις ακτές του Ειρηνικού: τα νησιά Gala? Pagos, το ιστορικό αρχιπέλαγος που περιέχει μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ενδημικών ειδών του πλανήτη. Πολλοί ταξιδιώτες βλέπουν το Κίτο ως κάτι περισσότερο από ένα σταθμό σταθμών σε ένα ταξίδι για να επισκεφθείτε γιγαντιαία χελώνες και ροζ ιγκουάνα. Ενώ γειτονικές πρωτεύουσες όπως η Λίμα και η Μπογκοτά; έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλείς, το Quito έχει παραμείνει κάτι ερωτηματικό. Από την περιήγησή μου με ελικόπτερο στις μέρες μου περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης - και κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής σε ένα μέρος στο σύννεφο δάσος που είναι, κατά κάποιο τρόπο, ακόμα μέρος του μεγαλύτερου Κίτο - βρήκα μια μητρόπολη της οποίας η οικειότητα αμαυρώνει την τετριμμένη της. Είναι τόσο ταπεινή και άγρια, μια πόλη που δέχεται τις δυνάμεις της φύσης παρά να προσπαθεί να τις ξεπεράσει. Υπάρχουν λίγοι προορισμοί που εξακολουθούν να παραδίδουν το μεθυστικό κλονισμό της πραγματικής ανακάλυψης, αλλά είναι ένα.

Από αριστερά: Cotopaxi, ένα από τα ψηλότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, όπως φαίνεται από ένα ελικόπτερο. μια μητέρα και ένα παιδί της Κέτσουα στο Centro Histo του Κίτο. Peter Bohler

Έμεινα στο Centro Histo rico, ένα λοφώδες, εκπληκτικά όμορφο λαβύρινθο που 40 χρόνια πριν χαρακτηρίστηκε η πρώτη πόλη της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το ξενοδοχείο μου, Casa Gangotena, ήταν ένα άψογα διατηρημένο νεοκλασικό αρχοντικό τυπικό της περιοχής. Με θέα στην πλατεία Plaza San Francisco, μια από τις κύριες πλατείες της πόλης, είχε δάπεδα αιγυπτιακού μαρμάρου, αίθριο γεμάτο λουλούδια και πολυτελή δωμάτια με ψηλή οροφή.

Μετά το check in, περιπλανιόμουν το απολαυστικά κακοφωνικό αστικό κέντρο. Οι μοτοσικλέτες τράβηξαν στους δρόμους που μοιάζουν με κατακόμβες, παρακάμπτοντας τα αδέσποτα σκυλιά, τα λεωφορεία ντίζελ και τα σκουριασμένα φορτηγά γεμάτα με φρεσκοκομμένα κοτόπουλα. Σε κάθε γωνιά κάποιος πωλούσε κάτι: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αυγά ορτυκιών, παγωτό, χοιρινό, ψητά ινδικά χοιρίδια, σοκολάτα και περισσότερες ποικιλίες καλαμποκιού και σιτηρών από όσο ήξερα ότι υπήρχε.

Ακόμη και από τα λατινοαμερικάνικα πρότυπα, η πυκνότητα των εκκλησιών ήταν εκπληκτική. γύρω από κάθε στροφή φαίνονταν να υπάρχει ένα άλλο γεμάτο γοτθικό πρόσωπο, μπαρόκ σπείρα ή περίπλοκος κεραμωτός θόλος. Κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας - ο καιρός του Κίτο αλλάζει δραματικά την ώρα - κατάλαβα ότι έφυγα μέσα στη πιο διάσημη εκκλησία της πόλης, την Λα Ιγλέσια ντε λα Εμπάι, η οποία ήταν γνωστή ως La Companai. Είναι μια λογική μεταφορά για μια πόλη που απαιτεί λίγη υπομονή για να εκτιμήσει: το μέτριο εξωτερικό ανοίγει σε ένα θολωτό δωμάτιο ζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου σε εκθαμβωτικά φύλλα χρυσού.

Πείνα, γύρισα προς το San Roque, ένα από τα παλαιότερα τμήματα του Centro Histo rico. Είναι το σπίτι στο Mercado Σαν Φρανσίσκο, ένα παριζιάνικο παζάρι που δεν λειτουργεί, που λειτουργεί από το 1897. Εδώ, οι αυτόχθονες γυναίκες με κεντημένες φούστες και οι άνδρες αθλητικά χειροποίητα καπέλα καουμπόη που πιέζονται ανάμεσα στα φρούτα, ξεχειλίζουν με μάνγκο, φρούτα πάθους και μήλα κρέμας. Κρεοπωλεία γέλασαν τα πόδια της αγελάδας και διάφορα σπλάχνα. Έκανα το δρόμο μου στο γήπεδο τροφίμων στο πίσω μέρος, ίσως το καλύτερο σημείο στην πόλη για τη δειγματοληψία του παραδοσιακού μαγειρέματος του Ισημερινού.

Ένα περίπτερο εξειδικευμένο σε γεμιστά πατατάκια που ονομάζονται llapingachos. Μια άλλη υπηρεσία encebollado, μια σούπα ψαριού κρεμμυδιού που είναι μια δημοφιλής μαλακία. Αλλά τι γίνεται με τη ζαχαροκάλαμο που ζυγίζει σε ένα καζάνι εδώ, ή εκείνη την πιατέλα κοτόπουλου και ελιάς εκεί; Δεδομένου ότι σχεδόν όλα ήταν λιγότερα από τρία δολάρια (ο Εκουαδόρ χρησιμοποίησε το αμερικανικό δολάριο από τότε που η 2000, μετά από μια τραπεζική κρίση που κατέστρεψε την αξία του πρώην νομίσματός της, το sucre), αποφάσισα να δοκιμάσω τα πάντα, tamarillo, ένα φρούτο των Άνδεων που είναι καλύτερο γνωστό ως τομάτα, ή "ντομάτα του δέντρου".

Από αριστερά: Encebollado, ή σούπα ψαριών, στο Mercado San Francisco στο Quito's Centro Historic. παραδοσιακό εκουαδόρ papier-m? ch; μάσκες προς πώληση στο Κίτο. Peter Bohler

Επιστρέφοντας στο Casa Gangotena λίγο πριν το σούρουπο, ήμουν ευγνώμων για την ανάπαυλα από το ξέσπασμα: μια οριζόντια ανανέωση με πλούσιο κρεβάτι, ένα εξαιρετικό κοκτέιλ από τζιν με χαμομήλι και ζυμωμένο χυμό από ζαχαροκάλαμο, το οποίο έπιπησα στο άνετο μπαρ με ξύλινη επένδυση. Αφού πήρα το ηλιοβασίλεμα από τη βεράντα του τελευταίου ορόφου του ξενοδοχείου, απομακρύνθηκα από τον ιστορικό πυρήνα του Κίτο για δείπνο.

Η περιήγηση στην πόλη πέρα ​​από το Centro Histo rico μπορεί να είναι μια μικρή περιπέτεια. Αν και το Κίτο έχει γίνει ασφαλέστερο, το περπάτημα τη νύχτα εξακολουθεί να κρύβεται, έτσι οι δρόμοι παίρνουν ένα ελαφρώς έρημο cast μετά το σκοτάδι. Τα ταξί είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος για να περάσετε - τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος, όταν πρόκειται να ανοίξει ένα σύστημα μετρό 15. Το σύστημα ταξί, ωστόσο, θα μπορούσε να περιγραφεί με φιλανθρωπικό τρόπο ως ιδιότροπο: οι άδεια κίτρινες καμπίνες δεν είναι διακριτές από τους ψεύτικους ομολόγους τους, οι οποίοι συχνά χρεώνουν διπλά. Ευτυχώς, η πόλη είναι τόσο προσιτή ώστε να ξεγελάσει, όπως έκανα, σημαίνει χωρισμό με λίγα επιπλέον δολάρια.

Από το παράθυρο της τσιγγάνικης μου καμπίνας, η ισπανική αποικιοκρατία της Centro Histo rico έδωσε τη θέση της σε αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «η σύγχρονη πόλη»: ένα πυκνό πλέγμα από πύργους από σκυρόδεμα και ευρύτερους δρόμους που φωτίζονται από την αμυδρή κίτρινη λάμψη των λαμπτήρων του δρόμου. Ο προορισμός μου ήταν το Laboratorio, ένα εστιατόριο σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην άκρη του La Floresta, της μποέμικης γειτονιάς της πόλης. Ένα δωμάτιο με πατάρι με έδρανα από σκυρόδεμα και γυψοσανίδες, το Laboratorio είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα είδος πειράματος. Αντί να προσφέρει ένα καθορισμένο μενού ή ακόμα και μια συνεπή μαγειρική εμπειρία, φιλοξενεί σεφ από το Εκουαδόρ και πέρα ​​από αυτά για να παρουσιάσει τα ταλέντα τους στα pop-up εστιατόρια που μένουν ανοικτά μερικούς μήνες κάθε φορά.

Το Laboratorio είναι το πνευματικό τέκνο του Camilo Kohn, ενός εύπορου νεαρού Εκουαδόρ με έντονη επιχειρηματική σειρά. "Η σκηνή των τροφίμων εδώ ήταν λίγο στάσιμη", μου είπε, εξηγώντας πώς ήρθε να ανοίξει τον τόπο πριν από τρία χρόνια, αφού παρακολούθησε μαγειρικό σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. "Τα πιο φανταστικά εστιατόρια ήταν ουσιαστικά το ίδιο φαγητό που θα μπορούσατε να πάρετε στο δρόμο, αλλά σερβίρεται σε ένα λευκό τραπεζομάντιλο για δέκα φορές το κόστος".

Ο Kohn ήταν ο σεφ για το πρώτο pop-up του Laboratorio, Banh Mi, που εισήγαγε την Quitenos στις χαρές του σάντουιτς του Βιετνάμ. Ήταν μια τέτοια επιτυχία που ο Kohn την μεταμόρφωσε σε αυτόνομο εστιατόριο κοντά. Όταν επισκέφτηκα το Laboratorio, ο Rodolfo Reynoso, ένας σεφ από το Veracruz του Μεξικού, βοήθησε το πιο πρόσφατο αναδυόμενο παράθυρο MX.593, το οποίο σερβίρεται με μεξικάνικο κλασικό (χοιρινό adobo tacos) με νεύματα στην κουζίνα του Εκουαδόρ (μια γορίδα γεμάτη με λάμα κρέας). Οι μαργαρίτες ήρθαν σε ποτήρια. Όλα ήταν τόσο νόστιμα όσο θα μπορούσατε να βρείτε σε οποιοδήποτε μοντέρνο σημείο σε μια μεγάλη παγκόσμια πόλη.

"Προσπαθούμε να ανακτήσουμε την κληρονομιά μας με έναν νέο τρόπο", μου είπε ο Kohn. "Τα πράγματα που είναι κοινά σε άλλα μέρη, όπως η χρήση συστατικών υψηλών προδιαγραφών σε περιστασιακά περιβάλλοντα, εξακολουθούν να είναι τόσο ξένοι εδώ. Είναι συναρπαστικό να μπορέσετε να προωθήσετε αυτές τις τάσεις και να εισαγάγετε νέες ιδέες".

Στο τρίτο μου πρωινό στην πόλη, με υποδέχτηκα στο λόμπι της Casa Gangotena από τον Klaus-Peter Fielsch, έναν ψηλό, ευγενικό ντόπιο Quito που εργάζεται για το Metropolitan Touring. Είχε έρθει να με πάει στο Mashpi Lodge, ένα πολυτελές οικολογικό ξενοδοχείο στο σύννεφο δάσος στα βορειοδυτικά άκρα του εκτεταμένου δημοτικού ορίου του Κίτο, το οποίο τρέχει πολύ έξω από την κεντρική πόλη. Η τετραώροφη οδήγηση πέρασε από την ίδια γη που άλλαξε το σχήμα που είχα δει πριν από μέρες από ψηλά. Καθώς ακολουθούσαμε τους κατακόρυφους ορεινούς δρόμους κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης των Άνδεων, τα φυλλοβόλα δέντρα αντικαταστάθηκαν από πανύψηλες παλάμες και ο τραγανός, δροσερός αέρας γύρισε βαλτώδης.

Από αριστερά: Κοιτάζοντας προς τα κάτω το θόλο από το τελεφερίκ Dragonfly του Mashpi Lodge. ένα δωμάτιο στο Mashpi, ένα οικολογικό θέρετρο στο σύννεφο δάσος του βόρειου Εκουαδόρ. Peter Bohler

"Και όμως, από τεχνική άποψη, ταξιδεύουμε τώρα από το καλοκαίρι στο χειμώνα!" Ο Fielsch γέλασε καθώς περάσαμε το Ciudad Mitad del Mundo, όπου ένα αόριστο μνημείο Brutalist στην ισημερινή γραμμή σηματοδοτεί το κέντρο του κόσμου. (Κατασκευάστηκε πριν από την τεχνολογία GPS, είναι τεχνικά λίγα βαθμούς μακριά από το σήμα.) Πλακόστρωτοι δρόμοι σύντομα έδωσε τη θέση τους στη βρωμιά. Ξαφνικά, η Fielsch έβαλε το φορτηγό σε στάση. "Κοίτα!" είπε με ψιθυρισμένο ψίθυρο. Ένα κόκκινο φίδι βασιλιά έπεφτε από το δρόμο προς το δάσος. "Λάβετε υπόψη ότι είστε ακόμα στο Κίτο", μου είπε.

Η άφιξη στο Mashpi ήταν μια εμπειρία από μόνη της, ο λασπώδης, άξονας-κροτάλισμα δρόμος ανοίγοντας σε μια κομψή δομή από αιχμηρές γωνίες και υψωμένα γυάλινα τοιχώματα που θα μπορούσαν να έχουν αεροπορικώς από τους λόφους του Χόλιγουντ. Το ξενοδοχείο ανέπτυξε ο Roque Sevilla, ο πρώην δήμαρχος του Quito, που διατηρούσε την προσοχή του, σε μια τοποθεσία 3,200-στρεμμάτων που ανήκε προηγουμένως σε μια εταιρεία υλοτομίας. Στεγάζεται σε μία από τις πιο βιοποικιλίες περιοχές του κόσμου, το Choco; βροχερό δάσος, το οποίο φίδια από τον Παναμά μέσω της Κολομβίας στο βόρειο Ισημερινό. Από τότε που άνοιξε πριν από έξι χρόνια, ο Mashpi διαδραμάτισε αναπόσπαστο ρόλο στην ανάδειξη της ηπειρωτικής χώρας του Ισημερινού. «Δεν πρόκειται ποτέ να είναι οικονομία μεγέθους Galapa - gos - τίποτα δεν θα γίνει», μου είπε ο Fielsch. "Όμως, όλο και περισσότερο, έχουμε επισκέπτες που θέλουν να κάνουν και τα δύο."

Ο Mashpi δεν ασχολείται με την πολυτέλεια: υπάρχει ένα σπα, ένα μπαρ με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή στην υπέροχη βλάστηση έξω και ένα εστιατόριο παγκοσμίου φήμης που ειδικεύεται στην εφευρετικότητα παίρνει τις ράβδους του Ισημερινού που είχα δείξει λίγες μέρες νωρίτερα στο Mercado San Francisco. Έχοντας ένα τέτοιο πλούσιο καταφύγιο βάσης από το οποίο να εξερευνήσετε τα θαύματα του δάσους, έκανε τις επόμενες τρεις ημέρες μια θαυμάσια θόλωση. Επιστρέφοντας στο καταφύγιο μετά από μακρές μέρες που περπατούσαν σε λαστιχένιες μπότες δεν πήγαινε ποτέ παλιά: η θερμή πετσέτα που περίμενε στην πόρτα, το ζεστό ντους στο μινιμαλιστικό δωμάτιο, το μαλακό κρεβάτι στο οποίο βύθισα το βράδυ σε βαθύ ύπνο, την εμπειρία του ξύπνημα στο τραγούδι των πολλών ειδών πουλιών που κατοικούν στο δάσος.

Ένα πρωί, κάθισα υπνωτισμένος σε έναν πάγκο στον κήπο των κολιμπρί βλέποντας εκατοντάδες πτηνά να πορεύονται, τα ιριδίζοντα φτερά τους αναβοσβήνουν σαν σπινθήρες στην ομίχλη. Αργότερα πήρα μια πεζοπορία που κορυφώθηκε με μια αναζωογονητική βουτιά σε έναν καταρράκτη. Σε μια άλλη πεζοπορία, ανακάλυψα μια οικογένεια των τοκάν που αγωνίζονται πάνω στα ελάφια. Κατά το βράδυ, οι οδηγοί οδήγησαν τους επισκέπτες σε περιπάτους γύρω από το έδαφος, δείχνοντας τους άγρια ​​ζωή στις δέσμες των φακών τους. Είδα νεοεμφανιζόμενα βατράχια, ένα ταραντούλα, μια ιγκουάνα και ένα φίδι αμπελιού με λεμόνι που στηρίζεται σε ένα στεροειδές φύλλο φτέρης.

Από αριστερά: Ένας σμαραγδένιος γυάλινος βάτραχος, ένα είδος αυτόχθονες στις Άνδεις, εντοπίστηκε σε μια νυχτερινή πεζοπορία στο Mashpi Lodge. Ο Θεραπευτικός Καταρράκτης, το τελικό σημείο μιας δημοφιλούς πεζοπορίας από το καταφύγιο, στους πρόποδες των Ισημερινών Άνδεων. Peter Bohler

Αφού γνώρισα το δάσος από το έδαφος, πέρασα το τελευταίο μου πρωί στο Mashpi βλέποντάς το από ψηλά, ακολουθώντας το πρόσφατα εκτοξευόμενο Dragonfly, ένα υπαίθριο τελεφερίκ που μεταφέρει τους επισκέπτες για περισσότερο από ένα μίλι πάνω από το θόλο του δέντρου. Αν και ολοκληρώθηκε κατά την κατασκευή του ξενοδοχείου, το άνοιγμά του καθυστέρησε για χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαμαρτυριών. Η εμπειρία ήταν μια έκδοση χαμηλού υψόμετρου της διαδρομής με ελικόπτερο - μια ευκαιρία να παρατηρήσουμε το αρχέγονο τοπίο του Ισημερινού από το πλεονέκτημα ενός πτεροδάκτυλου.

Ενώ περιπλανιόμουν τους δρόμους του Κίτο νωρίτερα την εβδομάδα, παρατηρούσα τα πολλά μικρά μαγαζιά που αφιερώθηκαν στην «προγονική ιατρική» που η Quiten ήταν συχνή να αγοράζει φίλτρα και να υποβάλλονται σε θεραπευτικές αγωγές. Ήμουν πάρα πολύ εκφοβισμένος για να εισέλθω, αλλά μετά από το χρόνο μου στο δάσος, ένιωσα περισσότερο εγκλιματισμένος στην παράξενη σύντηξη της πόλης μεταξύ του πολιτισμένου και του φυσικού κόσμου. Έτσι, την τελευταία μου μέρα στην πόλη, σταμάτησα σε μία για μια αξιολόγηση της ψυχής μου.

Ο θεραπευτής που έτρεξε το κατάστημα, μια γυναίκα με σαγηνευτικό χαμόγελο, με κοίταξε πάνω και κάτω, προτού δηλώσω ότι είχα κάποια «σκοτεινή ενέργεια» που χρειάζονταν καθαρισμό. Χωρίς να μιλάμε σε λεπτομέρειες, αρκεί να πούμε ότι η διάγνωσή της αντικατοπτρίζει εκείνη του θεραπευτή μου. Με οδήγησε σε μια γωνιά που θα μπορούσε να ήταν θάλαμος ανακρίσεων - τσιμεντένιοι τοίχοι, εκτεθειμένος ηλεκτρικός λαμπτήρας που κρέμεται από ένα καλώδιο - και μου είπε να λωρίσω στο εσώρουχο μου.

Καθώς τρίβει το δέρμα μου με μια μυστηριώδη δέσμη βοτάνων και λουλουδιών, όλο μου το σώμα άρχισε να τρεμοπαίζει. Το κύριο συστατικό, όπως αποδείχθηκε, ήταν η τσουκνίδα. Υποδεικνύοντας τον αστερισμό μικρών χτύπων που ξεσπούν στα χέρια μου, εξέφρασα την ανησυχία μου στο ισπανικό μου. Ήταν αδιάφορη. "Καλό!" είπε, εξηγώντας, όσο καλύτερα μπορούσα να αποκρυπτογραφήσω, ότι αυτή ήταν η σκοτεινή ενέργεια που ανέβαινε στην επιφάνεια.

Εάν ναι, υπήρχε σίγουρα πολλά από αυτά. Μέχρι τη στιγμή που ντυνόθηκα, ολόκληρο το σώμα μου ήταν ένα συνεχές χείλος από το λαιμό κάτω και ένιωσα σαν να έβλεπα. Περπατώντας σε μια ζάλη, άρχισα να ανησυχώ ότι η επιθυμία μου να απολαύσω την αυθεντικότητα του Quito θα τελείωνε σε αναφυλακτικό σοκ. Αλλά μέσα σε περίπου μία ώρα τα πέλματα είχαν φύγει, όπως είχε υποσχεθεί ο θεραπευτής. Όσο για τη σκοτεινή ενέργεια; Για το υπόλοιπο της ημέρας, και πολύ καιρό στο τελευταίο μου βράδυ στην πόλη, βρήκα τον εαυτό μου λουσμένο σε μια σπάνια ηρεμία.

Πώς να επισκεφθείτε τον Ισημερινό, από το Quito μέχρι το Cloud Forest

Δώστε στον εαυτό σας μια εβδομάδα, χωρισμένη ομοιόμορφα ανάμεσα στην πόλη και την έρημο, η οποία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μια δεύτερη εβδομάδα στα νησιά Gala? Pagos. Τα περισσότερα εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις στο Κίτο είναι κλειστά τις Κυριακές (και μερικές τις Δευτέρες), οπότε σχεδιάστε ανάλογα.

Πώς να φτάσετε

Η American και η Delta έχουν απευθείας πτήσεις από το Μαϊάμι και την Ατλάντα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mariscal Sucre, το οποίο άνοιξε στο 2013 λίγο έξω από το Quito.

Διαχειριστής και καταλύματα

Metropolitan Touring: Το παλαιότερο ταξίδι του Ισημερινού, έβαλε μαζί μου το φανταστικό ταξίδι μου, το οποίο περιελάμβανε την τελευταία του προσφορά, μια πτήση με ελικόπτερο κατά μήκος της διάσημης λεωφόρου των ηφαιστείων του Εκουαδόρ. Η εταιρεία κατέχει επίσης και τα δύο ξενοδοχεία όπου έμεινα: Casa Gangotena (διπλασιάζει από $ 450), ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό αρχοντικό στο ιστορικό κέντρο του Κίτο και το Mashpi Lodge (διπλασιάζει από $ 1,098), ένα προπύργιο της νεωτεριστικής πολυτέλειας στο σύννεφο δάσος λίγες ώρες μακριά. Το Mashpi μπορεί να κανονίσει μεταφορές από και προς το κεντρικό Κίτο.

ΦΑΕ πιες

Banh Mi: Ο πρωταρχικός προορισμός της πόλης για ναύλο της Νοτιοανατολικής Ασίας και καλοψημένα κοκτέιλ. entre $ es 9- $ 16.

Bandido Brewing: Ένα χιονοδρομικό κρουαζιερόπλοιο στον περίβολο La Tola του Centro Histo rico που σερβίρει μπίρα βιοτεχνίας, χειροποίητη πίτσα και βάζο kombucha.

Dios No Muere: Ένα ευρύχωρο καφέ; που εκτείνεται σε τρεις ιστορίες ενός πρώην μοναστηριού, όπου μπορείτε να βρείτε τόσο Εκουαδόρ πιάτα όσο και κλασικά Cajun. entre $ es 5- $ 10.

Laboratorio: Σε αυτό το κομψό σημείο στο La Floresta, διαφορετικοί σεφ βλέπουν τα ταλέντα τους σε κατοικίες που διαρκούν αρκετούς μήνες. entre $ es 12- $ 14.

Mercado San Francisco: Η παλαιότερη αγορά του Quito είναι το καλύτερο μέρος για να δοκιμάσετε την παραδοσιακή κουζίνα του Εκουαδόρ. Γωνιά της Rocafuerte και της Chimborazo.