Το Θαύμα Του Φύλλωμα Πτώσης Στη Νότια Κορέα

Πέρασα το τρένο ανατολής στην επαρχία Gangwon λίγο πριν τα μεσάνυχτα, φαντάζοντας ότι θα ήταν γεμάτο από μοναχούς που αναζητούσαν την παρηγοριά των βουνών και την απέραντη γαλάζια θάλασσα. Αν και το Gangwon είναι μόνο λίγες ώρες ανατολικά της Σεούλ, είναι ένας άλλος κόσμος. Περιέχει το Seoraksan National Park, αγαπημένο για τις δραματικές κορυφές, βαθιές κοιλάδες και απαράμιλλο φύλλωμα του φθινοπώρου. Αλλά μέχρι πρόσφατα, ο Gangwon ήταν μία από τις πιο ύπουλες περιοχές της Νότιας Κορέας. Οι λαοί αφθονούν για τους αγρότες που καταβροχθίζονται από τις τίγρεις. Στον 19 αιώνα, οι ληστές ήταν γνωστοί για να πάρουν τους ταξιδιώτες αιχμάλωτοι. Μέχρι αργότερα τα 1980s, τα λεωφορεία έκαναν τις βραδινές ειδήσεις σπάζοντας από γκρεμούς.

ΒΙΝΤΕΟ: Η επαρχία Gangwon της Νότιας Κορέας το φθινόπωρο

Σήμερα, οι δρόμοι βελτιώνονται πολύ, και η περιοχή έχει γίνει πιο προσιτή. Οι επισκέψεις αυξήθηκαν μετά το 2004, όταν η νοτιοκορεατική εβδομάδα εργασίας άλλαξε νομίμως από έξι ημέρες σε πέντε, επιτρέποντας στους κατοίκους της πόλης να αναζητήσουν τη φύση με την ίδια θέρμη που αφιερώνουν στην εταιρική κουλτούρα. Πολλοί Νότιας Κορέας βλέπουν άγρια ​​μέρη όπως το Seoraksan ως φάρμακο για καψίματα και ένα αντίδοτο στον εκσυγχρονισμό που έχει μεταμορφώσει τη χώρα τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Στη Σεούλ, υπάρχει ακόμη μια τάση καμπινών με θέμα τα καφενεία, με σκηνές και τραπέζια πικνίκ, που προσομοιώνουν την ύπαιθρο για όσους δεν μπορούν να φύγουν από την πόλη. Οι Κορεάτες δεσμεύονται τόσο έντονα στη φύση όσο και σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής, της κατανάλωσης, της εργασίας, της αγάπης. Οι Ιταλοί της Ανατολής, μερικοί τους αποκαλούν.

Το τρένο ανατολής είναι μια αποφασιστικά Νότιας Κορέας εφεύρεση: αφήνει τη Σεούλ στο σκοτάδι της νύχτας και φτάνει στην παράκτια πόλη του Gangneung εγκαίρως για τους επιβάτες να καθίσουν σε μια μακρά, χρυσή παραλία που ονομάζεται Jeongdongjin και να παρακολουθήσουν την αυγή φωτίζουν την Ανατολική Θάλασσα. Είχα ακούσει για αυτό από έναν ξάδερφο, ο οποίος είχε πάρει το τρένο ως μελαγχολικός φοιτητής, ανησυχώντας για να περάσει τις εξετάσεις εισόδου κολλεγίων του. Μετά από μια έντονη περίοδο εργασίας, ήμουν και μελαγχολία και, όπως πολλοί Νότια Κορεάτες, στράφηκα στο ύπαιθρο για πνευματική τροφή.

Με εκπλήσσει το αυτοκίνητο γεμάτο χαρούμενα ζευγάρια, μητέρες και κόρες και ομάδες πεζοπόρων ντυμένες σαν να έτοιμοι για το όρος Έβερεστ. Λίγοι φαινόταν να ενδιαφέρονται για ύπνο. Οι έφηβοι ψιθύρισαν βλέποντας ταινίες στα κινητά τους τηλέφωνα. Στο παλιομοδίτικο τραπεζαρία, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπινε σόδα. Αγόρασα σνακς από τηγανητά τσιπς τσίπουρα και γλυκά καρυδιού και κόκκινα φασόλια και άκουσα ένα χαμηλό buzz που έρχεται από το μικροσκοπικό δωμάτιο καραόκε. Όταν άνοιξε η πόρτα, πέντε εφηβικά αγόρια χύθηκαν από ένα χώρο που προοριζόταν για δύο.

Αριστερά: Ο βράχος Ulsanbawi είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο εθνικό πάρκο Seoraksan. Δεξιά: Το πάρκο φιλοξενεί επίσης τον ναό Sinheungsa, έναν από τους σημαντικότερους βουδιστικούς χώρους της Νότιας Κορέας. Φραντς Lagrange

Όταν φτάσαμε στο Jeongdongjin, ο αλατισμένος θαλάσσιος αέρας πλήρωσε τους πνεύμονές μου. Περάσαμε ένα παλιρροιακό κύμα σπουδαστών κολλεγίων, μεταξύ των οποίων και το ένα με μια ποδοσφαιρική ομάδα που είχε τυλίξει σε μια ροζ κουβέρτα Hello Kitty. Αυτοί οι βετεράνοι νυχτερινών τρένων είχαν ετοιμαστεί για να χαιρετήσουν τον ήλιο, οπλισμένο με σνακ, ασαφή κουβέρτες και πλαστικά χαλιά. Τα παιδιά ξεκινούν τα πυροτεχνήματα που περνούν από την ομίχλη και στη συνέχεια σταματούν για να παρακολουθήσουν τη στροφή της θάλασσας από πράσινο σε μπλε σε κοράλλια μέχρι τα βράχια και τα βράχια να αρχίσουν να χάνουν τη μυστηριώδη γοργόνα και τα σχήματα τέρας τους. Ένας στρατιώτης εμφανίστηκε ξαφνικά αριστερά μου, υπενθυμίζοντάς μου ότι δεν ήμουν μόνο σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Νότιας Κορέας, αλλά και μια μικρή βόλτα με βάρκα από τη Βόρεια Κορέα. Υποστήριξε ένα πόδι πάνω σε ένα βράχο και κοίταξε την ανατολή του ηλίου που ήταν τώρα μια ταραχή πορτοκαλιού και σκουρόχρωμου. Στην απόσταση, δεκάδες περισσότεροι στρατιώτες πορεύθηκαν στην ομίχλη.

Αργότερα, βρήκα τον εαυτό μου πίσω από ένα φορτηγό νεαρών ανδρών σε στολή, πολλοί πιθανώς φοιτητές που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους υπηρεσίας. Ρώτησα τον κ. Choi, τον οδηγό μου, για τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

"Στρατιώτες" απάντησε. "Το μόνο που έχουμε είναι στρατιώτες! Έρχονται εδώ τα περισσότερα πρωινά ως μέρος του φρουρίου καθήκοντά τους. "

Εν μέσω της σουρεαλιστικής ομορφιάς, άρχισα να παρατηρώ καμουφλαρισμένες θέσεις φρουράς, στοιχεία μιας γης διαιρούμενης από την ιστορία για περισσότερα από 60 χρόνια. Η Νότια Κορέα είναι γνωστή για την τεχνολογία της πληροφορικής και την ποπ κουλτούρα, αλλά η ακτή της επαρχίας Gangwon αποτελεί υπενθύμιση του περίπλοκου παρελθόντος της χώρας.

Με πληθυσμό περίπου 200,000, Gangneung είναι η μεγαλύτερη παράκτια πόλη στην επαρχία Gangwon και ένα πολιτιστικό κέντρο. Φωλιασμένο ανάμεσα σε χαμηλά βουνά, λίμνες και ακτογραμμές, θυμάται μια παλαιότερη, πιο αργή Κορέα. Όμως, σε αντίθεση με τις περισσότερες επαρχιακές πόλεις, αυξάνεται, δελεάζοντας τους πρόσφυγες από τη Σεούλ με τη φυσική τους ομορφιά και τον πιο ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Πολλά παραδοσιακά κτίρια παραμένουν, όπως μια γραφική Κομφουκιανή ακαδημία και ένα παλιό συγκρότημα του δημαρχείου που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη.

Στην καρδιά του Gangneung είναι το Seongyojang, μια κατοικία που κατασκευάστηκε για την οικογένεια Naebeon Lee ευγενή στον 18 αιώνα. Στα ειρηνικά της εδάφη βρίσκεται μια ανθισμένη πισίνα λωτού με ένα ξύλινο περίπτερο όπου οι αριστοκράτες ήρθαν για να γράψουν ποίηση, να πίνουν και να σκεφτούν. Το κτίριο είναι μεγάλο hanok, μια παραδοσιακή κορεατική κατοικία. Με την καμπύλη των υπογραφών τους, τις κεραμοσκεπές, αυτά τα ξύλινα και πηλό κτίρια που είναι διατεταγμένα γύρω από μια κεντρική αυλή είναι σχεδιασμένα να συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κάθε μια από τις ολισθαίνουσες πόρτες φλοιού μουρμουριού πλαισίωσε ένα φλόγα με φωτιά χρώματα με πτώση.

Πλησίασα μια πιο μετριοπαθή δομή κοντά στην οποία ένας απόγονος γενιάς 10th της οικογένειας Lee ζει μέρος του έτους. Ήταν εκτός των ορίων των επισκεπτών, αλλά από την είσοδο από το κώλο, έλαβα μια αυλή με δεκάδες πήλινα βάζα onggi εκείνες τις σάλτσες και το kimchi. Το πλυντήριο κρέμασε από μια γραμμή ρούχων και οι χώροι ήταν σιωπηλοί.

Για όλα τα παραδοσιακά έθιμά του, το Gangneung κινούνται στο μέλλον. Νέα κτίρια έχουν αυξηθεί κατά μήκος του ορίζοντα του κατά την προετοιμασία για τους αγώνες 2018 χειμερινά ολυμπιακά γεγονότα, που θα πραγματοποιηθεί σε κοντινό Pyeongchang. Το ένα είναι το Seamarq Hotel του Richard Meier, ένα μοντέρνο οικοδόμημα, το οποίο είναι εξαιρετικά λευκό σαν σπίτι σε ένα ελληνικό νησί. Τα δωμάτια πίνουν στο φως, τον αέρα και το γαλάζιο νερό. Το κτίριο τόσο αγκαλιάζει την Ανατολική Θάλασσα που από το κρεβάτι μου αισθάνθηκα σαν να έπεφτα σε αυτό.

Αριστερά: Το Seamarq Hotel, στο Gangneung, στην Ανατολική Θάλασσα. Δεξιά: Το λόμπι του ξενοδοχείου. Φραντς Lagrange

Αρχικά το Seamarq φάνηκε εμφανώς σύγχρονο, αλλά ήρθα να δω με τις καθαρές, κομψές γραμμές του και την έλλειψη εξωτερικής διακόσμησης μια σχέση με hanok αρχιτεκτονική. Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές όταν γύρισα τα εδάφη και ανακάλυψα ένα παράρτημα που ονομάζεται σουίτα Hoanjae, ένα αυθεντικό μοντέρνο hanok από τους Αρχιτέκτονες Doojin Hwang. Αργότερα, στο υπόγειο του ξενοδοχείου, βρήκα τα ερείπια ενός φρουρίου που χρονολογείται στη δυναστεία Silla, η οποία κυριάρχησε την Κορέα την πρώτη χιλιετία. Είχαν ανακαλυφθεί κατά την κατασκευή του ξενοδοχείου.

Το Chodang Sundubu Village, ένα συγκρότημα εστιατορίων tofu που απέχει 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Seamarq, είναι ένα οχυρό μιας από τις πιο χαρακτηριστικές λιχουδιές της επαρχίας Gangwon. Πριν από πολλά χρόνια, επειδή το αλάτι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο εδώ, οι μάγειροι καρύκευαν το tofu με νερό και θαλασσινό νερό, δίνοντάς του μια πλούσια αλλά λεπτή γεύση. Εστιατόρια όπως το Chodang Halmeoni Sundubu (το οποίο μεταφράζεται στο "Tofu Stew Steak" της Granny Chodang) εξακολουθούν να προετοιμάζουν την εγκάρδια, ταπεινή sundubu με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η Νότια Κορέα, όπου κανένα γεύμα δεν είναι πλήρες χωρίς αλκοόλ, το πιάτο έρχεται με ένα σπιτικό ζυμωμένο ποτό καλαμποκιού.

"Όπως και πολλοί Νότια Κορεάτες, στράφηκα στο ύπαιθρο για πνευματική διατροφή."

Ήμουν πρόθυμος να κατευθυνθώ στα βουνά και να δω το Κορεατικό φθινόπωρο στην κορυφή της. Αλλά κανείς δεν μπορεί να επισκεφθεί την επαρχία Gangwon χωρίς να δοκιμάσει τα θαλασσινά της. Στην αγορά ψαριών Jumunjin, η μεγαλύτερη στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας, έκανα δείγματα από ένα φρέσκο ​​μπολ σισιμιού και πατάτες από πατάτες. Αρκετοί ντόπιοι πρότειναν το εστιατόριο Unpa, ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο κοντά στο Seamarq, όπου το πιο βασικό γεύμα αποτελούσε φρέσκια σούπα από φύκια, καβούρια, σκουμπρί, σόγια, καλαμάρια και μια ολόκληρη σέσιμι. Κάθε φορά που πίστευα ότι η γιορτή είχε τελειώσει, έφτασε ένα άλλο πιάτο, σαν να ήταν σε μια πομπή τιμημένων καλεσμένων. Το γεύμα πρότεινε μια κουλτούρα, έτσι σε αντίθεση με αυτή που γνώριζα στη Σεούλ, που δόθηκε σε διαβολικές συνομιλίες και χαλαρή περισυλλογή. Ένιωσα ότι ήμουν ανάμεσα στους ανθρώπους που προτιμούν να βιώνουν τη ζωή παρά να αγωνίζονται μέσα από αυτό.

Την τελευταία μου μέρα στην ακτή, περπάτησα στο τέλος της αποβάθρας και είδε ολόκληρη την ακτογραμμή να εξαπλώνεται μπροστά μου σαν ένα όνειρο. Έχω φανταστεί για να σταματήσω τη δουλειά μου και να μετακομίσω σε ένα σπίτι δίπλα στην Ανατολική Θάλασσα, όπου θα μπορούσα να ζήσω με το χαλαρό ρυθμό των ντόπιων. Όμως, το πιο διάσημο εθνικό πάρκο της Νότιας Κορέας σήκωσε μια ώρα προς τα βόρεια.

Έφτασα στην είσοδο του Seoraksan στα μέσα του απόγευμα και κατευθυνθήκαμε στο Biryong Falls Trail κατά μήκος της βάσης του Seorak Mountain, για το οποίο ονομάστηκε το πάρκο. Μια σύντομη πεζοπορία που σφύζει από τους καταρράκτες, ήταν μια εύκολη αλλά εντυπωσιακή εισαγωγή στο πάρκο. Υπήρχε ένα δάσος από μπαμπού, ένα ρεύμα και βουνά, στεφανωμένα από δέντρα που είχαν ξεσπάσει σε ένα φθινοπωρινό ουράνιο τόξο κόκκινου, μπορντό, μοβ και σαφράν. Οι πεζοπόροι είχαν χτίσει εκατοντάδες μικροσκοπικές παγόδες από βράχους, οι οποίες, με κάποιο τρόπο, αντιστέκονται με θαυμασμό στον άνεμο και τη βροχή. Υπάρχουν σίγουρα οι Βουδιστές μεταξύ των υπευθύνων, αλλά πολλοί επισκέπτες ανεγείρουν τις παγόδες μόνο για να τιμήσουν τα βουνά, σαν να ήταν ζωντανά πνεύματα.

Το μοναδικό θέαμα που συναγωνίστηκε με τη φυσική ομορφιά ήταν η στολή των επισκεπτών. Ήταν εύκολο να καταλάβουμε γιατί έχουν γραφτεί τόσα πολλά άρθρα σχετικά με τη νοτιο κορεατική μόδα πεζοπορίας. Μια γυναίκα μου πέρασε σε ένα υπερμεγέθη ματζέντα καπέλο παραλία, ένα άλλο σε πασχαλινά πασχαλιά πασχαλιά. Ένας άνδρας που έμοιαζε με μάχες με ευρύς ώμους και με ένα μεγάλο στομάχι φορούσε τα πιο γλυκά, πιο φανταστικά παντελόνια με κίτρινο μουστάρδα, κτυπημένα με λευκά σύννεφα, περισσότερες πιτζάμες από ό, τι η στολή πεζοπορίας. Αν κάποιο από αυτά είχε χαθεί στο βουνό, υποψιάζομαι ότι το ελικόπτερο διάσωσης θα τα είχε εντοπίσει εύκολα.

Νωρίς την επόμενη μέρα ξεκίνησα στο μονοπάτι Biseondae, το οποίο κυματίζει απαλά προς τα πάνω σε μια απότομη σκάλα που κοιτάζει πάνω σε αιχμηρές κορυφές και γέφυρες που κρέμονται επισφαλώς πάνω από τα φαράγγια. Δεν απέχει πολύ από το μονοπάτι που βρήκα μια κοπέλα που κάθεται σταυροπόδι σε ένα ογκόλιθο, μιλώντας στο κινητό της. Αυτή ήταν η Κορέα, εξάλλου. Ο αγαπημένος μου πεζοπόρος ήταν η γυναίκα που πλησίασε έναν σκίουρο και την ρώτησε με τρυφερότητα: "Συλλέξατε πολλά βελανίδια σήμερα;" Όλοι ήταν ευγενέστεροι, ευγενικοί, στο Seoraksan's gi, ή "ενέργεια".

Υπάρχουν έξι ξεχωριστές κορυφές στο βράχο Ulsanbawi. Τα πεύκα προσκολλώνται στα πρόσωπά τους. Φραντς Lagrange

Κοντά σε μια συλλογή από μεγάλους ογκόλιθους που ονομάζεται Biseondae Rocks, ένα εστιατόριο σερβίρει πολλά πλούσια πιάτα τυπικά της περιοχής: θαλασσινά και πατατάκια, σαλάτα με καρυκεύματα, ζεστά ριζάλευρα και ρύζι, καραμέλα από φρέσκα λουλούδια, παγωτό κόκκινου φασολιού . Νωρίς κάθε πρωί στο σκοτάδι, έμαθα, οι στελεχωτές ασχολούνται με το βουνό Seorak Mountain με προμήθειες συσκευασμένα σε παλιομοδίτικα πακέτα ξύλου-πλαισίου, σαν εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Κάθισα στο αίθριο, κοιτάζοντας την θέα ενός καταρρακτώδους καταρράκτη και των απότομων γρανιτικών βράχων. Απέναντι από μένα, δύο γυναίκες χύνθηκαν από ένα μεγάλο μπουκάλι παραδοσιακό γλυκό αλκοόλ από ρύζι που ονομάζεται dongdongju.

Το αλκοόλ είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του Κορεατικού πεζοπορίου Οι αισθανόμενοι περιμένουν μέχρι το τέλος, πριν βρεθούν, αποφεύγοντας μια δυσάρεστη κάθοδο. Αλλά πολλοί δεν είναι τόσο λογικοί. Μέχρι το μεσημέρι, είχα ήδη εντοπίσει έναν πεζοπότη απλωμένο πάνω σε ένα βράχο, τα μάτια του κλειστά και το πρόσωπό του με τη χροιά μίας ροζ μανόλιας. Ένας άλλος έφερε δύο πράσινα μπουκάλια makgeolli, ένα μη επεξεργασμένο κρασί από ρύζι, τοποθετημένο στις εξωτερικές τσέπες του σακιδίου του.

"Πολλοί Νότιο Κορεάτες βλέπουν άγρια ​​μέρη όπως το Seoraksan ως φάρμακο για καψίματα και ένα αντίδοτο στον εκσυγχρονισμό που έχει μεταμορφώσει τη χώρα τις τελευταίες πέντε δεκαετίες".

Στο Seoraksan, όπως στα περισσότερα εθνικά πάρκα 21 της Νότιας Κορέας, οι πωλητές εγκαθίστανται ακριβώς μέσα στην είσοδο προσφέρουν γιορτές σε κουρασμένους πεζοπόρους. Βρήκα πικάντικα noodles φαγόπυρο, χοιρινό στη σχάρα τυλιγμένο σε φρέσκα φύκια, πατατάκια πατάτας, μπάρμπεκιου κορεάτικου βοδιού, κολοκυθάκια σοκολάτας γιγαντιαίας. Έφαγα μέχρι να φουσκωθώ, αλλά βρήκα ακόμα χώρο για κάποιο εισαγόμενο καφέ.

Heung Sub Lim, ο ιδιοκτήτης ενός καφέ; το όνομα του οποίου μεταφράζεται στο "The Hanok That Roasts Coffee", προσωποποιεί την τάση των αστικών προσφύγων να εγκατασταθούν στην περιοχή. Έφυγε από την εταιρική ζωή στη Σεούλ και παραδόθηκε σε μια διαρκή έλξη για το Seoraksan, φέρνοντας το Jamaican Blue Mountain και την Αιθιοπική mocha Harrar σε μια περιοχή που είχε προηγουμένως γνωρίσει μόνο πλαστικά πακέτα λυοφιλιωμένου καφέ. Ακόμη και ο αρχηγός του κοντινού Ναού Sinheungsa πέφτει κάθε μέρα.

Παλιά αιώνες Κινέζοι χαρακτήρες σκαλισμένοι στο απλό πρόσωπο του Ulsanbawi. Φραντς Lagrange

Όταν επισκέφθηκα, βρήκα τους λεπτώς ντυμένους υπαλλήλους της Λιμ, οι οποίοι έμοιαζαν περισσότερο με το ανήκονταν στη γειτονιά του Χονγκάιν από τη Σεούλ, παρά σε μια βουνοκορφή, που εξυπηρετούσαν πεζοπόρους σε μια γέφυρα με θέα σε ένα ρυάκι. Μίλησα με έναν barista, ντυμένο με μαύρο χρώμα, που έφερε σκουλαρίκι με ασημένιο σκουλαρίκι και καπέλο με άχυρο. "Δεν είχα κανένα όνειρο", μου είπε, "μέχρι που γνώρισα τον καφέ."

Σε κοντινή απόσταση, βρήκα το Seoldawon, ένα τσαγιέρα που τρέχουν βουδιστές. Σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση της προσφοράς ανάπαυλας στους ταξιδιώτες, το τσάι είναι δωρεάν. Ενώ περιπλανιόταν στους δρόμους του, συναντήθηκα με μια κυματιστή γυναίκα, της οποίας η προφορά υποδήλωνε ότι ήταν από τη Σεούλ. Αρνήθηκε να μου δώσει το όνομά της, προσδιορίζοντας τον εαυτό της μόνο ως βοηθό του μοναχού, σαν να ήταν στη νέα της ζωή το μόνο που είχε σημασία. Δεν γνώριζε τίποτα για μένα, αλλά πήρε το χέρι μου στη δική της και με καθόταν σε ένα hanok πίσω από την καφετέρια ;. «Μερικές φορές και εγώ αισθάνομαι άδειος», είπε. "Τα βουνά έχουν καλή ενέργεια. Οι τόποι που πρέπει να είμαστε, οι άνθρωποι που πρέπει να συναντήσουμε, θα πάνε και θα συναντηθούν. Αυτό λέμε τύχη. "

Το πάρκο αφθονεί με μονοπάτια που μπορούν να κρατήσουν τον εργατικότερο επισκέπτη απασχολημένοι για εβδομάδες. Μια σύντομη διαδρομή οδηγεί στο σπήλαιο Geumganggul, όπου συνέβη σε έναν βουδιστή μοναχό που προσευχήθηκε για μένα. Μια απότομη, τετραώρης αναρρίχηση μέχρι το βράχο Ulsanbawi κορυφώνεται με πανοραμική θέα των βουνών. Πολλές ημερήσιες πεζοπορίες διασχίζουν όλο το Seoraksan. Το πάρκο περιέχει επίσης σημαντικές βουδιστικές τοποθεσίες, το σημαντικότερο είναι το περίτεχνο Ναό Sinheungsa, χτισμένο τον 7ο αιώνα και στη συνέχεια καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε πολλές φορές. Σταμάτησα επανειλημμένα να κοιτάω τις εκπληκτικές τοιχογραφίες.

Αριστερά: Το Sinheungsa είναι ο αρχηγός του ναού της 1,200-χρονών Jogye για τον Κορεατικό Βουδισμό. Δεξιά: Το 48-πόδι-ψηλό Μεγάλο Ενοποίηση Βούδα, κοντά στο ναό Sinheungsa. Φραντς Lagrange

Μετά από αρκετές μέρες υπέροχης θέασης, σκέφτηκα ότι είχα δει όλα τα κυριώτερα σημεία. Στη συνέχεια προσλάμβανα έναν οδηγό που ονομάζεται ο κ. Byeon, ο οποίος με οδήγησε στη δυτική είσοδο για να επισκεφτώ το Naeseorak, το πιο εσωτερικό μέρος του πάρκου. Μια βόλτα λεωφορείου 20 με πήρε βαθιά σε μια κοιλάδα στους πρόποδες του Ναού Baekdamsa. Ο ήχος ενός ξύλινου γκονγκ αντέδρασε μέσα από την πρόωρη ομίχλη. Το θυμίαμα καπνίζεται γύρω από τον κύριο βωμό δίπλα σε ένα ξύλινο γλυπτό του Βούδα που ανεγέρθηκε στο 1748. Μια σειρά από αρχάριους μοναχούς που φορούσαν καπέλα αχυρώνα με ευρύτατη διάμετρο περπατούσε χωρίς λέξη σε ένα κτίριο, με τα χέρια τους διπλωμένα, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Τα σκαρφαλωμένα βουνά που περιβάλλουν τον ναό φαινόταν σαν να ζωγραφίστηκε από τον Monet.

Στις εννέα το πρωί, οι μόνοι άνθρωποι που συναντήθηκα στο μονοπάτι ήταν εκείνοι που είχαν έρθει μόνο για να διαλογιστούν, να σκεφτούν, να περπατήσουν και να περπατήσουν λίγο περισσότερο. Έπεσε με γκρίζο ρόμπαν μοναχός με σακίδιο, με το πρόσωπό του σκοτεινό. Κάναμε μικρά τόξα αλλά δεν ανταλλάξαμε λόγια.

Καθώς η ομίχλη σήκωσε, γνώρισα περισσότερους πεζοπόρους. Κάποιος μου έδειξε ένα δέντρο και είπε: "Είναι ένα πολύ παλιό δέντρο, ένα δέντρο οκτακόσια ετών", σαν να έκανε μια εισαγωγή. Αυτή είναι μια χώρα με ζωηρή αγορά βιβλίων που τεκμηριώνουν τα περίφημα δέντρα της χερσονήσου, το καθένα με μύθο και ιστορία και εποχή. Οι άνθρωποι μιλάνε για δέντρα και πέτρες σαν να είναι ζώδια. Παρατηρητής Νότιας Κορέας είναι Βουδιστής, Προτεστάντης ή Καθολικός, αλλά μια ηχώ της ταοϊστικής παράδοσης παραμένει στη γλώσσα και την ψυχή τους. Η βιομηχανία μπορεί να έχει καταστρέψει τη χώρα αναζητώντας το «οικονομικό θαύμα της Νότιας Κορέας», αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να προσβλέπουν στη γη και να εκτιμούν τα βουνά ως τόπο υποχώρησης.

Αριστερά: Φρέσκο ​​χταπόδι στην αγορά ψαριών Sokcho. Δεξιά: Οι βράχοι Biseondae, στο Εθνικό Πάρκο Seoraksan. Φραντς Lagrange

Η επαρχία Gangwon δεν είναι απλώς μια διαφυγή. Ειναι ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. Καθώς ο κ. Byeon με οδήγησε πίσω στο ξενοδοχείο μου, εξήγησε την έλξη του τόπου: "Πήγα στη Σεούλ για μερικά χρόνια, έπειτα ήρθα πίσω. Θέλω να πω, έχετε τα βουνά και τον ωκεανό δεκαπέντε λεπτά από την πόρτα σας. Το καλοκαίρι πίνω και τρώω φρέσκο ​​σασίμι δίπλα στο ποτάμι. Εδώ, ακόμη και ένας φτωχός άνθρωπος αισθάνεται πλούσιος. "

Ο τοπικός τρόπος για να τερματίσετε ένα μακρύ Σαββατοκύριακο πεζοπορίας είναι να επισκεφθείτε ένα λουτρό, τόσο πολλά ταξίδια σε Seoraksan καταλήγουν σε Seorak Waterpia, 10 λεπτά από την είσοδο πάρκο στην πόλη Sokcho. Επικεφαλής για τις πολυεπίπεδες εξωτερικές πισίνες. Την ημέρα, αυτό μπορεί να είναι ένα θορυβώδες μέρος, αλλά το σούρουπο ήταν σχεδόν άδειο. Οι λίγοι επισκέπτες ήταν ντυμένοι μέτρια, σε σορτς, καπέλα και καλύμματα με μακριά μανίκια. Μετακινήθηκαν από μια πισίνα σε μια άλλη, δοκιμάζοντας κάθε είδους μπάνιο: πράσινο τσάι, γιασεμί, λεμόνι, πέτρινο κριθάρι και το πεντικιούρ για τα ψάρια, με μικροσκοπικό ροραφάκι που κουράζει το νεκρό δέρμα από τα πόδια σας.

Σε μια ατμόσφαιρα σάουνα που βρίσκεται σε ένα τοπίο από ογκόλιθους και πεύκα, συνάντησα μια νεαρή γυναίκα και η μητέρα της πίνοντας καφέ από χάρτινα κύπελλα. Η κόρη μου είπε ότι ο πατέρας της πέθανε πρόσφατα και επισκέπτονταν την περιοχή για να αναρρώσει. Όταν επέστρεψαν πίσω στη συζήτησή τους, είχα την προσωπική μου στιγμή σε ένα σπα βροχής που ήταν μεγαλύτερο από πολλές πισίνες. Όπως πήρα στο φωτισμένο φύλλωμα και τον καταρράκτη, οι μήνες άγχους και βιασύνης αισθάνθηκαν απομακρυσμένοι, σαν μια εμπειρία που είχε συμβεί σε κάποιον άλλο. Ίσως είναι αδύνατο να θεραπευτείς εντελώς μέσα σε λίγες σύντομες μέρες, αλλά αισθάνθηκα ζεσταμένος και λίγο αισιόδοξος.

Οι λεπτομέρειες: Τι να κάνετε στο Gangwon, Νότια Κορέα

Πώς να φτάσετε

Η επαρχία Gangwon, το σπίτι του Εθνικού Πάρκου Seoraksan, είναι προσβάσιμο με λεωφορείο και τρένο από τη Σεούλ. Τα λεωφορεία φεύγουν για το Gangneung και το Sokcho από το τερματικό σταθμό λεωφορείων του Dong Seoul και τον τερματικό σταθμό λεωφορείων της Σεούλ. Τα τρένα αναχωρούν από το σταθμό Cheongnyangni στη Σεούλ. Η "ανατολή" τρένα να Gangneung άδεια πριν από τα μεσάνυχτα και φτάνουν πριν από την αυγή.

Ξενοδοχεία

Hanwha Resort Seorak: Το 10-λεπτό με το αυτοκίνητο από το Εθνικό Πάρκο Seoraksan, αυτό το φυλάκιο μιας σεβαστής τοπικής αλυσίδας ξενοδοχείων είναι καλό για οικογένειες. Sokcho; hanwharesort.co.kr; σουίτες από $ 97.

Ξενοδοχείο Kensington Stars: Το βρετανικό θέμα μπορεί να φαίνεται ελαφρώς kitschy, αλλά η ιδιοκτησία, μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από Seoraksan Εθνικό Πάρκο, είναι καθαρό και άνετο. Sokcho; kensington.co.kr; διπλασιάζεται από $ 124.

Ξενοδοχείο Seamarq: Πολλά από τα κομψά δωμάτια σε αυτό το νέο high-end ξενοδοχείο έχουν αξέχαστη θέα στην Ανατολική Θάλασσα. Gangneung; seamarqhotel.com; διπλασιάζεται από $ 394.

Εστιατόρια & Καφέ

Chodang Halmeoni Sundubu: Ένα υπέροχο εστιατόριο στο χωριό Chodang Sundubu Village που κάνει μια εξαιρετική sundubu, ένα μαλακό τοστ στιφάδο καρυκεύεται με αλμυρό νερό από την Ανατολική Θάλασσα. Gangneung; 82-33-652-2058. entre $ es 6- $ 9.

Jumunjin Fish Market: Πιάσε sashimi σε αυτή την 80-ετών αγορά μεταξύ Gangneung και Sokcho που πωλεί φρέσκα καλαμάρια, σκουμπρί, pollock, λάχανο και καβούρια. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Το μόνο καφενείο; στο Εθνικό Πάρκο Seoraksan που σερβίρει καφέ από φρέσκα φρέσκα φασόλια.

Seoldawon: Εκτελείται από βουδιστές εθελοντές, αυτή η καφετέρια προσφέρει δωρεάν ποτά και ένα μέρος για τους κουρασμένους πεζοπόρους να ξεκουραστούν στο Εθνικό Πάρκο Seoraksan.

Unpa: Ένα δημοφιλές εστιατόριο με θαλασσινά που είναι γνωστό για την μεγάλη ποικιλία μαγειρεμένων και πρώτων πιάτων. Gangneung; 82-33-653-9565. sashimi από $ 45.

Δραστηριότητες

Seongyojang: Μόλις ένα σπίτι ευγενών οικογενειών, αυτό το αιώνων παλιό συγκρότημα είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα παραδοσιακών hanok αρχιτεκτονική. knsgj.net.

Εθνικό Πάρκο Seoraksan: Ο επίσημος ιστότοπος του πάρκου στην αγγλική γλώσσα απαριθμεί μονοπάτια, διαδρομές, εγκαταστάσεις και τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ναών Baekdamsa και Sinheungsa. english.knps.or.kr.

Seorak Waterpia: Ένα πάρκο νερού με μια ποικιλία από ζεστές υπαίθριες θερμές πηγές, καθώς και πολλά αξιοθέατα για να κρατήσετε τα παιδιά διασκέδαση. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr; η ημέρα περνά από το $ 44.