Γιατί Να Μην Τελειώνει Ο Κατάλογος Των Κουβάδων Της Ιορδανίας Στην Πέτρα

Ο πατέρας μου και εγώ μανδαλώσαμε τα γυμνά πόδια μας πάνω από την άκρη ενός γκρεμού, μια στήλη φωτός έσπασε τα σύννεφα και σάρωσε τους αμμόλοφους του Wadi Rum. Στο βιβλίο του Οι επτά πυλώνες της Σοφίας, ο βρετανός αξιωματικός και ο αρχαιολόγος TE Lawrence, που συχνά κατασκηνώθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια της αραβικής εξέγερσης του 1916, περιέγραψαν τον τόπο ως «τεράστιο και ηχούμενο και θεϊκό». Θα συζητούσαμε πόσο αυτό το Wadi ή το κάστρο του 300, στη νότια Ιορδανία μας υπενθύμισε τα φαράγγια της Αμερικανικής Δύσης ως μυθοποιημένα από τον Edward Curtis, έναν από τους αγαπημένους μας φωτογράφους. Αλλά ήμασταν σιωπηλοί όταν ο ήλιος σήκωσε την κόκκινη γη. Έτσι και άλλες δωδεκάδες ταξιδιώτες διάσπαρτοι στην κορυφή. Ο πατέρας μου, ένας μακροχρόνιος φωτογράφος ταξιδιού και ο υπεύθυνος για αυτές τις εικόνες, έφτασαν στην κάμερα. Όλοι πήραμε την άποψη μέχρι να εμφανιστεί ένα φορτηγό, να κλωτσήσει σύννεφα άμμου, να μας μεταφέρει πίσω στα στρατοπεδεύματα μας για το ηλιοβασίλεμα.

Για να ταξιδέψετε στο Βασίλειο της Ιορδανίας πρέπει να θυμάστε συνεχώς τον αρχαίο κόσμο. Τέσσερις μέρες νωρίτερα, καθώς εξερευνήσαμε την πρωτεύουσα του Αμάν, ο οδηγός μας μας είχε οδηγήσει στο όρος Αλ-Καλά, έναν από τους επτά ασβεστόλιθους που αποτελούν την παλιά πόλη. Σταματήσαμε για μια εναέρια θέα ενός ρωμαϊκού αμφιθεάτρου, που χτίστηκε τον δεύτερο αιώνα, που τώρα περιβάλλεται από χαμηλά κτίρια διαμερισμάτων. Οι απότομες σειρές εξακολουθούν να προσφέρουν θεατές για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μια πλατεία στη βάση του αμφιθεάτρου βουητό με ήπια δραστηριότητα, όπως οι ντόπιοι απολαμβάνουν το δροσερό βράδυ. Οι προβολείς έριχναν σκιές ενάντια στους ρωμαϊκούς τοίχους, καθώς η κλήση προς την προσευχή αντήχθη.

Η Ιορδανία, πρέπει να ειπωθεί, βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά. Εκατοντάδες χιλιάδες (μερικοί λένε εκατομμύρια) πρόσφυγες της Συρίας και του Ιράκ έχουν διασχίσει τα βόρεια και ανατολικά σύνορα της χώρας κατά τα τελευταία χρόνια 15. (Νωρίτερα φέτος, το βασίλειο διασώσθηκε ακόμη και τον Λούλα, μια λιμοκτονομένη αρκούδα, από έναν βομβαρδισμένο ζωολογικό κήπο στο Μοσούλ του Ιράκ, με επανεγκατάσταση σε καταφύγιο άγριας φύσης στο Αμμάν.) Πέρα από τον ποταμό Ιορδάνη στη Δυτική Όχθη, οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν υπό Ισραηλινή κατοχή. Στα νοτιοδυτικά, κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, η Αίγυπτος αγωνίζεται να συγκρατήσει μια ισλαμική εξέγερση στη χερσόνησο του Σινά. Η Σαουδική Αραβία, στα νοτιοανατολικά, προσφέρει σταθερότητα - αν και οι φιλοδοξίες του πρίγκιπα, Mohammad bin Salman, θα μπορούσαν να το αλλάξουν.

Ένα προπύργιο της ειρήνης σε ένα ευμετάβλητο μέρος του κόσμου, η Ιορδανία έχει βασιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στον τουρισμό, ο οποίος μέχρι την αραβική άνοιξη αντιπροσώπευε το 20 τοις εκατό του ΑΕγχΠ της χώρας. Αλλά τα ξένα ταξίδια έχουν επιβραδυνθεί από τότε, τεντώνοντας τόσο την οικονομία όσο και την εθνική ψυχή. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος χρόνος για να επισκεφθείτε την Ιορδανία, δεδομένου ότι περιοχές όπως η Πέτρα είναι λιγότερο διακινούμενες από ό, τι εδώ και χρόνια. (Η αρχαία πόλη Nabataean είδε τους επισκέπτες του 400,000 στο 2016, το μισό από αυτό που πήρε μια δεκαετία νωρίτερα.) Ο πατέρας μου και εγώ αποφεύγουμε πλήθη όταν ταξιδεύουμε, γεγονός που αποτελεί μέρος αυτού που μας επέστησε να επισκεφτούμε την Ιορδανία με το Wild Frontiers, που οργανώνει δρομολόγια ειδικά διαμορφωμένα και εκτός δρόμου. Θέλαμε επίσης να πάμε γιατί κάθε ταξιδιώτης που επιλέγει την Ιορδανία αυτή τη στιγμή ψηφίζει υπέρ της σταθερότητας της χώρας και με τη σειρά της της σταθερότητας του κόσμου μας.

Το δεύτερο πρωί, ο Αχμέτ, ο οδηγός μας, και ο οδηγός μας Wasfi, μας συναντήθηκαν στο λόμπι του Grand Hyatt Amman. Όλοι φορτώσαμε σε μια ασημένια Kia και βγήκαμε βόρεια κατά μήκος του ανατολικού τοίχου της κοιλάδας Zarqa, στη συνέχεια δυτικά κατά μήκος του ποταμού Zarqa. Ο προορισμός μας: η ελληνορωμαϊκή πόλη Jerash. Καθώς πλησιάσαμε ένα παραθυρόφυλλο πάρκο ψυχαγωγίας, ο Ahmed είπε: "Εδώ είμαστε!"

Από αριστερά: Ελληνορωμαϊκές στήλες στην αρχαία πόλη Jerash. μια γάτα παίζει κοντά στο Ad Deir, ή στη Μονή, στην αρχαία πόλη της Πέτρας. William Abranowicz

Ο πατέρας μου και εγώ γέλασε. Τότε, μερικές στιγμές αργότερα, εμφανίστηκε μια πύλη ψαμμίτη και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν γελάει. Σκιασμένος από ένα κόκκινο λιοντάρι, με την κεντρική του καμάρα, που στηρίχθηκε από δύο μικρότερες καμάρες, η νότια πύλη ήταν ψηλή, όπως συνέβαινε πριν από αιώνες για τους ταξιδιώτες που ακολούθησαν τον αυτοκινητόδρομο του βασιλιά, από την αιγυπτιακή πόλη Μέμφις έως τον Γέρασα και πιο βόρεια στη Δαμασκό και το Ρεάφα , στη σύγχρονη Συρία. Ο Μέγας Αλέξανδρος καθιέρωσε για πρώτη φορά τον Jerash ως μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δεκαπόλεως, ένα δίκτυο οικισμών 10 που έκτισε σε όλο το Levant. Στους επόμενους αιώνες καταλαμβάνεται από Βυζαντινούς, Σταυροφόρους, Μαμπούκους και Οθωμανούς, αλλά οι Ρωμαίοι το κατέστησαν στη βασιλική μητρόπολη των οποίων τα ερείπια ήρθαν να δουν.

Ένας ευρύς δρόμος μας οδήγησε στο φόρουμ, ένα επεκτατικό οβάλ κοινό που περιβάλλεται από μια ιωνική κιονοστοιχία. Το μόνο άλλο άτομο υπήρξε ένας έμπορος που νάρθησε στο αναμνηστικό του περίπτερο. Περπατήσαμε προσεκτικά στον ρωμαϊκό δρόμο που εκτείνεται βόρεια από το φόρουμ. οι βαθιές αυλακώσεις από αιώνες της κυκλοφορίας έφτιαχναν πονηρές. Τα γλυπτά των φύλλων του άκανθου στέφθηκαν στις υψηλές κορινθιακές στήλες που έφεραν την διαδρομή μας. Τα κουνουπιέρες έτρεχαν μέσα και έξω από τις φωλιές που είχαν σφηνωθεί στις ρωγμές μεταξύ των τμημάτων. Περνούσαμε στο νυμφαίο, ένα περίτεχνο κρήνη που μόλις διέθετε νερό από επτά καρφιά. Οι σεισμοί έχουν ανακατατάξει την πηγή του νερού, αλλά άλλες λεκάνες της Ρώμης εποχής γύρω από το Jerash γεμίζουν κάθε χειμώνα.

Ψηφιδωτά σε εκκλησία βυζαντινής εποχής στο Όρος Nebo, μια κορυφογραμμή που αναφέρεται στην Εβραϊκή Αγία Γραφή. William Abranowicz

Στη συνέχεια, οδηγήσαμε νότια στην εθνική οδό του βασιλιά, η οποία προσαρμόστηκε στις σύγχρονες ανάγκες. Αν και πιο αργή από την παράλληλη εθνική οδό Desert, είναι πολύ πιο γραφική. Οι σφιχτές πτυχώσεις των λόφων του Αμμάνι έκαναν τη θέση τους σε κυματιστές κοιλάδες με ελιές και ελιές φραγκοσυκιών. Στη μακρά ώθηση προς τα νότια, σταματήσαμε στο Όρος Nebo, όπου ο Μωυσής λέγεται ότι έχει πεθάνει, και ο Κάρακ, ένα φρούριο σταυροειδών σταυροφόρων, και τα δύο μου άφησαν και πάλι με το δέος της ιστορίας της Ιορδανίας. Είδαμε επίσης κορίτσια σε άσπρα hijabs που περπατούν στο σπίτι από το σχολείο και τα κενά πρόσωπα τοπικών πολιτικών που κοιτάζουν από αφαιρούμενες αφίσες εκστρατείας.

Μέχρι τη στιγμή που πλησίασαμε το ορεινό χωριό της Ντάνα, είχε σκοτωθεί το σκοτάδι, που είχε διακοπεί μόνο από τα φώτα του Ισραήλ σε απόσταση. Πιο κοντά σε μας βάζουμε ένα μαύρο χάσμα που ήξερα ότι είμαι το Dana Biosphere Reserve, που έχει τεθεί στην άκρη στο 1989 από τη Βασιλική Εταιρεία για τη Διατήρηση της Φύσης. Ο τελευταίος βασιλιάς Χουσεΐν, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης Ιορδανίας, ίδρυσε το RSCN στο 1966 για να εμποδίσει την εξολόθρευση του αραβικού ορχήστρου, μιας αόριστης αντιπάλου που στέγαζε στέπα που είχε κυνηγηθεί σχεδόν στην εξαφάνιση από τους πετρελαιοφόρους και τους αραβικούς πρίγκιπες. Επαναφέρεται στη φύση στο 1980, το ζώο τρέχει με ασφάλεια σε άλλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Wadi Rum και Shaumari. Αν και δεν υπάρχει αραβικό ορνό στη Δανάνα, υπάρχουν πολλά
άλλα πλάσματα και το απόθεμα είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ιορδανίας, που καλύπτει τα τετραγωνικά μίλια 198 στην άκρη της κοιλάδας του Great Rift, το τεκτονικό όρυγμα που εκτείνεται από τον Λίβανο στη Μοζαμβίκη.

Ξύπνησα το επόμενο πρωί με τη φωνή του πατέρα μου. "Ελάτε να το δείτε αυτό", αποκάλεσε από το μπαλκόνι. Μαξιλαράδες μάζας ομίχλης γεμίζουν τους τοίχους ενός σαρωτικού φαραγγιού. Είδα τώρα ότι το δωμάτιό μας στο ξενώνα Dana Guesthouse RSCN ήταν απλωμένο πάνω από την άκρη της λεκάνης, η οποία στη δυτική της πλευρά έτρεχε σε ένα φαράγγι.

Έντεκα μονοπάτια πεζοπορίας φίδι μέσω της Dana. Ο Malik, ο εγκυκλοπαιδικός τοπικός μας οδηγός, μας οδήγησε στο κέντρο της κοιλάδας κατά μήκος της πιο δημοφιλούς διαδρομής. Όχι πολύ καιρό στην κάθοδο μας, Malik άρπαξε το χέρι μου και τόνισε. Τα μάτια μου έκαναν μια κίνηση στο βόρειο τοίχο του φαραγγιού. "Nubian ibex", ψιθύρισε. "Εκεί, άλλο! Και άλλο! "Rapt, εντοπίσαμε μισή ντουζίνα από αυτές τις εύθυμες κατσίκες βουνών καθώς περιπλανιζόταν το πρόσωπο. Έμειναν σε μια σφιχτή μονάδα για να προστατεύουν από την απειλή των αετών, η προτιμώμενη μέθοδος κυνηγιού είναι να σύρουν νέους ibex από τους βράχους, στη συνέχεια αφήστε τη βαρύτητα να τελειώσει την εργασία. Ο Μαλικ εξήγησε ότι η επιχείρηση ibex από τα υψίπεδα μόνο στην αναζήτηση του νερού. «Δεν βρέχει για μήνες», εξήγησε. Η κακή τύχη τους, φαινόταν, ήταν καλή τύχη μας.

Καθώς κατεβαίναμε, ο σκωμός έδωσε τη θέση του στην μαλακή άμμο που έδειχνε τις διαδρομές μιας αλεπού άμμου. Ο Μαλίκ επεσήμανε ένα τρίο από τα γύπες του γρύπα, ένα είδος παλαιοπαθών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ράμπες των εννέα ποδιών για να περιηγηθούν στα θερμάκια της κορυφογραμμής ψηλά πάνω μας. Μέσα σε τέσσερις ώρες και πόδια 4,000 είχαμε περάσει από τις τέσσερις βιοκλιματικές ζώνες της Ιορδανίας: Μεσογειακή (ανεμοδαρμένη και διάστικτη με αρκεύθου), Ιρανο-Τουρανική (χαρακτηρισμένη από γλυπτικούς σχηματισμούς), Σαχάρο-Αραβική (ξεφλουδισμένη, , και το Σουδάν (σκιασμένο από ακακία και βάσεις μπαμπού που έφεραν μεταναστευτικά πτηνά). Με τον ήλιο ακόμα υψηλό, περάσαμε την τελευταία έκταση του Wadi Dana, όπου μια μπάντα Bedouin κατασκηνώθηκε σε μαύρες σκηνές αιγών.

Λίγα νεαρά φυλές εμφανίστηκαν για να μας παρατηρήσουν το περπάτημα στις πεδιάδες του Feynan. Ο Βεδουίνων (από τα αραβικά badawi, που σημαίνει "κάτοικος της ερήμου") κάποτε περιπλανήθηκε μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και του Ιράκ, καθοδηγώντας αργούς καμήλες και φορολογώντας ξένα καραβάνια. Όπως και με άλλους ιθαγενείς πληθυσμούς από την Αμερική στην Αυστραλία, το αποικιακό statecraft είχε μια μαραζωτική επίδραση στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους στους 19th και 20th αιώνα, ωθώντας πολλούς σε πόλεις. Σήμερα, ωστόσο, ο Βεδουίνος απολαμβάνει σημαντική αυτονομία, τόσο νομική όσο και πολιτιστική.

Η Μέση Ανατολή είναι γνωστή για την τελετουργική υποδοχή των επισκεπτών, αλλά ο Βεδουίνων την έχει μετατρέψει σε τέχνη. Το επόμενο μέρος που μείναμε, το Bedouin Run Feynan Eco Lodge, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα υψίπεδα της Dana και στην έρημο του Wadi Araba, αποτελεί παράδειγμα για τη φιλοξενία τους. Αφού περνούσε από τις φθαρμένες ξύλινες πόρτες μιας μεγάλης κατασκευής και σε μια σκιασμένη αυλή, συναντηθήκαμε από τον νεαρό διευθυντή του καταλύματος, Χουσεΐν αλ Αμαρέεν, που μας έδωσε παγωμένα ποτήρια φρέσκιας λεμονάδας με μέντα. Στη συνέχεια μας έδειξε στο δωμάτιό μας, το οποίο είχε πολύχρωμο γυαλί ενσωματωμένο στους τοίχους του γυψοσανίδας.

Από αριστερά: το Feynan Eco Lodge, ένα οικείο ακίνητο που βρίσκεται στο Dana Biosphere Reserve, δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα, βασιζόμενο σε μικροσκοπικά κεριά για να φωτίζει τις αίθουσες και τα δωμάτια. βράδια στο καταυλισμό Discovery Bedu, στο Wadi Rum, προστατευόμενη περιοχή στη νότια Ιορδανία. William Abranowicz

Αυτό το απόγευμα, τρεις από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου Bedouin μας οδήγησαν και ένα ζευγάρι ατρόμητων νέων αγγλικών γυναικών σε μια ήπια άνοδο δυτικά του καταφυγίου. Εκεί έχτισαν μια μικρή φωτιά και τσάι φασκόμηλου. "Δεν έχει βρέξει εδώ σε πολλούς μήνες", δήλωσε ο Σουλεϊμάν, ο οποίος μίλησε το ισχυρότερο αγγλικό. Δεν είναι η οικονομική πίεση της ξηρασίας που ενοχλεί περισσότερο την κοινότητα, εξήγησε, αλλά το αίσθημα της κοσμικής απόκλισης που αντιπροσωπεύει. Χωρίς βροχή, δεν είχαν τρόπο να ασκήσουν τους αρχαίους ποιμενικούς τρόπους τους. Αντικαταστήστε τη "βροχή" με τους "ταξιδιώτες" και η συζήτησή μας αντικατόπτριζε πολλά που είχα, με εμπόρους δρόμου και τοπικούς οδηγούς, σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Η βιωσιμότητα των παραδόσεων της Ιορδανίας βασίζεται, σε μικρό βαθμό, στην υγεία της τουριστικής επιχείρησης.

Η διάθεση αυξήθηκε ελαφρύτερα καθώς ο ήλιος πέφτει πίσω από τα σύννεφα, τα βουνά λαμπερό σαφράν και κόκκινο. Επιστρέψαμε σε ένα καταφύγιο που φωτίζεται από εκατοντάδες λαμπυρίζοντας κεριά, όλα γίνονται στο χώρο. Στην τραπεζαρία, γεμίσαμε ψηλά τα πιάτα μας με γεμιστές μελιτζάνες, χούμους και φρέσκια πίτα, έφαγαμε στην αυλή κάτω από τα αστέρια με τους νέους φίλους μας της Αγγλίας. Αργότερα, ο πατέρας μου αποσύρθηκε στο δωμάτιό μας, χαρούμενος που με άφησε σε μια τέτοια απροσδόκητη, ευχάριστη εταιρεία. Οι τρεις από μας χαλάρωσαν σε καλοφτιαγμένους καναπέδες γύρω από μια φωτιά στην κοινόχρηστη αίθουσα του καταλύματος με τους οδηγούς μας, μοιράζοντας ιστορίες ταξιδιών και θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή του Βεδουίνου.

Όπως πολλοί που έρχονται στην Ιορδανία, ο πατέρας μου και εγώ ήμασταν ανυπόμονοι να δούμε την αρχαία πόλη της Πέτρας, περίπου δυο ώρες οδήγησης νότια του Feynan. Λίγοι, ωστόσο, εισέρχονται στο δίκτυο των σπηλαίων σπηλαίου και των κλασικών σπιτιών όπως κάναμε. Μετά από έναν οδηγό του Βεδουίνου και τον μουλάρι του, ανεβήκαμε σε ένα πέτρινο μονοπάτι σε μια τρομερή κοιλάδα, παρακάμπτοντας την πολυσύχναστη διαδρομή μέσα από το φαράγγι για να πλησιάσουμε την Πέτρα από τα βορειοδυτικά: μια αντίστροφη μετακίνηση, όπως το περιέγραψε ο πατέρας μου. Απορροφήθηκα από τους βραχώδεις σχηματισμούς, σμιλεμένους από τους ανέμους για χιλιετίες, για να μοιάζουν με λεπτή χελώνα της χελώνας ή με το φάλαινο μιας φάλαινας. "Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες παίζουν σε σύγκριση", είπε ο πατέρας μου.

Γύρω από το μεσημέρι φτάσαμε σε ένα οροπέδιο με τις μακρόχρονες εγκαταλελειμμένες σπηλιές. Κάνοντας μια γωνία, αποκαλύφθηκε η επιφάνεια του ψαμμίτη του Ad Deir, της Μονής της Πέτρας, που στέκονταν στα πόδια του 160 πάνω από μια αμμώδη πλατεία. Λιγότερο διακοσμημένο από το εικονικό Θησαυροφυλάκιο, η Μονή είναι επίσης πιο ήσυχη και πιο διαλογιστική. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι προστατεύεται από τους τουρίστες και τους Hawkers των Βεδουίνων από μια απότομη πεζοπορία μίας ώρας, που προηγείται με μια μισή ώρα προσέγγισης μέσω του φαραγγιού από την κοντινή πόλη Wadi Musa. Οι αρχαίοι Ναγκατεαίοι έσφιξαν τη δομή βαθιά μέσα στο βουνό κάποια στιγμή στον 1ο αιώνα π.Χ., καθώς η Πέτρα μεγάλωνε σε μια ακμάζουσα πόλη του 20,000. Αργότερα επεκτάθηκε από βυζαντινούς άποικους, η Μονή αποτελείται από δύο ιστορίες. η κορυφή είναι ένα σπασμένο αέτωμα που περιβάλλει μια μεγάλη θόλο πάνω στην οποία κάθεται μια μεγάλη ουρά. Κάποιοι ντόπιοι πιστεύουν ότι η ουρίνη περιέχει ένα χρυσό αποθεματικό του Φαραώ.

Παραγγείλα ένα τουρκικό καφέ με κάρδαμο από το εστιατόριο και εγκαταστάθηκα σε έναν από τους επιτραπέζιους πάγκους με θέα προς τη Μονή. Δύο Βεδουίνοι κάθονταν στο τσάι με το σκιά του βουνού, προστατεύοντας τις φλόγες της φωτιάς τους από την περιστασιακή ριπή με τις παχιές ρόδιες των μαλλιών τους. Ο άνεμος σφυρίζονταν μέσα από τα χαραγμένα φαράγγια, σαν μια στήλη αιγών που περπατούσε στην κενή πλατεία, χτύπησε τη σκόνη.

Την επόμενη μέρα, ταξιδεύαμε κατά μήκος μιας εθνικής οδού παράλληλης με τον σιδηρόδρομο Hejaz, την αρτηρία που συνδέει τη Δαμασκό στη Μεδίνα. Όταν ο Λόρενς και τα στρατεύματά του διέκοψαν τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έπεσε στο θάνατο. Στο χωριό Wadi Rum, η πύλη προς ολόκληρη την περιοχή του Wadi Rum, αποχαιρετήσαμε τον οδηγό μας Wasfi και άλλαξαμε την αξιόπιστη Kia μας για ένα pickup με τέσσερις τροχούς (με ένα πλοηγό Βεδουίνων) ικανό να χειριστεί τα κομμάτια άμμου που εκτείνονται πέρα ​​από το τέλος του δρόμου. Οι ευρείες, σκουριασμένες πεδιάδες που σχηματίστηκαν ανάμεσα σε πανύψηλους γρανίτη και ορεινούς όγκους θα μπορούσαν να βρίσκονται στην έρημο Moab της Γιούτα (ονομαζόμενος έτσι για το αρχαίο βασίλειο του Moab, των οποίων τα σύνορα εμπίπτουν στη σημερινή Ιορδανία) αν δεν ήταν οι άγριες καμήλες που βόσκουν σε εύθραυστες στάσεις το λευκό δέντρο σαξόλ. Σταματήσαμε από ένα γκρεμό με άλλους ταξιδιώτες, παρατηρώντας την ομορφιά όλων αυτών.

Wadi Rum, ή Sand Valley, στη νότια Ιορδανία. Έγινε ευρέως γνωστή χάρη στα γραπτά του Βρετανού αξιωματικού και αρχαιολόγου TE Lawrence, της έμπνευσης για Νόμος της Αραβίας, η οποία γυρίστηκε εδώ. William Abranowicz

Καθώς κάναμε έναν αμμόλοφο, είδαμε έξι λευκές σκηνές από καμβά που ήταν τοποθετημένες στην άκρη της κορυφογραμμής. Στην είσοδο της ένωσης ήταν τρεις άνδρες που φορούσαν κόκκινα καφείια και ναυτικά πάρκα με το όνομα του κατασκηνίου Discovery Bedu, ραμμένο στο στήθος: ο Μωάμεθ (επιμελής διευθυντής του στρατοπέδου) και δύο αχθοφόροι. Κάποιος μετέφερε τις τσάντες μας στη σκηνή. Ο άλλος προσέφερε ένα δίσκο ζεστών πετσετών, φλιτζάνια τσαγιού μέντας και ημερομηνίες. Με θωράκιση από τον άνεμο στις δύο πλευρές, το Discovery Bedu ήταν διαφορετικά ανοιχτό, ένα κιβώτιο όπερας πάνω σε ένα κάμπο του οποίου η άμμος ξεθωριάζει από βαθύ κόκκινο σε λευκό.

Καθώς ο ήλιος κατέβηκε, η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα. Αφήσαμε τη ζεστασιά της σκηνής φιλοξενουμένων μας για να απολαύσουμε ένα κοινό δείπνο. Ο σεφ είχε ετοιμάσει μια κύρια πορεία κοτόπουλου, αρνιού και λαχανικών, που θερμαίνεται σε βαρέλι κάτω από την άμμο από αρωματικά, καπνιστικά κάρβουνα από ξύλο ελιάς. Φαινόμασταν σαν emirs μαζί με τους άλλους μόνο επισκέπτες, ένα ζευγάρι από τη Βοστώνη.

Κάποια στιγμή στο γεύμα, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ημέρα των Ευχαριστιών. Σαν να μην έχουμε αρκετό να είμαστε ευγνώμονες για το ήδη, βγήκαμε από την κύρια σκηνή για να βρούμε ότι τα σύννεφα είχαν χωρίσει, εκθέτοντας ένα άπειρο δίκτυο αστερισμών. Μετά την κοινή χρήση
αυτό το έκτακτο βράδυ, εμείς τέσσερις Αμερικανοί τόσο μακριά από το σπίτι τους ήθελαν ο ένας τον άλλον μια καλή νύχτα και επέστρεψαν στις σκηνές μας. Αφού ο πατέρας μου έδειξε τις φωτογραφίες της ημέρας, πήρα το Lawrence's Επτά πυλώνες σοφίας να διαβάσω για μια ακόμη φορά τις περιπέτειές του στο Wadi Rum και να σκεφτώ πώς προανέφεραν τη δική μου.

Την επόμενη μέρα, καθώς οδηγήσαμε βόρεια προς το Αμμάν, σκέφτηκα τους νέους φίλους του Βεδουίνου στο Feynan. Τις ημέρες που είχαμε αφήσει εκείνα τα ξεραμένα πεδινά, είχε πέσει βροχή, ένα μήνυμα ελπίδας για την κοινότητά τους.

Ταξίδι μέσω της Ιορδανίας

Θα θελήσετε να περάσετε τουλάχιστον μία εβδομάδα για να εξερευνήσετε τους δρόμους της πρωτεύουσας του Αμμάν, τους αμμόλοφους της Wadi Rum, τα βουνά της Biosphere Reserve Dana και, φυσικά, την Πέτρα.

Πώς να φτάσετε

Η Royal Jordanian Airlines προσφέρει υπηρεσία nonstop από τη Νέα Υόρκη (JFK) και το Σικάγο O'Hare στο Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia του Αμάν.

Tour Operator

Ανεξάρτητη μετακίνηση είναι δυνατή, αλλά με κράτηση με έναν χειριστή όπως το Wild Frontiers, το οποίο ταξίδεψε το ταξίδι μας, θα αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση της χώρας. Ο Jonny Bealby, ο ιδρυτής των Wild Frontiers, είναι μέρος του δικτύου Travel-Leisure του A-List των κορυφαίων ταξιδιωτικών συμβούλων. Η συνήθης διαδρομή 10-ημερών μας συνδύαζε το χρόνο στο Αμμάν με περιπέτειες στην έρημο. Στην τιμή περιλαμβάνεται ένας αγγλόφωνος οδηγός και οδηγός για τις πρώτες επτά ημέρες. Από $ 3,895 ανά άτομο.

Καταλύματα και Εμπειρίες

Ξεκινήσαμε στο Αμμάν, στο Grand Hyatt (διπλασιάζει από $ 129), τη βάση μας για να επισκεφτούμε τις αγορές και να κατευθυνθείτε προς την ελληνορωμαϊκή πόλη Jerash. Μετά από δύο νύχτες, περάσαμε μία νύχτα το καθένα σε μια σειρά ακινήτων, ξεκινώντας από τον ξενώνα Dana (διπλασιάζει από $ 140). Η ιδιοκτησία είναι ένα καταφύγιο για τους πεζοπόρους και τους φυσιοδίφες στην άκρη του Wadi Dana, στο Dana Biosphere Reserve, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Αμμάν και διευθύνεται από την Royal Society for Conservation of Nature (RSCN). Μια τετραώροφη πεζοπορία είναι η Feynan Eco Lodge (διπλασιάζει από $ 114), που διοικείται από τον Βεδουίν για λογαριασμό του RSCN και εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του αποθεματικού. Μου άρεσε η παρακολούθηση των πουλιών. Από εκεί, οδηγήσαμε δυο ώρες νότια στην πόλη της Πέτρας, όπου απολαύσαμε ένα απόγευμα στα ερείπια πριν περάσουμε τη νύχτα στο M? Venpick Resort (διπλασιάζει από $ 191). Αλλά το επίκεντρο ήταν η διαμονή μας δύο νυχτών στο καταυλισμό Discovery Bedu (διπλασιάζει από $ 800), έξι καλά εξοπλισμένες σκηνές ανάμεσα στα φαράγγια του Wadi Rum. Βρίσκεται δυο ώρες νότια της Πέτρας και αποτελεί μια εξαιρετική βάση για να πάτε στην έρημο με καμήλα. Για τις δύο τελευταίες μας νύχτες, επέστρεψα στο Αμάν, μια τετραώροφη βόρεια κατεύθυνση. Από το ξενοδοχείο Kempinski Amman (διπλασιάζει από $ 143), ξεκινήσαμε να δούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιορδανίας.

Τι να Pack

Θα χρειαστείτε ένα ανθεκτικό ζευγάρι μπότες πεζοπορίας ή αθλητικά παπούτσια για να εξερευνήσετε το Dava Biosphere Reserve, την Petra και το Wadi Rum. Φως, άνετο ρουχισμό είναι καλό για τη διάρκεια της ημέρας. ένα βαρύτερο σακάκι θα έρθει σε πρακτικό για τις ψυχρές βραδιές της ερήμου.