Μπορείτε Να Δείτε Την Άγρια ​​Πλευρά Της Χαβάης Σε Αυτήν Την Εβδομαδιαία Κρουαζιέρα Γύρω Από Τα Νησιά

Το Humuhumunukunukuapua'a είναι το όνομα του κρατικού ψαριού της Χαβάης. Πρόκειται για ένα κομψό σκαντζόχοιρο, με κίτρινα καρφιά και ένα γαλάζιο χείλος, αλλά νομίζω ότι οι Χαβάοι το επέλεξαν επειδή το όνομά του είναι διασκεδαστικό. Έστρεψα και προσπάθησα να το φωνάξω στον αναπνευστήρα μου. Εάν η λέξη είναι δύσκολη να προφέρει κάτω από κανονικές συνθήκες, είναι πιο δύσκολο υποβρύχιο.

Η σύζυγός μου Κιμ και εγώ ακολουθούσαμε τα ψάρια μέσα και έξω από τα κοραλλιογενή κεφάλια του κουνουπιδιού, μέσα από ένα σύννεφο ριγέ χειρουργών και τα κουνιστά σχολεία λαμπερό κίτρινων κάλων. Περάσαμε ένα parrotfish, το οποίο σφάλασε το κοραλλιογενές πρωινό του έτσι δυνατά να το ακούσουμε. ο humu κράτησε αξιοπρεπή ρυθμό. Κτυπήσαμε σε ένα κοραλλιογενές βράχο, ο οποίος έπεσε βαθύτερα σε μπλε χρώμα και βγήκε σε ένα σύμπλεγμα βράχων όπου η κύμα έσπασε σε μια χιονοθύελλα με φυσαλίδες. Όταν σηκώσαμε τα κεφάλια μας στον αέρα, είδαμε τους βράχους των μαύρων λάβα της δυτικής Lanai, τις πράσινες πλαγιές που κρύβονται πίσω τους και τις σκοτεινές βασάλτες που ήταν γνωστές ως οι Πέντε Αδελφές.

Ήταν στα μέσα Νοεμβρίου και βρισκόμασταν σε εβδομαδιαίο ταξίδι που μας οδήγησε σε τέσσερα από τα νησιά της Χαβάης: Molokai, Lanai, Maui και Χαβάη, γνωστή και ως το μεγάλο νησί. Η περιοδεία διεξήχθη από το UnCruise Adventures, το οποίο είναι περίεργο όνομα για μια 22-χρονών εταιρεία που εκτελεί κρουαζιέρες από την Αλάσκα στα νησιά Gal? Pagos, αλλά η un προέρχεται από μια προσπάθεια να διαφέρει από άλλες γραμμές. Το UnCruise υπερηφανεύεται για την ευελιξία. Δεν συνδέεται με τις προγραμματισμένες κλήσεις σε λιμάνια, έτσι ώστε το δρομολόγιο μπορεί να καθοδηγείται από καιρικές συνθήκες, άγρια ​​φύση και ιδιοτροπία. Εάν ο κυβερνήτης κηλιδώσει ένα κορμό των κελυφών, μπορεί να το ακολουθήσει. αν θέλει να εξερευνήσει μια ενδιαφέρουσα περιοχή της ακτής που δεν έχει δει ποτέ, μπορεί να το κάνει.

Από αριστερά: Πεζοπορία με θέα στη λίμνη Puu Pehe από την Lanai. ahi τόνο και σαλάτα σαλάτα επί του Safari Explorer. Οι Ingalls

Το UnCruise περιγράφει το πλοίο μας, το Safari Explorer, ως "μπουτίκ γιοτ". μεταφέρει μόνο επιβάτες 36. Σχεδιάστηκε για άνεση και περιπέτεια. Δύο skiffs 24-ποδιών, που μπορούν να φέρουν snorkelers κοντά στην ακτή, και είναι εξοπλισμένα με καγιάκ και paddleboards. Οι καμπίνες είναι άνετες και έχουν παντελόνι σε κερασιά, και κάθε ένα έρχεται με ένα ζευγάρι αδιάβροχα κιάλια. Το φαγητό είναι θαυμάσιο, με τα περισσότερα συστατικά που προέρχονται από τοπικά προϊόντα.

Τα ταξίδια αφορούν την εμπλοκή με τη γη και την άγρια ​​ζωή της. Πρόκειται επίσης για τη συνάντηση των ντόπιων, την οποία κάναμε την πρώτη μας νύχτα. Σε μια εκδήλωση του Hula στο Molokai, το αραιοκατοικημένο νησί όπου πολλοί πιστεύουν ότι η μορφή χορού γεννήθηκε πριν από αιώνες, παρακολουθήσαμε τα 10 κορίτσια να εναλλάσσονται με τη μουσική ζωγραφίζοντας εικόνες με τα χέρια τους. Το μικρότερο κορίτσι, που έπρεπε να ήταν επτά χρονών,Δεν κα, "Που σημαίνει" λόγω του λουλουδιού ". Στη συνέχεια, σχημάτισαν λουλούδια με τα δάχτυλά τους, έφτασαν στον ήλιο και έφεραν τα χέρια τους στην καρδιά τους. Μου έδωσε αυτό που οι ντόπιοι αποκαλούν «κοτόπουλο δέρμα», ή χήνες χτυπήματα.

Το επόμενο πρωί, μετά το πρωινό στο πλοίο, πήραμε το skiffs στο λιμάνι και οδήγησε σε ένα ψηλό σημείο με θέα το σημείο όπου η κοιλάδα Halawa συναντά τον ωκεανό. Η κοιλάδα κόβει στο ανατολικό άκρο του Molokai. είναι στενό και απότομο και καλύπτεται από δάσος βροχής. Μια ροή τραυματίστηκε από τα δέντρα σε έναν προστατευμένο όρμο που πλαισιώνεται από βράχια στη θάλασσα. Όταν γυρίσαμε και εντοπίσαμε την κοιλάδα στο εσωτερικό, μπορούσαμε να το δούμε να τελειώνει σε έναν τοίχο βουνών και το νήμα ενός καταρράκτη.

Οι Πολυνησιοί φημίζονται για πρώτη φορά στη Χαβάη σε αυτό το στόμιο του ποταμού - ένα λάκκο πυρκαγιάς στην κοιλάδα χρονολογείται από το AD 600. Σε ένα καταφύγιο κοντά στον ποταμό, ο Anakala Pilipo Solatorio, ένας αγρότης της δεκαετίας του εβδομήντα, ο οποίος είναι άμεσος απόγονος των πρώτων εποίκων, έσφαξε το κέλυφος της κόγχης του καλωσορίσματος. Ο Pilipo και ο γιος του Greg έχουν ξεκινήσει μια αποστολή να κρατήσουν τους παλιούς τρόπους και τη γλώσσα ζωντανή. Ο Πιπίπo πίεσε το μέτωπό του και τη μύτη σε κάθε επισκέπτη στον παραδοσιακό χαιρετισμό. Μας είπε να εισπνεύσουμε. Με αυτό τον τρόπο, είπε, δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν ha, την αναπνοή της ζωής.

Ο Anakala Pilipo Solatorio, ένας αγρότης με καταγωγή από τη Χαβάη, χτυπά ένα κοχύλι για να καλωσορίσει τους ταξιδιώτες. Οι Ingalls

Η μισή ομάδα παρέμεινε σε καταφύγιο κοντά στη θάλασσα και οι υπόλοιποι πετούν δυο μίλια στον καταρράκτη. Περάσαμε πανύψηλα koa δέντρα, τα οποία έχουν βραβευτεί από τους κατασκευαστές καναλιών για αιώνες. Σμαλάδες με λευκά χείλη τραγουδούσαν στο θόλο. Το μονοπάτι ήταν γεμάτο με φρούτα πάθους και καρύδια kukui, τα οποία είναι τόσο λιπαρά που οι πρώτοι Πολυνησιοί τους έκαψαν για φωτισμό. Μέσα από το δάσος έτρεχαν τα πέτρινα τείχη ενός αρχαίου ναού με επτά οροφές.

Ο Dai Mar Tamarack, ο ηγέτης της αποστολής μας, επεσήμανε μια ομαλή πέτρα που οι Μολόγες θεωρούν ιερά. για περισσότερα από χίλια χρόνια οι γυναίκες γεννήθηκαν πάνω σε αυτό. Αυτό με έκανε να σκεφτώ πώς η ίδια η Χαβάη γεννήθηκε από τη θάλασσα. Μια ρωγμή στο φλοιό της γης εξαπλώθηκε το μάγμα σε αυτό που οι γεωλόγοι αποκαλούν "καυτό σημείο", δημιουργώντας νησιά. Οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών έφεραν τα νησιά σε βορειοδυτική κατεύθυνση και εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει σε 2,400 μίλια από την κοντινότερη ξηρά, και ό, τι έχει φτάσει εδώ - φυτό, ζώο ή άνθρωπος - έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να το κάνει.

Την τρίτη ημέρα φτάσαμε στην Lanai, η οποία ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στον συνιδρυτή της Oracle Larry Ellison. Μετά την περιπέτεια ψαροντούφεκο με τα κρατικά ψάρια, περπατήσαμε γύρω από τη μικροσκοπική Lanai City, η οποία βρίσκεται σε μια κοιλάδα των νησιών Cook Pines και σε υψόμετρο των ποδιών 1,600 είναι δροσερή και δροσερή. Σταματήσαμε σε ένα κατάστημα που πωλούσε τέχνη από τοπικούς μαθητές και αγόρασε θαλάσσια χελώνα από κοχύλια.

Εκείνο το βράδυ στη βιβλιοθήκη του πλοίου, ο Dave Simonak, ένας γιατρός του 63 από το Τέξας, έπαιξε τραγούδια του James Taylor σε μια παλιά κιθάρα, καθώς μίλησα για βιβλία με τον Lyn Bixby, έναν συνταξιούχο δημοσιογράφο και τον νικητή του βραβείου Pulitzer που ζει στο βόρειο Βερμόντ . Η σύζυγος του Lyn, Debbie Bixby, ασκούμενη νοσοκόμα, πήρε δωρεάν μασάζ σε άλλο μέρος του πλοίου. Οι συντροφικοί μας επιβάτες ήταν ως επί το πλείστον ζευγάρια και κυμαίνονταν σε ηλικία από τα δεκαοκτώ έως τα δεκαετία του '60. Κάναμε ένα παιχνίδι και περιπετειώδη ομάδα, αφιερωμένο στο να ξοδεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο έξω.

Το πλοίο διασχίζει το κανάλι στο Maui για μια νύχτα και ξυπνούσαμε στα καταπράσινα βουνά και στις χαμηλές κόκκινες στέγες του λιμανιού της Lahaina. Πιάσαμε ξανά τις αναπνευστικές συσκευές μας και μπήκαμε στο Mala Wharf, το οποίο κατεδαφίστηκε στο 1992 από τον καταστροφικό τυφώνα Iniki. Η μακρά προβλήτα κατέρρευσε στον κόλπο σε ένα συνονθύλευμα από δοκούς και πλάκες από σκυρόδεμα. Τώρα που έχει εμπλουτιστεί με κοράλλια, έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες κατάδυσης της Χαβάης. Ο Κιμ βάζουμε τις μάσκες μας και κολυμπούν πάνω του. Έφευγα: πέντε ενήλικες θαλάσσιες χελώνες στήριζαν τα πόδια 15 σε ένα κομμάτι σκυροδέματος. Το μεγαλύτερο πρέπει να ζυγίζει τόσο όσο ένα linebacker. Κάποιος κοίταξε το Kim καθώς κολύμπησε πάνω, και έπειτα κατέρρευσε στην επιφάνεια δίπλα της, με τρία εύκολα χτυπήματα από τα μακρύ μπροστινά πτερύγια. Ο Kim έπρεπε να καμαρώνει για να μην το αγγίξει. Η χελώνα πήρε μια ανάσα και έπεσε αργά πίσω στο κρεβάτι της.

Μια θαλάσσια χελώνα κοντά στη Μαλά Wharf, στο Maui. Οι Ingalls

Πήρα μια αναπνοή τον εαυτό μου και περιτριγυρίζω αδέξια. Κάτω από την τσιμεντένια πλάκα, ένας καρχαρίας με βότσαλο λευκού μήκους πέντε μοιρών έδιωξε και με παρακολούθησε. Φαινόταν ότι το πνεύμα aloha επεκτάθηκε στον ωκεανό, επειδή χαιρέτησαμε ο ένας τον άλλον και πήγαμε ευτυχώς τους δικούς μας τρόπους.

Ο Dai Mar μας είπε να πάρουμε μερικές ώρες παραμονής στην ξηρά, ακριβώς όταν το χρειαζόμασταν. Κιμ κι εγώ περπάτησα χέρι με το χέρι μέσα από τα καταστήματα της Lahaina και αγόρασα - τι άλλο; - Χαβάη πουκάμισα και μαργαριταρένια σκουλαρίκια.

Ένα από τα μοναδικά πράγματα για το UnCruise είναι η πολιτική ανοιχτής γέφυρας. Οι επιβάτες μπορούν να περιπλανηθούν ανά πάσα στιγμή και να καθίσουν μαζί με τον καπετάνιο ή τους αξιωματικούς και να μάθουν για τη διαδρομή. Αν οι αξιωματικοί χρειάζονται προστασία της ιδιωτικής ζωής, έκλεισαν την πόρτα.

Την πέμπτη μέρα άρπαξα μια κούπα καφέ Kona από το σαλόνι και ανέβηκε στη γέφυρα. Οι διάσημοι άνεμοι του βορειοανατολικού εμπορίου είχαν κλωτσήσει και το πλοίο χτυπούσε μέσα από μια πτώση στο Alalakeiki Channel μεταξύ του Maui και του μικρού, ακατοίκητου νησιού Kahoolawe. Ο καπετάνιος Winston Warr ήταν στο τιμόνι. Βρισκόμασταν νοτιοανατολικά και μπορούσαμε να δούμε τον ηφαιστειακό κρατήρα του Μολωκίνι μπροστά. Το σκοτεινό νερό του καναλιού ήταν μαστιγμένο στα λευκά φύλλα. "Κούρσα σε μία ώρα", είπε ο καπετάνιος. Σε μισό μίλι από το δεξί μας τόξο, ένα σύννεφο ομίχλης εξαφανίστηκε από τα κύματα. Τότε άλλο. Η φάλαινα έτρεχε γρήγορα στην ίδια θέση. Και τότε, από το κόψιμο, παραβιάστηκε. Ένας μαζικός μαύρος πυραύλος πήδηξε και κατέρρευσε και έστειλε μια έκρηξη λευκού.

"Αυτό είναι κάτι που δεν γερνά ποτέ", είπε ο καπετάνιος.

Το επόμενο πρωί φτάσαμε στη δυτική πλευρά του Big Island. Αγκυροβοληθήκαμε στο δάσος των αδρανών ηφαιστείων Mauna Kea και Mauna Loa, το καθένα από τα οποία αυξάνεται περισσότερο από τα πόδια 13,000. Οι οδηγοί ξέσπασαν από τα καγιάκ και πετάξαμε μαζί από βράχια από λάβα και από καμάρα από λάβα. Είδαμε ωχρά limpets που προσκολλώνται στο μαύρο βράχο. Λευκά τροπικά πουλιά, με μεγάλες ουρές, πέταξαν έξω από τις φωλιές τους στους βράχους. Η Debbie και η Lyn είναι παλιά χέρια στο καγιάκ και έτρεχαν σε τέλειο συγχρονισμό, μοιάζοντας με ένα φτερωτό πλάσμα. Προσπάθησα να σηκωθώ και έπεσα μέσα. Πίσω στο πλοίο, εισπνεύσαμε ένα γεύμα loco moco, μια απίθανη στοίβα από κολλώδες ρύζι, βόειο κρέας και σάλτσα με το τηγανητό αυγό. Μετά, ο Dai Mar έριξε τα gangplanks από τα ψηλά καταστρώματα και μερικοί από εμάς προσπάθησαν backflips 20-ποδιών.

Από τα αριστερά: Ένα βάζο των spinel δελφινιών μεταξύ Maui και Χαβάη? καγιάκ από την ακτή του Kailua-Kona. Οι Ingalls

Το βράδυ της τελευταίας μας πλήρους ημέρας, καθώς έπεσε το ηλιοβασίλεμα από την πόλη Kailua-Kona, τραβήξαμε σε βρεγμένα κοστούμια και σκοτώσαμε κοντά στην ακτή. Ο Κιμ και εγώ πήδηψαν στο μελάνι και κολύμπησαν σε μια σανίδα του σερφ που είχε ένα καταδυτικό φως που λάμπει από τον πυθμένα του. Έξι από μας προσκολλήθηκαν σε ένα σκάφος και ο Μάρκος, ένας από τους σεφ, μας έσπρωξε προς την λάμψη των βυθισμένων προβολέων. Αυτά τα φώτα αναπαύονται στο πάτωμα του ωκεανού, και οι δύτες δύτες κάθισαν γύρω τους, σαν να τόσες φωτιές φωτιάς. Τα τσαμπιά τους από φυσαλίδες αυξήθηκαν σε απόκοσμες στήλες. Σχολές με ασημένια σημαία παρασύρθηκαν στα δοκάρια που έβγαιναν από τα surfboards. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τα κλικ ενός ζευγαριού από τα τεράστια δελφίνια, που έτρεχαν μέσα από το θόρυβο.

Και τότε είδα γιατί είμαστε όλοι εκεί. Τα φώτα, τόσο στις σανίδες όσο και στον πυθμένα της θάλασσας, προσελκύουν το πλαγκτόν, το οποίο οι ακτίνες manta τρώνε σαν ποπ κορν. Κάτι μου έριξε το μάτι και κοίταξα πίσω σε έναν από τους λαμπτήρες των πλημμυρών στα βράχια. Είδα φτερά που ήταν πολύ μακρύτερα από τα πουλιά, αλλά κινούμενα εξίσου ρευστά. Μια λάμψη από άσπρο κάτω. Μου θυμίζουν τα κυματιστά χέρια των χολαριών της χούλας, οι κινήσεις των οποίων μερικές φορές εμπνέονται από τα πλάσματα του ωκεανού.

Η ακτίνα manta πρέπει να έχει πόδια 10. Έπεσε πάνω από το φως και το έσβησε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε σε μια θάλασσα μαύρη και ανυπόφορη όπως ο ύπνος.

Κρουαζιέρα στα νησιά της Χαβάης

Μια εβδομαδιαία ιστιοπλοΐα με το UnCruise επιτρέπει στους ταξιδιώτες αρκετό χρόνο να βιώσουν το φυσικό περιβάλλον της Χαβάης τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.

Η Κρουαζιέρα

Το UnCruise Adventures προσφέρει το all-inclusive διαδρομή της Χαβάης Seascapes κάθε εβδομάδα από τον Νοέμβριο 3 έως τον Απρίλιο 6, 2019. Η κρουαζιέρα είναι επτά νύχτες και μπορεί να ληφθεί από το Molokai στο νησί της Χαβάης ή αντίστροφα. Από $ 3,995 ανά άτομο.

Πώς να φτάσετε

Για κρουαζιέρες που αναχωρούν από το Molokai, πετάξτε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Daniel K. Inouye στη Χονολουλού, στη συνέχεια συνεχίστε μέσω της Hawaiian Airlines στο αεροδρόμιο Molokai. Για κρουαζιέρες που αναχωρούν από τη νήσο Χαβάη, πετάξτε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Kona. Το UnCruise παρέχει μεταφορές μεταξύ του αεροδρομίου και του σκάφους σας, αν τον ενημερώσετε για τα σχέδια πτήσης σας τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την πλεύση. Η εταιρεία προσφέρει επίσης εκτεταμένες εκτάσεις γης τόσο στη Χαβάη όσο και στο Molokai.

Τι να Pack

Περιστασιακά, προστατευτικά για τον ήλιο ρούχα και παπούτσια για πεζοπορία συνιστώνται για εξορμήσεις στην ξηρά, ενώ ένα καπέλο και γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητο. Φέρτε ένα μαγιό και κάλτσες για κολύμβηση με αναπνευστήρα, ένα πουλόβερ ή τρίχωμα για δροσερά βράδια και ένα ελαφρύ κέλυφος ή σακάκι βροχής. Το UnCruise παρέχει μάσκες, αναπνευστήρες, πτερύγια, επαναφορτιζόμενες φιάλες νερού και αντηλιακά.

Περαιτέρω περιπέτειες

Το UnCruise είναι το μοναδικό κρουαζιερόπλοιο μικρών πλοίων που διαθέτει δρομολόγια στα νησιά της Χαβάης. Επίσης, πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Κόστα Ρίκα και στον Παναμά, στα νησιά Gal Pugos, στη Θάλασσα του Κόρτς του Μεξικού, στην Εσωτερική Πλευρά της Αλάσκας, στην παράκτια πολιτεία της Ουάσινγκτον και στη Βρετανική Κολούμπια, καθώς και στους ποταμούς Κολούμπια και Φίδι στην Ουάσιγκτον και στο Όρεγκον.