Γιατί Η Σλοβενία ​​Έχει Γίνει Ένας Από Τους Καλύτερους Προορισμούς Τροφίμων Στην Ευρώπη

Αυτό που παρατηρήσαμε για πρώτη φορά ανατολικά από τη Βενετία ήταν οι ξαφνικοί λόφοι, η ομίχλη που προσκολλάται στις κορυφές τους και οι ελαιώνες από λουλούδια δρυός, βαριά με φρούτα πορτοκαλιάς. Σύντομα τα σημάδια άλλαξαν από ιταλικά σε σλοβενικά και τετράπλευροι ρωμανικοί εκκλησιαστικοί πύργοι άρχισαν να ανεβαίνουν σε απόσταση και όλα έμοιαζαν σχεδόν εξοικειωμένοι, αλλά όχι αρκετά. Η αίσθηση δεν ήταν εντελώς απροσδόκητη. Ως χώρα, η Σλοβενία ​​δεν είναι καν 25 χρόνια, αλλά εδώ και αιώνες η επικράτειά της σχημάτισε μια ζώνη προστασίας μεταξύ των μεγαλύτερων εθνών, μια γη που κυβερνούσαν οι ξένοι που άφηναν ανεξίτηλα ίχνη πριν από την αναχώρησή τους. Η επίσκεψη στη χώρα έμοιαζε να είναι κάπου που δεν είχα αλλά ποτέ φαινόταν να θυμάμαι ούτως ή άλλως.

Πουθενά δεν είναι αυτό το ζωντανό ιστορικό πιο εμφανές από το τοπικό φαγητό και το κρασί, δύο από τους πιο συναρπαστικούς λόγους που έρχονται σε αυτή τη σφήνα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το φαγητό στη Σλοβενία ​​είναι να αντιμετωπίσει επιρροές από την Ιταλία και την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Κροατία, ακόμη και την Τουρκία και τη Ρωσία. Και τα τελευταία χρόνια, τα κρασιά της χώρας -ιδίως τα αλμυρά, ταννικά λευκά που αποκτούν χάλκινη απόχρωση από την επαφή με τις σταφυλιές - έχουν τραβήξει την προσοχή σοβαρών ποτών από το Τόκιο στη Νέα Υόρκη. Στην ύπαιθρο και στην πρωτεύουσα της Λιουμπλιάνα, οι οινοπαραγωγοί και οι σεφ χρησιμοποιούν πλέον την παραδοσιακή κουζίνα ως εργαστήριο για να δημιουργήσουν μια εξελισσόμενη αλλά εξαιρετικά πρωτότυπη κουλτούρα τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα γεύματα εδώ περιστασιακά αναλαμβάνουν τις ιδιότητες μιας ιστορίας από τους αδελφούς Grimm-πρωταρχικό, παράξενο, και δεν ξεχνάμε εύκολα.

Από τα αριστερά: το Movia Estate, το πιο επιδοτικό οινοποιείο της Σλοβενίας. Borut Licen, διευθυντής της Vinoteka Movia, ένα wine bar στη Λιουμπλιάνα. Μάρκους Νιλσόν

Ο φίλος μου Garrett Oliver διεύθυνε το μικροσκοπικό μας Fiat μετατρέψιμο πάνω στους λόφους του Gori? Ka Brda, ακριβώς πέρα ​​από τα ιταλικά σύνορα. Ο Garrett είναι ο ζυθοποιός της ζυθοποιίας του Μπρούκλιν και μια πεζοπορική εγκυκλοπαίδεια με τα πόδια. Επειδή η Σλοβενία ​​ήταν μέρος του ανατολικού μπλοκ όταν επισκέφθηκε για τελευταία φορά, προσέγγισε κάθε ένα από τα γεύματά μας με την σοβαρότητα ενός αρχαιολόγου καταλογογράφου μιας πόλης των Αζτέκων. Στην απόσταση, εντοπίσαμε το οινοποιείο Kabaj, το εστιατόριο και το ξενοδοχείο, ένα μέρος που βρισκόταν σε μια πλαγιά ενός λόφου με μια τόσο δύσκολη γωνία που φαινόταν σαν να μπορεί να γλιστρήσει μακριά από το πιο ελαφρύ ψιλόβροχο. Ο ιδιοκτήτης Jean-Michel Morel, ένας Γάλλος που μοιάζει με ντετέκτιβ από το New Wave Noir, ήρθε εδώ σχεδόν πριν από χρόνια από το 30, αφού παντρεύτηκε την κόρη ενός σλοβένου οινοποιού. Καθίσαμε για μεσημεριανό γεύμα μαζί του στην αυλή, ενώ η σύζυγός του, Katja, έφερε κύπελλα από ξινή σούπα από γογγύλι Jack.

Όλοι ήταν γύρω από αμπελώνες και λόφους. Ήμασταν 15 μίλια από την Αδριατική, αλλά θα μπορούσε να ήταν μισή ήπειρος μακριά. Ο Morel μας έριξε το Rebula του, ένα πορτοκαλόχρωμο λευκό που μύριζε, αδιανόητα, τριαντάφυλλα και τσάι. Αυτά γεμίζει το κρασί με τον τρόπο που οι αρχαίοι Ρωμαίοι έκαναν: σε αμφορείς πηλού γεμάτοι με κερί μέλισσας και θάφτηκαν στο έδαφος. "Τα περισσότερα πορτοκαλί κρασιά είναι λάθη," είπε ο Morel αμβλύ. Δεν ήταν: το βρήκα πιο λεπτό και διασκεδαστικό να πιω από τα περισσότερα που είχα. Ο Γκαρέτ και εγώ βιαστήκαμε μέσα από επιδόρπια-μικροσκοπικά αχλάδια χειμώνα βρασμένα στο κρασί με μους καστανιάς - και ευχαρίστησαν τον Morels, επειδή είχαμε ένα ραντεβού ακριβώς έξω από το γειτονικό λόφο.

Το ραντεβού μας ήταν με τον Ale; Kristan? I ;, η πιο εξέχουσα προσωπικότητα στη σκηνή τροφίμων και κρασιού της χώρας. Μετά την πτώση της Γιουγκοσλαβίας, αποφάσισε να επικεντρωθεί στην παραγωγή ιδιοσυγκρασιακών κρασιών με βάση τις τοπικές ποικιλίες σταφυλιών αντί να μιμείται τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Σύντομα συζητήθηκε γύρω από εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Φάνηκε να έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε οινοποιό και σεφ που συναντήσαμε.

Το οινοποιείο του, το Movia, είναι ένα ροζ παλάτι από γυψομάρμαρο που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου. Στο εσωτερικό υπήρχε ένα σπρέι ορχιδέας σε ένα πιάνο και μια φωτογραφία του Kristan; αφαιρώντας ένα μπουκάλι με αυτό που φαινόταν να είναι ένα σπαθί. Μια μνημειακή ελαιογραφική απεικόνιση που απεικονίζει τα κεκαθαρμένα κεφάλια του Κριστάν; η σύζυγός του, η Βεσνά, και τα δύο παιδιά τους που επιπλέουν πάνω από τον Παρθενώνα. "Μνήμες" από το Γάτες, έπαιζε σε εντυπωσιακό όγκο στο ηχοσύστημα. Ήταν σχεδόν το σούρουπο στο Gori? Ka Brda, και οι λόφοι γύρω μας έλαμψαν το χρώμα του χυμού σταφυλιού Welch.

Από αριστερά: Οι αμπελώνες του Kajab, στη δυτική Σλοβενία. ένας ξενώνας στο οινοποιείο, το οποίο βρίσκεται μέσα στους λόφους του Gori? ka Brda. Μάρκους Νιλσόν

Σχεδόν μία ώρα μετά την άφιξή μας, Kristan; εμφανίστηκε, χαμογελώντας, ακολουθώντας έναν κακοποιημένο βοηθό. Ένας άνθρωπος με ευχάριστο χάρισμα, μας συνόψισε με ιστορίες για το γιουγκοσλαβικό παρελθόν της περιοχής. Όταν ο πατέρας του, ένας οινοπαραγωγός της έβδομης γενιάς, αρνήθηκε να ενταχθεί στον τοπικό σοσιαλιστικό συνεταιρισμό, ο νέος Αλέ; επιλήφθηκε στο σχολείο για το αδίκημα. Φαίνεται να κληρονόμησε το πεισματικό πνεύμα του πατέρα του, γιατί τα κρασιά του συχνά αψηφούν την κοινή λογική. Πάρτε Puro, το οποίο έχει καταστεί εμπορικό σήμα του. Σχεδόν κάθε παρασκευαστής αφρωδών οίνων εξουδετερώνει το προϊόν - ξεφλουδίζει τα μπουκάλια μετά από τη δευτερογενή ζύμωση για να εκτοξεύσει τις εξαντλημένες ζύμες - στο οινοποιείο. Η Puro πρέπει να είναι η μόνη που προορίζεται να απορροφηθεί από τον καταναλωτή στο σπίτι. Ο Vesna το έδειξε αυτό βυθίζοντας ένα μπουκάλι σε μια δεξαμενή νερού και ανοίγοντάς το με μια συσκευή που μοιάζει με ένα πίσω ξύστρα. Δοκίμασε οσμή και αλατόνερο, με ένα σημάδι φασκόμηλου που φαίνεται να εγχέει κάτι από τη Movia.

Για δείπνο, κατευθυνθήκαμε στην κοιλάδα Vipava σε μια νότια διαδρομή που έπεσε πέρα ​​από τα ιταλικά σύνορα. Η πλοήγηση στις σλοβενικές εθνικές οδούς, με την οποία ανακάλυψα ο Garrett, απαιτεί ένα εισιτήριο που ονομάζεται a vinjeta. Αγόρασα ένα σε ένα περίπτερο διόδια και το έριξα ανυπόμονα στο ταμπλό. όταν το Fiat έφτασε σε πλήρη ταχύτητα, μια ριπή ανέμου έσπασε σε ένα στροβιλιζόμενο ποτάμι. Εξηγήσαμε τη δυσκολία μας σε μια νεαρή γυναίκα που δούλευε στο σταθμό του μετρό στην έξοδο Ajdov "ina. Κάλεσε και εμφανίστηκε ένας συνάδελφος, μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα μαντήλι. Το γελοίο χαμόγελο της έδειξε ότι η γελοία φύση της κατάστασής μας δεν είχε χαθεί γι 'αυτήν, αλλά τελικά αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αγοράσουμε ένα άλλο vinjeta. "Βλέπετε," εξήγησε με αναζωογονητική σλαβική αμεσότητα ", αυτό is δικό σου λάθος."

Στο Pri Lojzetu, που βρίσκεται σε κυνηγετικό καταφύγιο 17 αιώνα στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων, συναντήσαμε την ευγενική, αλεπούδων Toma; Kav? I ;, που πηγαίνει από την Tomi και των οποίων οι προ-παππούδες και γιαγιάδες ίδρυσαν το εστιατόριο στο 1890s. Καβ; συνειδητοποιεί καλές γευστικές ερμηνείες των γενεών της οικογένειάς του - παλιές συνταγές με μια εξόρμηση του Siegfried & Roy. Στις αρχές του γεύματος μας παρουσίασε δίσκους κέδρου που περιβάλλουν ένα μικροσκοπικό ποτήρι τζιν και τονωτικό, πλημμύριζαν έπειτα το τραπέζι μας και εμείς με ομίχλη ξηρού πάγου που χύθηκε από ένα δοχείο ποτίσματος. Ήταν η πρώτη φορά που είχα βυθιστεί στο φαγητό μου.

Θα μπορούσαμε να πούμε πώς η ομίχλη κυκλοφόρησε το άρωμα της αρκεύθου, ρώτησε ο Τόμι με ενθουσιασμό. Είπαμε ότι θα μπορούσαμε. Αργότερα, εμφανίστηκε με ορθογώνια κρέατα που είχαν υποβληθεί σε πολλές ώρες sous vide αλχημεία.

"Jowl της αρκούδας", προσφώνησε ο Τόμι, με έμφαση που επέτρεψε την παραμικρή αβεβαιότητα.

"Αχλάδι;" ρώτησε ο Garrett, σαφώς απροετοίμαστος για την αλήθεια.

«Όχι, αρκούσε», απάντησε ο σεφ. Πρόθυμος να διευκρινίσει, έβαλε τα πιάτα, στάθηκε πάνω στα άκρα με τα σηκωμένα τα χέρια του και μουρμούρισε. Το κρέας, λαϊκό και αιχμηρό, αποδείχθηκε απροσδόκητα τρυφερό.

Η Σλοβενία ​​είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ευρώπη όπου είναι νόμιμο να τρώνε αρκούδες. Το επόμενο πρωί, ρώτησα τον Matej Toma? I ;, ιδιοκτήτης της Majerija, ενός εστιατορίου λίγα μίλια μακριά, για την περίεργη τοπική ειδικότητα. Είπε ότι το θεωρούσε το καλύτερο κρέας θηραμάτων και ευνόησε το πόδι, σιγοβράζοντας για αρκετές ημέρες σε μια σούπα ή κατσαρόλα. "Όταν σερβίρεται," Τόμα; είπε, "μερικές φορές δεν είσαι σίγουρος αν κοιτάς το χέρι της αρκούδας ή του χεριού του ανθρώπου".

Αν και η Majerija είναι ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της χώρας, σχεδόν εγκαταλείψαμε να το βρούμε. Αφού εγκαταλείψαμε τον αυτοκινητόδρομο, οδηγήσαμε κατά μήκος ενός μικρότερου δρόμου και βρεθήκαμε σε μια πλακόστρωτη λωρίδα που περιβάλλει αμπελώνες και λαχανικά. Το GPS παραδόθηκε εντελώς, αναβοσβήνοντας απελπισμένα. Τελικά είδαμε ένα σημάδι σε ένα δέντρο, περίπου τεσσάρων ίντσες τετράγωνο, που απεικονίζει ένα διάγραμμα μιας πλάκας και ένα ποτήρι κρασιού. Το πιο αξέχαστο κομμάτι του γεύματος ήταν το ζυμαρικό που έφτιαχνε το μίνι-σπιτάκι σε σκεύη από χυτοσίδηρο και ολοκληρώθηκε με μπρόκολο και καπνιστό στήθος πάπιας, και τα δύο προέρχονταν από το ξενοδοχείο.

Από αριστερά: Το δωμάτιο Basil στο εστιατόριο και στο ξενοδοχείο Majerija. σορμπέ θυμαριού στη Majerija. Μάρκους Νιλσόν

Τόμα; και η σύζυγός του, Νάτα, προστέθηκε πρόσφατα ένα ξενοδοχείο στο ακίνητο. Λόγω των νόμων που απαγόρευσαν την κατασκευή νέων κτιρίων κοντά σε παλιά, τοποθετούσαν τους ξενώνες υπόγειο, κάτω από τον κήπο με βότανα. Τα καλαίσθητα δωμάτια, τα οποία πήραν το όνομά τους από ένα από τα βότανα, ήταν ζωγραφισμένα σε παστέλ αποχρώσεις, δίνοντας στο εσωτερικό τους την εμφάνιση ενός σκούρου μεξικάνικου σπα, εκτός από τους φεγγίτες και τον αερισμό του βουνού. Το πρωί, ήταν μπερδεμένο να βγαίνουμε από αυτό το κομψό μπουντρούμι σε θέα στα βουνά και τα αγροτεμάχια και να εισπνέουμε τα μυρωδιά του καπνού ξύλου και του δεντρολίβανου που κρεμόταν στον σχεδόν φρεσκότα αέρα.

Μετά το πρωινό, βρήκαμε Primo; Λάβρεν; στο γρασίδι έξω από το εστιατόριο που περιμένει να μας πάει στο οινοποιείο του, Burja Estate. Φορώντας ένα πουκάμισο από φανέλα και κάπνιζαν ένα τσιγάρο χειροποίητο, φαινόταν τόσο εύθραυστη, όπως ένα Portland barista. Αλλά είναι ένας από τους καλύτερους οινοποιούς της Σλοβενίας. Συμβουλευόταν εδώ και μια δεκαετία στο σεβαστό οινοποιείο της οικογένειάς του, τον Sutor, προτού χωρίσει τρόπους με τον αδελφό του στο 2009 πάνω σε αυτό που θα μπορούσαν να ονομαστούν καλλιτεχνικές διαφορές. Ενώ οι φιάλες Sutor είναι πυκνές, δρυς Merlots και Chardonnays, Lavren? επικεντρώνεται στα εγχώρια σταφύλια της Burja, ορισμένα από τα οποία είναι άγνωστα εκτός της Σλοβενίας. Απεβίωσε ένα δεκαετείς μπουκάλι της ειδικότητάς του, ένα λευκό που λέγεται Ζέλεν, που μπορεί να είναι το δώρο της χώρας του στον κόσμο του κρασιού. Φρέσκο ​​και πέτρινο, με ένα δελεαστικό, αρωματοποιημένο άρωμα, έχει γεύση σαν τίποτα άλλο και αιώνια με χαρά, όπως η πρώτη μου γεύση αποδείχθηκε.

Το Burja ονομάζεται για τον κρύο αέρα που εκβάλλει μέσα από την κοιλάδα, φτάνοντας μερικές φορές 125 μίλια ανά ώρα και αποδεκατίζοντας τα αμπέλια. Λάβρεν; μας πήγε στο μικροσκοπικό σπίτι που ο ίδιος και η σύζυγός του ενοικίασαν κοντά, όπου συναντήσαμε τις δύο μικρές κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν να διδάξουν μια υπάκουη πορτοκαλί γάτα στο βαλς. Στο κελάρι, το οποίο υπήρξε κρησφύγετο για μέλη της αντιφασιστικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ένας αντίκες σταυρός κρέμασε πάνω σε ένα γυμνό πέτρινο τοίχο. Ένα πλακόστρωτο ράφι δίπλα από αυτό ήταν γεμάτο με κενά από ανεκτίμητους παλιούς Burgundies. Λάβρεν; σήκωσε τους ώμους. "Μου αρέσει ο Zelen, αλλά μου αρέσουν κι αυτοί", είπε.

Η Λιουμπλιάνα βάζει ένα 45-λεπτό με το αυτοκίνητο ανατολικά. Η πόλη ήταν ένα φυλάκιο της μοναρχίας του Αψβούργου για περισσότερο από μισή χιλιετία, στη συνέχεια πολέμησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για το μεγαλύτερο μέρος του 20 αιώνα. Σήμερα, είναι τελικά ανεξάρτητο. Πολλά από αυτά ξαναχτίστηκαν μετά από σεισμό στο 1895, προσδίδοντάς του μια αξιοσημείωτη οπτική συνοχή, με πολλά παράξενα και θαυμάσια παραδείγματα αρτ νουβό αρχιτεκτονικής. Το ένα είναι η Γέφυρα Δράκου που εκτείνεται στον ποταμό Λιουμπλιάνα, ένα αφιέρωμα στο θηρίο που λέγεται ότι έχει σκοτωθεί εδώ από τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες. Η Λιουμπλιάνα φάνηκε να στερείται αμερικανών τουριστών. ενώ περπατήσαμε γύρω μας, αρκετοί άντρες της γιουγκοσλαβικής περιόδου τράβηξαν και γκρεμίστηκαν χωρίς συνειδητότητα στο Γκαρέττ, φοβισμένοι να συναντήσουν έναν περαστικό αφρικανικής καταγωγής.

Φτάσαμε για μεσημεριανό γεύμα στο "pajza", που σημαίνει σούβλα στη Σλοβενία, μόνο για να το βρούμε κλειστό. Ευτυχώς, ο ιδιοκτήτης, Πέτρα Σορμπάρα, απάντησε στην πόρτα. "Δεν υπάρχει πρόβλημα", είπε. "Θα το ανοίξω και θα είναι η σερβιτόρα σας". Ο αδερφός της Σορμπάρα, Ερίκ, μετατρέπει τα πιάτα που θυμούνται πολλοί Σλοβένοι από τις κουζίνες των γιαγιάδων τους σε παρθένα φαγητά εστιατορίων. Ajdovi? Ganci na kislem mleku z ocvirki-Καπνισμένο χυλό φαγόπυρο με ξινόγαλα και κροτίδες-ήταν ένα από τα πιο στοιχειωτά πράγματα που έχω δοκιμάσει. «Για πολλούς από εμάς που μεγάλωσα εδώ», εξήγησε η Σορμπάρα, «αυτό ήταν το πρωινό». Ακολούθησε ένα ταρτάρι από ένα ελάφι που είχε πυροβολήσει ο πατέρας της Σορμπάρα, με ένα ακατέργαστο ωάριο ορτύκι και αφρό beabi. Αργότερα, μας έφερε ένα φιλέτο από ένα νέο άλογο - γεύση αξιοσημείωτα σαν παλαίμαχο βόειο κρέας - έλασης σε μαύρες τρούφες. Θέσαμε να δουλέψουμε σε αυτή την παλαμάτικη γιορτή που καθόταν σε τραχιά τραπέζι αγροκτήματος, περιτριγυρισμένη από αντίκες φωτογραφίες και κομμένα άνθη, οι μόνοι πελάτες σε ένα από τα πιο δημοφιλή εστιατόρια της πόλης.

Από αριστερά: Η σούπα "ιδέα του βοείου κρέατος" στο Pri Lojzetu, ένα εστιατόριο σε κυνηγετικό καταφύγιο 17 αιώνα. η γάτα στο σπίτι στο οινοποιείο Burja Estate. Μάρκους Νιλσόν

Είναι δύσκολο να μην εντυπωσιαστεί κανείς από το πόσο άνετη και ευγενική ζωή φαίνεται στη Λιουμπλιάνα. Πήγα για μια βόλτα στο καφενείο με θέα τον ποταμό με τον Miran Mohar, έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της χώρας, έναν ντόπιο της πόλης που πέρασε χρόνια που ζούσε σε άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης. "Η ζωή στη Λιουμπλιάνα είναι σαν να βρίσκεστε σε διαρκή διακοπές", μου είπε, χειρονομώντας το τοπίο. Ο Μοχάρ ήταν καλλιτέχνης στη Γιουγκοσλαβία, αλλά ακόμη και κάτω από το αυταρχικό καθεστώς του Τίτο, η Λιουμπλιάνα προσέφερε έναν εκπληκτικό βαθμό ελευθερίας. υπενθύμισε ένα gay club που άνοιξε εδώ στο 1980s και έφερε πολλούς επισκέπτες από την Ιταλία και την Αυστρία. "Φυσικά, μετά από λίγο καταλήγεις να ξέρεις όλους", είπε. Σαν να το καταδεικνύει, έτρεξε σε έναν σπουδαίο, ελαφρό άνδρα σε ένα πεζοδρόμιο, ο οποίος, όπως είπε, ήταν μυθιστοριογράφος. Το κλειδί για να ζει ευτυχώς στη Λιουμπλιάνα, όπως πρότεινε ο Μίχαρ, δεν ζούσε εκεί όλη την ώρα. "Όταν βρίσκεστε σε μια μικρή πόλη", είπε, "είναι καλό να περάσετε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας".

Ήταν σχεδόν ώρα για δείπνο, οπότε μαζί με τον Γκαρέτ πήραμε ένα ταξί στο Cubo, έναν γεμάτο φωτεινό χώρο στα προάστια της πόλης, που αποδείχτηκε άθλια γιορτή του σλοβενικού καπιταλισμού. Ο χώρος στάθμευσης ήταν γεμάτος με τα σκουρόχρωμα μαύρα sedans που έρχονται συχνά με κουρτίνες. Το εσωτερικό ήταν διακοσμημένο με πίνακες μεγάλων χαρτονομισμάτων και χαρτοπετσετών που περιείχαν ταξινομικά πουλιά που βγάζουν κοσμήματα από τους γεώδεις. Ο πανούργος ιδιοκτήτης, Bojejan Trstenjak, κάθισε μαζί μας και μας οδήγησε στα σημαντικότερα σημεία της βιογραφίας του: αφού ξεκίνησε ως σερβιτόρος σε μια γιουγκοσλαβική ντίσκο και πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ανατολική Γερμανία, ίδρυσε το Cubo στο 2003 και άρχισε την αδυσώπητη αναρρίχηση του στην κορυφή της σλοβενικής κουζίνας. Ήταν ο πρώτος σεφ της χώρας για να δημοσιεύσει το βιβλίο μαγειρικής του, μας ενημέρωσε. Στο 2010, άνοιξε ένα δεύτερο Cubo στο κέντρο της πόλης - όπου το προηγούμενο απόγευμα γευμάτισα ένα ριζότο πορτσίνι καλύτερα από ό, τι έφαγα στην Ιταλία - αλλά πέρυσι το πώλησε σε μερικούς Ρώσους. Όπως το δωμάτιο, το φαγητό στο αρχικό Cubo ήταν μοντέρνο και φωτεινό, αν όχι ιδιαίτερα σλοβενικό, και όλοι γύρω μας φαινόταν να έχουν υπερβολικές ποσότητες διασκέδασης. "Δεν είναι αυτό φοβερό;" Trstenjak αναφώνησε, πριν μας αφήσει με χταπόδι μας.

Περάσαμε τις τελικές ώρες ξυπνήματος στη Λιουμπλιάνα στη Vinoteka Movia, ένα wine bar που άνοιξε πριν από αρκετά χρόνια από τον Ale; Κριστάν; να παρουσιάσει τα μπουκάλια του στην πρωτεύουσα. Εκεί συναντήσαμε την Eva Klemen, μια ηλικιωμένη υπάλληλο του 25 που φοιτούσε για τις εξετάσεις Master Sommelier. Μας έριξε γυαλί μετά από ένα ποτήρι άγνωστο κρασί-μια αρωματισμένη με ασβέστη Pinela, μια αλμυρή Klarnica-ενώ απαντούσε υπομονετικά στις ερωτήσεις μας. Στον ήσυχο εξωτερικό δρόμο έξω, οι ψησταριές καστανιάς έβγαζαν τα καροτσάκια τους μακριά και οι τελευταίοι πότες κατευθυνόταν προς το σπίτι και ήταν εύκολο να υποκύψει στην ψευδαίσθηση ότι η πόλη ήταν εδώ και αιώνες. Ήμασταν οι τελευταίοι πελάτες.

«Για την ανανέωση», είπε ο Garrett. Ανυψώσαμε τα γυαλιά μας πριν από το Κλέμεν; μας εύρονται ασφαλή ταξίδια και κλείσαμε το μπαρ πίσω μας.

Από αριστερά: Ορεκτικά στο Dvorni, ένα wine bar της Λιουμπλιάνα. Πλατεία Κογκρέσου, στο κέντρο της Λιουμπλιάνα. Μάρκους Νιλσόν

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στη Σλοβενία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχείο Cubo: Μια ιστορική ιδιοκτησία με κομψά, μοντέρνα δωμάτια και ένα φανταστικό εστιατόριο με το ίδιο όνομα. Λουμπλιάνα; hotelcubo.com; διπλασιάζεται από $ 131.

Majerija: Μετά από να απολαύσετε την κορυφαία κουζίνα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, head underground σε ένα από τα υπόγειες αίθουσες του 10, το οποίο ονομάστηκε μετά από βότανα που καλλιεργούνται στον κήπο πάνω από αυτά. Vipava Valley? majerija.si; διπλασιάζεται από $ 104.

Εστιατόρια & Μπαρ

Dvorni Bar: Ένα καλά-αγαπημένο και κεντρικά τοποθετημένο μπαρ κρασιού, όπου οι πελάτες προστίθενται συχνά στο δρόμο. Λουμπλιάνα; dvornibar.net.

Γεια σου; ένα Franko: Ο θρύλος λέει ότι ο Χέμινγουεϊ έγραψε τμήματα ενός αποχαιρετισμού στα όπλα σε αυτό το κτήμα, του οποίου το εστιατόριο είναι γνωστό για τα νόστιμα σλοβενικά κρασιά του. Kobarid; hisafranko.com; δοκιμάζοντας μενού από $ 78.

Εστιατόριο JB: Το κορυφαίο εστιατόριο του Ljubljana, το οποίο στεγάζεται σε ένα κτήριο Art Deco. jb-slo.com; εισέρχεται $ 16- $ 33.

Pri Lojzetu: Οικογενειακή ιδιοκτησία για τέσσερις γενιές, αυτό το εστιατόριο προσφέρει μαγική παράσταση για την κουζίνα της περιοχής. Vipava Valley? prilojzetu.si; εισέρχεται $ 21- $ 60.

pajza: Bistronomic ναύλο, όπως το tartare ελάφι που καλύπτεται με αφρό wasabi σερβίρεται εδώ σε ένα ρουστίκ εσωτερικό σε έναν από τους πιο γραφικούς δρόμους της πόλης. Λουμπλιάνα; spajza-restaurant.si; εισέρχεται $ 20- $ 26.

Strelec: Ο Ιγκόρ Τζαγκόντιτς μαγειρεύει γευστικά πιάτα όπως το ψητό στήθος πάπιας με μέλι, σύκα και αγκινάρες στο κάστρο της Λιουμπλιάνα. kavalgroup.si; δοκιμάζοντας μενού από $ 46.

Vinoteka Movia: Λειτουργούμενη από τον πιο γνωστό οινοπαραγωγό της Σλοβενίας, το μπαρ διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρασιών από κάθε γωνιά της περιοχής. Λουμπλιάνα; movia.si.

Zvezda: Ένα κλασικό ζαχαροπλαστείο και καφέ; προσφέροντας υπέροχη θέα στον ποταμό Λιουμπλιάνα. Λουμπλιάνα; zvezdaljubljana.si.

Οινοποιεία

Burja Estate: Ιδιοκτήτης Primo; Λάβρεν; πέρασε χρόνια στην Βουργουνδία, πριν ιδρύσει αυτόν τον αμπελώνα, ο οποίος παράγει μόνο βιολογικά κρασιά, στην κοιλάδα του Vipava. burjaestate.com.

Kabaj: Ο Rebula αιώνων εδώ με αμφορείς από πηλό με μέλισσες με κερί που είχαν ταφεί μέσα στο έδαφος - μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Gori? Ka Brda; kabaj.si.

Movia: Αυτό το κτήμα κατά μήκος των ιταλικών συνόρων χρονολογείται από τον 18 αιώνα. Gori? Ka Brda; movia.si/en/hisa-movia.