Παραδοσιακή Ζωή Στην Απουλία, Ιταλία

Η γυναίκα μου, Jo Anne, και είχα αποφασίσει να πάω στη Ρώμη με το νέο μας μωρό. Ήταν επτά εβδομάδες νέα. Λουκία: φέτος του φωτός. Το έφερε σε αφθονία, ημέρα και (δυστυχώς) νύχτα. Κάθε τόσο, χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Ήρθε με τη μορφή της Piera Bonerba, μιας εντυπωσιακής, μεγάλης καρδιάς νεαρής γυναίκας από την Απουλία.

Η Πιέρα έκοψε τη Λουκία και έφερε την ειρήνη και τον ύπνο στη ζωή μας. Ένα πρωινό μας έφερε επίσης ένα βάζο ντοματών που η μητέρα της είχε μεγαλώσει, στεγνώσει στην έντονη νότια θερμότητα και συντηρήθηκε με τα δικά της κάπαρη και λάδι. Είχαν μια γήινη πολυπλοκότητα που με έκανε να θέλω να επιβραδύνω το χρόνο.

«Τι κάνει τέτοιες ντομάτες τόσο ξεχωριστές;» ρώτησα την Πιέρα.

"Ο τόπος από τον οποίο προέρχονται", απάντησε.

Η Piera είπε ότι ήμουν έτοιμος για μια επίσκεψη στο Salento, την επαρχία στο τακούνι της μπότας στο άκρο της ιταλικής χερσονήσου που θεωρούσε την καλύτερη έκφραση του Puglian χαρακτήρα. Εδώ θα βρω μια Ιταλία της 30, 40 χρόνια πριν. Μακρινός; πίσω, με την καλύτερη έννοια. δεν καταπατούνται από τουρίστες. Περιτριγυρισμένο από την Αδριατική προς τα ανατολικά και από το Ιόνιο πέλαγος προς τα δυτικά, είχε το καθαρότερο νερό, το πιο νόστιμο φαγητό. Οι άνθρωποι ήταν τόσο ανοιχτοί όσο ο ουρανός του.

Μας πήρε λίγο, αλλά το καλοκαίρι η Λουκία γύρισε τρία, πήγαμε. Μείναμε πρώτα με την Πιέρα και την οικογένειά της κοντά στο Ugento, όπου πέρασα αρκετές ωραίες ώρες σε μια παρθένα αμμουδιά, σημειώνοντας τους τοπικούς τρόπους: οι άνθρωποι κολυμπούσαν το πρωί και πάλι το βράδυ. στα απογευματινά ψωμάκια η παραλία ήταν τόσο έρημη όσο οποιαδήποτε τοπική πλατεία ή αστική οδός. Οχι κάθε ιταλίδα έχει το σώμα ενός θεού. Οι γυναίκες προτιμούσαν να προμηθεύουν το μπικίνι με περιδέραια από μαργαριτάρια. Μόνο η Λουκία μεταξύ των παιδιών φορούσε ένα πλήρες SPF sunsuit, προκαλώντας ένα νεαρό αγόρι να ρωτήσει "Ha freddo;"Είναι κρύο; ο macchia mediterranea- τοπικός θάμνος αποτελούμενος από ρίγανη, δεντρολίβανο, αρκεύθου - άρωμα του αέρα, καθώς τραγουδιστές τραγουδούσαν και τραγουδούσαν.

Μεταξύ των κολύμβησης έμαθα ότι η αφάνεια του Salento εκτείνεται ακόμη και στους αγγλόφωνους λογαριασμούς ταξιδιωτών, οι οποίοι είναι ελάχιστοι. Δεν υπάρχει πλήρης όγκος στα τρόφιμα του Salento στα αγγλικά, μόνο τμήματα στο εξαιρετικό βιβλίο της Nancy Harmon Jenkins Γεύσεις της Απουλίας και τα κεφάλαια διασκορπισμένα Μέλι από ένα ζιζάνιο, ένα εξαιρετικά πρωτότυπο έργο της αγγλικής συγγραφέως Patience Gray, που εγκαταστάθηκε στο 1970 στο Salento χωρίς τρεχούμενο νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα και έφερε μια επιστημονική εστίαση και σχεδόν μάγισσα διαίσθηση στο μαγείρεμα και το γράψιμό της. Το Salento έχει το δικό του σκηνοθέτη, Edoardo Winspeare, του οποίου οι πρώτες ταινίες (Pizzicata, Sangue Vivo) μετατρέπουν ένα αιχμηρό εθνογραφικό μάτι στον χαρακτήρα της περιοχής.

Ανακάλυψα γρήγορα ότι η χερσόνησος του Salentine κατασκευάστηκε για να περάσει - όσο κολλήσετε στους πιο ωραίους δευτερεύοντες δρόμους. Παρόλο που είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη περιοχή, η περιοχή δεν είναι τεράστια: μπορείτε να την φτιάξετε από την ακτή της Αδριατικής στο Ιόνιο σε λιγότερο από δύο ώρες. Η οδήγηση μου έδειξε επίσης πόσο επίπεδη είναι το τοπίο και πόσο πυκνά τα ελαιόδεντρα μεγαλώνουν σε αυτό - το Puglia είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς παραγωγούς ελαιολάδου και κρασιού της Ιταλίας. Κάθε τόσο, οι ελιές και τα σταφύλια διακόπτονταν από πύλες από πέτρα και σφυρήλατο σίδερο που σημάδεψαν μεγάλους δρόμους μασέρ, συγκροτήματα ranchlike που αποτελούνται από κατοικίες, αχυρώνες, βοηθητικά κτίρια και εργαστήρια, τα οποία αποτελούν την αυτόχθονη αρχιτεκτονική μορφή της περιοχής. Πολλά από τα μασέρ έχουν εγκαταλειφθεί και οι φανταστικές τους σιλουέτες συνέβαλαν στο συναίσθημα που είχα ότι αυτό ήταν ένα τοπίο που έχει δει πολλές περιόδους να ανεβαίνουν και να πέφτουν πολλές φορές. Αλλά τίποτα δεν ξεχώριζε σαν το χρώμα της γης, το οποίο ήταν κάπου ανάμεσα στο αίμα και την κανέλα και, όταν οργώθηκε, χωρίστηκε σε τεράστια, αργιλώδη κομμάτια: ήταν σαν τον Άρη, μόνο γόνιμο.

Ένα πρωί πήγα στην αγορά ψαριών στο Gallipoli, του οποίου το παλιό ελληνικό όνομα, Kal; Η Πόλις ή μια όμορφη πόλη μου φάνηκε τουλάχιστον μισή σωστή: η Γκαλίπολη ήταν πραγματικά όμορφη, αν και όχι πολύ η ιδέα μου για μια πόλη. Οι στενοί δρόμοι που μοιάζουν με ιστούς απλώνονται σε ένα μικρό νησί που κάποτε έκανε την περιουσία του να παράγει και να εξάγει τοπικό ελαιόλαδο, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε για φωτισμό, όχι για μαγείρεμα.

Είχα μόνο να κοιτάξω στην αγορά πριν φτιάξω έναν νέο φίλο, τον Cosimo, ο οποίος εισήγαγε τον εαυτό του ως "un vero pescatore di Gallipoli"Και με έπεισε να αγοράσω περισσότερα μύδια και μύδια (σε ένα κλάσμα των τιμών της Νέας Υόρκης, αλλά με εκατό φορές τη γεύση) από ότι θα μπορούσαμε να φάμε ποτέ. Ενώ ο Cosimo συνέλαβε τις αγορές μου, διερεύνησα την πόλη. Όπως και η Σαλεντίνα αρχιτεκτονική, αυτή του Gallipoli έχει μια σαφώς μπαρόκ σφραγίδα ακόμη και σε μερικά από τα μικρά ιδιωτικά σπίτια του, των οποίων οι ζωοτροφές από χυτευμένο λευκό ασβεστοκονίαμα ανακουφίζονται από λάμψεις κίτρινου, λωτός και χρυσού. Οπουδήποτε περπατούσα, είδα ψαράδες να επισκευάζουν δίχτυα ή ηλικιωμένες γυναίκες να κλίνουν από τα παράθυρα ή να κάθονται σε μικρές πτυσσόμενες καρέκλες στους δρόμους, να πλέκουν και να παρακολουθούν τα παιδιά. Σε ένα χώρο χωρίς πεζοδρόμια ή κήπους και πολύ λίγες πλατείες, ο ίδιος ο δρόμος ήταν η de facto πλατεία της πόλης.

Ένα άλλο πρωί ξεκίνησα να επισκεφτώ κάποιες από τις πόλεις της entroterra. Αυτά τα χερσαία μέρη αποτελούν ένα μικρό, μυστικό κόσμο μέσα στα μπλε-πράσινα σύνορα του παράκτιου Salento. Στο Maglie, το μεγαλύτερο από αυτά, σταμάτησα στο ευχάριστο εργοστάσιο ζυμαρικών Pastificio Benedetto Cavalieri, το οποίο παράγει θεαματικά ζυμαρικά σε τοπικό επίπεδο από το 1918 - σκεφτείτε Willy Wonka με σιμιγδάλι στη θέση της σοκολάτας - πριν περπατήσετε στους κεντρικούς δρόμους, να είναι δυσανάλογος αριθμός καταστημάτων νυφικών, μπουτίκ εσώρουχα (για γυναίκες και άνδρες) και pasticcerie.

Ο Μάργλυ ήταν ζωντανός και θερμιδικός. οι πόλεις της Ελλάδας Σαλεντίνα, αντίθετα, ήταν κλειστές, πετρώδες και μυστηριώδεις. Αυτά τα χωριά του 11 -το Corigliano d'Otranto ήταν το αγαπημένο μου-έχουν ελληνικές ρίζες που μπορεί να πάνε πίσω μέχρι τον όγδοο αιώνα. από τον αιώνα 10, οι Έλληνες πρόσφυγες είχαν εγκατασταθεί σε ένα de facto εσωτερικό προτεκτοράτο. Η γλώσσα τους, τα ρούχα, τα τρόφιμα και οι συνήθειες ήταν εξ ολοκλήρου ελληνικά. ακόμη και τώρα, μια χιλιετία αργότερα, μια παλαιότερη γενιά μιλά ακόμα μια έκδοση της ελληνικής διάλεκτο.

Τόσο πολλά για το Salento είναι ειδικά για την επαρχία: τις διαλέκτους? το φαγητό; τη μουσική (ο Alan Lomax επισκέφθηκε στο 1954 και έκανε αρκετές αξιοσημείωτες ηχογραφήσεις). και πάνω από όλα το tarantella, ένα χορό του οποίου οι ρίζες εξακολουθούν να αμφισβητούνται, αλλά που πιστεύεται ότι προέρχεται από τον 15 αιώνα γύρω από το Taranto. Οι αγροτικές γυναίκες πίστευαν ότι δαγκώθηκαν από αράχνες και μπορούσαν μόνο να καθαρίσουν το σώμα τους από το δηλητήριο και τις ψυχές τους από την συνοδευτική υστερία, περιστρέφοντας σε φρενήρεις κύκλους. Το tarantella, το οποίο εφαρμόστηκε καλά στο 1960, έχει υποστεί αναβίωση τα τελευταία χρόνια και γιορτάζεται στα καλοκαιρινά φεστιβάλ στο Melpignano και Galatina. Πέρασα ένα πρωινό της Κυριακής στη Γαλατίνα κοιτάζοντας τις τοιχογραφίες της βασιλικής της Σάντα Κατερίνα της Αλεξάνδρειας, όπου οι ιστορίες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δίνουν μια τόσο έντονη ιδιαιτερότητα ότι το φίδι στον κήπο της Εδέμ έχει μακρόχρονες σκάλες και μια παράξενα παγίδα, γνωρίζοντας το χαμόγελο, σαν να ήταν μόνος του απρόσβλητος από το μετασχηματιστικό δάγκωμα της αράχνης.

Το Salento είναι ένας τόπος πολλών απολήξεων. Οι Ρωμαίοι τερμάτισαν την Appian Way στο Μπρίντιζι. Το κύριο αυτοκινητόδρομο εξακολουθεί να κατατάσσεται σε δευτερεύοντα δρόμο εκεί, όπως και οι κρατικοί σιδηρόδρομοι. Αλλά το πιο δραματικό τέλος όλων είναι η ίδια η γη: στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα ένα σημάδι στην κενή πεζογέφυρα που σας θυμίζει - σαν να περιβάλλεται από όλη αυτή την απέραντη θάλασσα που χρειαζόταν να υπενθυμίσετε - ότι έχετε φτάσει finibus terrae.

Ήρθα ένα απόγευμα για να δουν ξανά το νερό, στον τόπο όπου ή κοντά στην περιοχή της Αδριατικής και της θάλασσας του Ιονίου συγχωνεύονται. Αυτό που ήταν να σταθεί στο τέλος της Ιταλίας, σε ένα ακρωτήριο που κάποτε φιλοξενεί έναν λαμπρό λευκό ναό στη Μινέρβα και χρησίμευσε ως ένας διάσημος οδηγός για τους αρχαίους ναυτικούς - ο καθένας (οι Μυκηναίοι και οι Μινωίτες, οι Έλληνες, ο Οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί, οι Longobards και οι Σαρακηνοί). Έψαξα για τους θρυλικούς αλλά, σύμφωνα με τους περισσότερους γεωγράφους, άγνωστης λευκής γραμμής που σημάδεψε το ακριβές σημείο συνάντησης αυτών των δύο θαλασσών και έπειτα κατέβηκα στην στάθμη των υδάτων και οδήγησα σε μια βάρκα που χειριζόταν ένα αγόρι που φαινόταν να είναι για το 12. Με πήρε και μια διασπορά άλλων ταξιδιωτών σε μια περιήγηση στην ακτή του Ιονίου. βυθίσαμε και βγήκαμε από μισή ντουζίνα σπηλιές, όπου η γη ξεγελάστηκε και στάχτηκε και το καράβι έδειχνε βράχια με τη μορφή κροκόδειλου, θυμωμένου γέρου και - ποιος άλλος; - χαμογελαστή Madonna.

Μετά από τρεις μέρες κοντά στο Ugento, προχωρήσαμε στο Masseria Bernardini, κοντά στο Nard ;. Από τους σωρούς από κίτρινη πέτρα ένας αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης γκαλερί Μιλάνο έχει δημιουργήσει επτά σουίτες, μερικές με πολλά υπνοδωμάτια. Οι κουζίνες και τα έργα τέχνης ήταν σύγχρονα, οι κήποι αρωματικοί με λεβάντα και δεντρολίβανο, και η πισίνα ήταν μια απόλαυση. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα.

Μου άρεσε ο Νάρντ; Οι εκκλησίες του μπαρόκ ήταν γεμάτες από γυναίκες που ξεφλούδισαν. Οι άντρες συγκεντρώθηκαν μέσα κυκλοoli, κάτι παρόμοιο με τους κοινωνικούς συλλόγους, τα χαρτιά και την κατανάλωση μπύρας. Ή αλλιώς ήταν σε κομμωτήρια, σκύβοντας πίσω για να ξυριστεί με ευθείες ξυριστικές μηχανές. Στο κατάστημα καλής φροντίδας της πόλης, ζήτησα από τη νεαρή γυναίκα που με βοήθησε όπου ήταν όλοι οι συνομηλίκοι της. "Στην παραλία", απάντησε, αναστενάζοντας.

Κάθε γεύμα που είχαμε φάει, είτε σε παραλιακό μπαρ είτε σε εστιατόριο με φούσκωμα, παρουσιάστηκε όμορφα, με γεύσεις δυνατές, καθαρότερες, βαθύτερες από ό, τι έφαγα μετά από δεκαετίες ταξιδιών και διαβίωσης στην Ιταλία. Στο Taviano φημίσαμε στο A Casa tu Martinu, το οποίο ειδικεύεται σε τέτοια πιάτα Salentine καθαρό di fave e cicorie, ένα φασόλια φασόλια σερβιρισμένο με κιχώριο υγρό, και ciceri e tria, ένα μερικώς τηγανισμένο ζυμαρικό που ρίχτηκε με ρεβίθια. Στο Lecce, τον επόμενο προορισμό μας, φάγαμε τρία γεύματα στο Alle, λόγω του Corti, ενός οικογενειακού τόπου όπου το μενού είναι διαλέκτιο (και αγγλικά). Επίσης, ενώ στο Λέτσε έκανα μαθήματα μαγειρικής με το αμερικανό γεννημένο Silvestro Silvestori, του οποίου η γιαγιά ήταν ο Leccese και ο οποίος έχει λειτουργήσει μαγειρική σχολή εκεί από την 2003. Ο Silvestori μου μίλησε για τη σχέση push-and-pull του Salento με την παράδοση και την αλλαγή. Παράδοση: οι άνθρωποι εξακολουθούν να τρώνε κρέας αλόγου, σαλιγκάρια, ψωμιά από σπέρματα και κριθάρι που είναι κρεατικά και διατηρούν. είναι ύποπτοι για τους ξένους. δεν συμπαθούν την καινοτομία. Ωστόσο, η αλλαγή ήταν αδιαμφισβήτητα στον αέρα: οι τοπικοί αμπελώνες, μετά από χρόνια προσπαθούν να μιμηθούν κρασιά του βορρά, μαθαίνουν να αγαπούν τις δικές τους ποικιλίες, μεταξύ των οποίων και το Primitivo και το Negroamaro. η πόλη έχει ένα ενεργό τουριστικό συμβούλιο. άσχημο macadam έχει σχιστεί και αντικατασταθεί με λιθόστρωτα? οι ράβδοι κρασιού πολλαπλασιάζονται.

Περίπουμε στη γωνία από το σχολείο του Silvestori στο Suite 68, ένα μικρό, κομψό B & B σε ένα ιδιωτικό παλάτι που ήταν τόσο φιλόξενο που όταν η Lucia μπήκε στην αίθουσα εισόδου, κοίταξε γύρω και ρώτησε αν θα μπορούσε να βγάλει τα παπούτσια της. Η εξαιρετικά ευγενική Mary Rossi, η οποία διαχειρίζεται το B & B, μου είπε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η Λέτσε είχε αρχίσει να «ξυπνάει και να συνειδητοποιεί τι έχει»: μια μικρή πόλη με μεγάλη γεύση, μια αναζωογονημένη παράδοση χαρτιού ? ch? η τέχνη, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το θαυμάσιο βιβλιοπωλείο και τα μίλια μπαρόκ αρχιτεκτονικής, πολλά από τα οποία σχεδίασε ο Giuseppe Zimbalo και σχεδόν όλα τόσο εξωφρενικά φουσκωμένα και πάνω από την κορυφή που η γυναίκα μου το περιέγραψε ως μεθυσμένο.

Είχαμε ακόμα ένα masseria, montelauro, νότια του Otranto: άλλο ένα πρώιμο συγκρότημα κτιρίων, κάποτε σπίτι για τις οικογένειες του 20, το οποίο είχε επανασχεδιαστεί από τη μοντέρνα ιδιοκτήτρια Elisabetta Turgi Prosperi. Το δωμάτιό μας ήταν το μικρότερο που είχαμε μείνει, αλλά υπήρχαν αντισταθμίσεις: μια μεγάλη πισίνα που βρισκόταν σε ένα σκοτεινό, τραγανά γκαζόν. νόστιμο πρωινό και γεύματα, και τα δύο σερβίρονται all'aperto. και ένα πελατολόγιο που κυμαίνεται από τα φιλικά παιδιά έως τις ευάλωτες ηλικιωμένες γυναίκες σε μεγάλα γυαλιά πλαισιωμένα από ασήμι και μετακινήσεις από λινό.

Ο Otranto αποδείχθηκε ότι ήταν η μόνη θέση σε όλο το Salento που φαινόταν πολύ άγρυπνο για τις επιθυμίες των τουριστών του. Είχε το πρώτο κατάστημα (και 21st) T-shirt που είχα δει στο ταξίδι μου, kitschy gewgaws, ένα θορυβώδες καρουζέλ. Αυτό ήταν Otranto τη νύχτα, αν και? το επόμενο πρωί βρήκα ένα πιο σκοτεινό μέρος, σχεδόν όπως μάλιστα με την μέρα, ο Otranto ξυπνούσε τακτικά στη μνήμη της σφοδρής σφαγής που διαπράχθηκε στο 1480, εισβάλλοντας Τούρκους, οι οποίοι αποκεφάλισαν το 800 Otrantini όταν αρνήθηκαν να μετατραπούν στο Ισλάμ. Τα οστά τους εκτίθενται στον καθεδρικό ναό, ο οποίος φιλοξενεί επίσης ένα σύνολο γελοιογραφημένων ψηφιδωτών που ολοκληρώθηκαν στο 1166 και πολλά από τα κανόνια των γρανιτών των Τούρκων εξακολουθούν να είναι διάσπαρτα στους δρόμους. Ένιωθε σαν να είχαν πυροβοληθεί εκεί πέντε ώρες αντί για 530 χρόνια πριν.

Στο τελευταίο μου απόγευμα τελείωσα το ταξίδι μου όπως το ξεκίνησα: με μια κίνηση. Πήγα νότια για να δω τα menhirs και τα dolmens κοντά στο Uggiano la Chiesa. Αυτές οι μυστηριώδεις ρυθμίσεις των πετρωμάτων, προσβάσιμες από λεπτές (αν και καλά σημειωμένες) χωματόδρομους, αφέθηκαν από τους κατοίκους της Εποχής του Χαλκού που είναι γνωστοί ως Messapians. μου φαινόταν ότι έπεσαν κάτω σε ερημωμένα πεδία όπως οι επισκέπτες από έναν άλλο πλανήτη. Στη συνέχεια πήγα βόρεια για να ελέγξω το Laghi Alimini, πιο θεαματικό νερό Salentine. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής μου στο Montelauro, με την κατεδάφιση του ήλιου και την αξέχαστη επίσκεψή μου στο ηλιοβασίλεμα, έφτασα στο αγρόκτημα, όπου μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα σταφύλια, τα κεράσια, τα πεπόνια και τις χρυσές αυλές, πωλούσε τις δικές της αποξηραμένες ντομάτες, μανιτάρια, κολοκυθάκια - τα οποία δεν είχα δει ποτέ πριν - και κάπαρη. Έφτιαξε μια κάπαρη με ένα κακοποιημένο ξύλινο κουτάλι και το έβαλε έξω σε μένα. Δοκίμασα γλυκό, δοκιμάσαμε αλάτι, ένιωσα μια μικρή κούπα φρουτώδους υγρού που άνοιξε στο στόμα μου.

«Ξέρεις τι το κάνει τόσο ξεχωριστό;» ρώτησε.

"Στην πραγματικότητα," της είπα, "πιστεύω ότι το κάνω."

Το γράψιμο του Μιχαήλ Φρανκ έγινε ανθολόγος Ιταλία: Το καλύτερο ταξιδιωτικό γράψιμο από τους New York Times. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για ένα μυθιστόρημα.

Διαμονή

Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nard; 39-02 / 5843-1058. Απρίλιος-Οκτώβριος; 39-0833 / 570-408. masseriabernardini.com; σουίτες από $ 260.

Μεγάλη αξία Masseria Don Cirillo Strada Provinciale Ugento-Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432. kalekora.it; διπλασιάζεται από $ 182.

Μεγάλη αξία Masseria Montelauro Strada Provinciale Otranto-Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203. masseriamontelauro.it; διπλασιάζεται από $ 215.

Μεγάλη αξία Σουίτα 68 7 Μέσω του Leonardo Prato, Lecce. 39-0832 / 303-506. kalekora.it; διπλασιάζεται από $ 104.

Ενοικιάσεις σπιτιών και διαμερισμάτων salesntonascosto.it.

Φάτε

A Casa tu Martinu 95 μέσω της Κορσικής, Taviano; 39-0833 / 913-652. δείπνο για δύο $ 78.

Άλλες λόγω Corti 1 Corte dei Giugni, Lecce. 39-0832 / 242-223. δείπνο για δύο $ 52.

Antica Pasticceria Γ. Portaluri 18 Μέσω Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236. γλυκά για δύο $ 3.

Ristorante La Pignata 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430. δείπνο για δύο $ 65.

Trattoria Le Taiate Via Litoranea, Porto Badisco. 39-0836 / 811-625. Μάρτιο-Σεπτέμβριο. μεσημεριανό για δύο $ 40.

Do

QuiSalento, ένα τοπικό μηνιαίο οδηγό για τις τέχνες, την ψυχαγωγία και τα εστιατόρια, έχει έναν χρήσιμο ιστότοπο και δημοσιεύει έναν από τους λίγους οδηγούς στα αγγλικά στην περιοχή. quisalento.it.

Περιμένοντας Σχολή μαγειρικής επιτραπέζιων Lecce; awaitingtable.com; Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο. από $ 455.

Lido Pizzo Μια κολυμβητική παραλία που διαχειρίζεται οι ίδιοι ιδιοκτήτες όπως η A Casa tu Martinu. Gallipoli; 39-0833 / 276-978. lidopizzo.it.

Nautica Med Εκδρομές με σκάφος στις σπηλιές κοντά στη Santa Maria di Leuca. 34 Μέσω της Enea, Marina di Leuca. 39-335 / 219-119. περιηγήσεις από $ 20.

καταστημα

Antico Pastificio Benedetto Cavalieri Παραδοσιακά αποξηραμένα ζυμαρικά. 64 Μέσω του Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.

Terrarossa Arte Salentina Καλά επιλεγμένες τέχνες Salentine. 28 Piazza Salandra, Nard; 39-0833 / 572-685. terrarossasalento.it.

Pescheria La Lampara Στην αγορά ψαριών από το λιμάνι, Gallipoli? 39-0833 / 261-936.

Άλλες Διευθύνσεις Corti

Masseria Bernardini

Από τους σωρούς από κίτρινη πέτρα ένας αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης γκαλερί Μιλάνο έχει δημιουργήσει επτά σουίτες, μερικές με πολλά υπνοδωμάτια. Οι κουζίνες και τα έργα τέχνης είναι σύγχρονα, οι κήποι αρωματικοί με λεβάντα και δεντρολίβανο, και η πισίνα είναι μια απόλαυση.

Masseria Don Cirillo

Masseria Montelauro

Αυτό το πρώιμο συγκρότημα κτηρίων ήταν κάποτε σπίτι των οικογενειών 20 αλλά έχει επανασχεδιαστεί από τη μοντέρνα ιδιοκτήτρια Elisabetta Turgi Prosperi.

Σουίτα 68

Η εξαιρετικά ευχάριστη Mary Rossi τρέχει αυτό το μικρό, κομψό B & B σε ένα ιδιωτικό παλάτι.

A Casa tu Martinu

Το εστιατόριο ειδικεύεται σε πιάτα όπως Salentine καθαρά di fave e cicorie, μια παρτίδα από φασόλια φασόλια σερβίρεται με κιμωλία μαρούλι, και ciceri e tria, ένα μερικώς τηγανισμένο ζυμαρικό που ρίχτηκε με ρεβίθια.

Antica Pasticceria Γ. Portaluri

Ristorante La Pignata

Trattoria Le Taiate

Μάρτιο-Σεπτέμβριο

Lido Pizzo

Μια κολυμβητική παραλία που διαχειρίζεται οι ίδιοι ιδιοκτήτες όπως η A Casa tu Martinu.

Nautica Med

Εκδρομές με σκάφος στις σπηλιές κοντά στη Santa Maria di Leuca.

Antico Pastificio Benedetto Cavalieri

Παραδοσιακά αποξηραμένα ζυμαρικά.

Terrarossa Arte Salentina

Καλά επιλεγμένες τέχνες Salentine.

Pescheria La Lampara